FallintoStars è sempre stato il mio preferito di Strangelove, lo trovo semplicemente magico. In forma di olio, è altrettanto bello, un po' ammorbidito ai bordi e levigato nel complesso, cosa che trovo simile a tutti questi oli, ma nel complesso è assolutamente splendido e audace. Trasmette la stessa sensazione con un'ossatura familiare di note che dominano nell'EDP: l'oud indiano denso, insieme a balsami intensi, crea questo potente accordo oleoso che al mio naso ricorda le olive nere. A questo si affianca la caratteristica densa cerosità che ricopre le altre note tanto da soffocarle, ma non da soffocarle. Questo deriva dalla sensazione leggermente mielosa del nettare di jonquil, un derivato del narciso. Tuttavia, da qui le cose iniziano a cambiare: per prima cosa, mi sembra che il dolce calore dello zafferano e della rosa sia improvvisamente più evidente, insieme al fascino cremoso del legno di rosa - note che non riesco a cogliere nell'EDP. Anche il benzoino e il labdano iniziano a trasparire come una sottile dolcezza coriacea dietro il velo ombroso dell'oud. Lo adoro, come sempre è notevolmente più morbido dell'EDP e, sebbene abbia un profumo assolutamente meraviglioso, trovo che la brutalità incisiva dell'EDP faccia parte del fascino di FallintoStars, se così si può dire: è il mio preferito quando ho voglia di una fragranza di oud potente che faccia esplodere l'ambiente intorno a me.

DeadofNight è già un'esperienza ricca e affascinante anche in forma di EDP, ma in questo splendido formato di olio sembra trasformarsi rispetto a ciò che pensavo di conoscere di questo profumo. È quasi come se questo fosse il modo in cui doveva essere vissuto, che l'olio è il suo vero formato - che suppongo sia il caso di molti profumi che dipendono da un gran numero di materie prime. Questa è la rosa di oud al suo meglio, la semplicità al suo massimo; celebra la gloria meravigliosa ed enigmatica di queste note straordinarie. L'oud profondo, ricco e leggermente affumicato è al centro della scena, sfumato dal calore nascosto del legno di sandalo e dell'ambra. La sensazione è piuttosto spessa e densa, quasi come se la composizione avesse un fondo - solo un pozzo infinito di legni gloriosamente oleosi e altri materiali esotici. La rosa è l'altra protagonista, fortunatamente non è né gelatinosa né saponosa come alcune rose possono essere; è semplicemente esattamente dove dovrebbe essere. La rosa fornisce un delicato equilibrio alle potenti grinfie di questo oud scuro, quasi incenso, uno scorcio di luce cremisi tra le tenebre. Anche la foglia di violetta è elencata come nota dominante, ma per me non urla, limitandosi a indugiare accanto alla calda ambra, alla vaniglia e al legno di sandalo. Si tratta di una rosa oud-rose nel suo nucleo e non ha bisogno di nient'altro. Nel complesso, ritengo che il formato in olio di DeadofNight sia, come ho detto prima, il modo in cui il profumo è stato concepito per essere annusato. È notevolmente più morbido, più ricco e con tutti i bordi perfettamente ammorbiditi. L'unico inconveniente è che sembra essere il più morbido degli oli che ho provato in termini di proiezione e longevità, ma il profumo stesso è un vero e proprio sogno ad occhi aperti.

Feminité du Bois è stata una vera e propria rivoluzione, essendo una delle prime fragranze femminili a basarsi fortemente sull'uso di note legnose. Naturalmente oggi è commercializzato come unisex, ma la leggenda e l'abilità nella sua composizione continuano a vivere. Non mi aspettavo che questa fragranza avesse un profumo così incredibilmente delizioso, che si avventura quasi in un territorio gourmand, con i legni che lo mettono a terra in modo appropriato. Il legno di cedro costituisce la maggior parte del profilo olfattivo, anche se non urla, essendo una nota così morbida e delicata - in effetti, il 60% della composizione è costituito da note di legno. Al contrario, le prugne grasse e succose si fanno sentire forte e chiaro. Mentre alcune note di prugna possono sembrare prugne secche e sciroppate, in questa fragranza il profumo è intensamente maturo e succoso. Se a ciò si aggiunge una splendida miscela di spezie riscaldanti, tra cui cannella, chiodi di garofano e zenzero, con un tocco di vaniglia, si ottiene uno dei profili olfattivi più confortanti in circolazione. Questo profumo crea un'incredibile dipendenza, come ho detto prima è ridicolmente delizioso e invitante, è impossibile smettere di annusarsi. A me ricorda immediatamente il Natale. E anche se il profumo non è particolarmente scuro, forte o limitato alle condizioni fredde e rigide dell'inverno, le note calde e accoglienti si prestano all'invitante intimità della stagione delle feste.

Osservando le note di Chergui, ci si aspetterebbe un profumo dolce, caldo e accogliente. In realtà, Chergui è molto più fresco e luminoso di quanto mi aspettassi. Non lo amo quanto pensavo, ma suppongo che il profumo che sto sentendo vada ben oltre quello che mi ero immaginata - e mi accorgo che mi piace più lo annuso. Sul sito ufficiale di Serge Lutens le note sono Immortelle, Russian Leather e Hay. Sono queste le note che mi colpiscono di più. Avendo annusato l'imortelle nella sua forma naturale non molto tempo fa, questo profumo mi riporta immediatamente a quel momento - è incredibilmente secco, morbido e leggermente erbaceo, con queste sfaccettature elevate dall'inclusione di fieno e tabacco. Alla base c'è un calore dato dal cuoio, dall'ambra e da un tocco di miele dolce, ma è sottile. Nel complesso Chergui è un profumo stranamente secco e vegetale, che ricorda l'odore della vegetazione mediterranea nella natura selvaggia. Come ho detto, è molto più fresco e leggero di quanto mi aspettassi all'inizio, ma ho imparato ad apprezzare la bellezza semplicistica dell'immortelle e del fieno insieme, non c'è nient'altro nella mia collezione che abbia un profumo simile.

MAAI è il profumo di un tempo passato, dell'epoca d'oro della profumeria classica francese con il suo potente fascino vintage. Riprende l'idea di una composizione Chypre tradizionale, ma molto più sporca, erotica e oltraggiosamente animale. Mi piace. Un'apertura intensamente pungente e amara di bergamotto, con scorza e scorza in primo piano, abbinata a un luminoso miscuglio aldeidico di fiori bianchi, vi accoglie inizialmente. Non passa molto tempo prima che il lato sporco di questo profumo emerga, tuttavia, un cocktail inebriante e brutale di castoreo, zibetto, iraceo e muschio brucia le narici, conferendo al profumo questa sfaccettatura complessivamente tagliente, impura e sensibilmente urinaria che persiste all'infinito. Una base di muschio di quercia, legni e resine calde tenta di competere con questi materiali più forti, ma non ci riesce. C'è molto da fare qui, è incredibilmente difficile da decifrare. A me sembra che abbia preso ispirazione dall'iconico Bal à Versailles, con la sua interpretazione intensamente animalesca e resinosa di un chypre floreale, ma rimane una creazione tutta sua. A volte può avere un odore di confusione e di sovraffollamento, per cui si consiglia estrema cautela con lo spruzzatore, ma nelle giuste quantità questo profumo può essere assolutamente sublime e tranquillo per il giusto tipo di persona. Non potrei mai indossarlo in giro, gli eventi sociali e il lavoro sono assolutamente da evitare; ma a casa, nella tranquilla serenità della solitudine, prospera sulla mia pelle.

Le Lion è l'apice della semplicità e dimostra quanto possa essere gloriosamente complessa e inebriante una nota umile come il labdano. Chanel ha certamente fatto un passo in un territorio sconosciuto per il suo marchio quando ha rilasciato questo profumo, che non potrebbe essere più lontano dal suo stile tipico - eppure ne è uscito con un capolavoro assoluto. Questo è il massimo dei profumi al labdano. Il labdano è una gommoresina che trasuda liberamente dalla parte inferiore dei rami del Cistus Ladaniferus. Saperlo aiuta molto a visualizzare l'odore che si sente in questo caso, in quanto è intensamente denso, resinoso e sdolcinato. L'odore caldo, scuro, dolce e sensuale si esprime attraverso le intense sfaccettature balsamiche di questa nota potente, delicatamente ammorbidita e levigata da tocchi di vaniglia e legno di sandalo. Questo è senza dubbio il mio profumo di labdano preferito in assoluto. È così caldo e accogliente, eppure persiste con questa brutale e forte sfaccettatura balsamica scura che è incredibilmente spietata se non si è amanti di questo profumo. Questa è di gran lunga una delle migliori fragranze che Chanel abbia mai realizzato, e con un'eredità come la loro è davvero dire qualcosa.

Fetish... che profumo insaziabilmente mozzafiato. Un acquisto alla cieca che non poteva andare meglio: adoro Fetish Pour Homme e quando ho avuto la possibilità di prendere la versione femminile, non ho potuto resistere. Non sapevo cosa aspettarmi, dato che la controparte maschile è piuttosto sfacciata e animalesca, pur mantenendo la sua raffinatezza e la sua ricercatezza. Sentendo questo profumo, forse "Fetish" è il nome sbagliato per un profumo così serio ed elegante. Si tratta di un vero Chypre in tutto e per tutto, una splendida interpretazione di questa composizione tradizionale, che rimane fedele alle sue radici francesi. Le note verdi e boschive del muschio di quercia, del galbano, del legno di cedro e in particolare dell'ago di cedro risplendono tra gli alberi, mescolandosi con il terreno terroso sotto di voi attraverso il patchouli, il vetiver e il labdano. Ma a contrastare questa immensa sensazione verde e terrosa ci sono i fiori: tuberosa, gelsomino e ylang, abbinati a un rinfrescante bergamotto, conferiscono al profumo un elemento saponoso incredibilmente delicato. Questa saponosità, che al mio naso ricorda le aldeidi, ravviva notevolmente le cose. È una vecchia scuola, sì, ma non è affatto superata. È in realtà una delle fragranze Chypre più pulite e delicate che conserva ancora indubbiamente il carattere classico francese, senza scivolare troppo pesantemente in un territorio che sarebbe considerato "troppo vecchio" da alcuni. Lo adoro, mi dispiace che questo capolavoro sia così difficile da trovare.

Non credo che Tommy riceva l'amore che merita, anche se probabilmente sono piuttosto di parte. Questo è stato il primo profumo che mi sono comprata, alla matura età di 17 anni, in un duty free in Grecia. All'apice della mia adolescenza, pensavo che questo profumo fosse il dono di Dio alla terra - ne ero ossessionata fin dal primo giorno. L'ho indossato esclusivamente per circa un anno, prima di voler esplorare altre fragranze, finché non l'ho ricomprato un paio di mesi fa solo per ricordarlo, a distanza di 6 anni. È un profumo pulito, saponoso, fresco e speziato, con deliziose sfaccettature fruttate. Ha un elemento di quel tipico DNA da gel doccia che è stato così popolare nelle fragranze maschili degli anni '90, ma ha qualcosa di insostituibile che è semplicemente così coinvolgente come Alberto Morillas riesce spesso a fare. Pompelmo e bergamotto, succosi e freschi, riempiono la scena insieme a una mela verde appena colta, abbinati alla nota aromatica della lavanda e della menta. Il profumo è molto giovanile e adolescenziale, come quello di un adolescente pulito e sportivo. Le parole non possono descrivere quanto io ami questa fragranza. Come ho detto, probabilmente sono di parte perché questo flacone è pieno di nostalgia e di alcuni dei ricordi più felici della mia vita - un periodo che desidero rivivere. Posso capire che questo possa sembrare poco impressionante per chi non ha alcun rapporto con questo profumo, ma occuperà sempre un posto speciale nel mio cuore.

Calabria - un'altra fragranza deludente, economica e dimenticabile di Gissah; questa casa non mi fa affatto una buona impressione. Questo profumo si riduce a un profumo floreale pulito e cipriato con sfumature fruttate, ma ha lasciato alla porta ogni creatività e interesse. Un'odiosa miscela di pepe rosa, cachemire e legni ambrati graffianti costituisce la maggior parte del profilo del profumo, dandogli una sensazione tagliente e dozzinale, accompagnata da un accordo di Iris ridicolmente scadente. È polveroso, ma non in modo piacevole - e lo dice una persona che adora le fragranze polverose. È semplicemente noioso, non so davvero cosa dire. È così poco fantasioso e poco stimolante che non mi viene in mente nulla se non il suo odore noioso e basilare. Se vi piace, allora va bene, non è sgradevole, ma credo che indossare un profumo come questo sia una perdita di tempo e di personalità.

Avendo sentito molto entusiasmo per Imperial Valley di Gissah, mi aspettavo qualcosa di grandioso - mai sono stato così deluso. C'è gente là fuori che si sta divertendo sul serio? È uno dei profumi più economici in cui mi sia mai imbattuto, se non sapessi già di che fragranza si tratta direi che proviene da Poundland. Guardando le note, ci si rende conto di quanto sia solo marketing. Oud, ambra e cuoio? Sì, no. È un profumo di gel doccia fresco insipido, noioso e eccessivamente graffiante - sembra qualcosa che Paco Rabanne rilascerebbe. Per me, il bergamotto e il pepe rosa sono in assoluta overdose e non c'è nient'altro. Non riesco a capire perché sia così popolare, non credo nemmeno di riuscire a indossare il campione che ho - andare in giro e affrontare la mia giornata sapendo di avere l'odore di una tredicenne sulla soglia della povertà non è proprio il mio stile, grazie.