Ooooh, intendo dire che la collezione di tre che ho provato qui non era buona e mi fa pensare che questo marchio sia spazzatura. (scusa) Le aspettative erano di una certa alcolicità e forse alcuni di quei tropi alcolici del rum; non mi aspettavo un 'vero rum' da un estratto di C02 o qualcosa del genere (un materiale per fragranze brutalmente costoso), ma solo un po' di quel Killian, o Roja, magari un po' di legno di quercia (anch'esso costoso, ma forse una goccia frugale o un accordo intelligente con il cedro). No. Questo è un profumo fruttato, ma è un frutto scuro e dolcezza, non nemmeno in un buon modo come Vagabond Prince Enchanted Forest o Byredo Pulp. Dark Rum mi ha subito ricordato qualcosa, non riesco a collocarlo. Non è un profumo per me, non è scuro e non è rum; i nomi non dovrebbero importare, ma lo fanno, mi fanno avere aspettative e tendono a essere molto più 'sicuri' di quanto questi titoli suggeriscano. Deludente.

Va bene, quindi questo è brutto. È quasi come Le Labo a questo punto, scarta il nome perché non significa nulla. Se il brief qui è cuoio, questo è stato profumato da un alieno che non ha mai annusato cuoio e non sa nemmeno cosa sia. Questo è tutto ciò che posso concludere da questo liquido in salamoia di cetriolo e sale di sedano, che sì, hai indovinato, profuma di Santal 33. È un traguardo culturale e di profumeria, lo capisco, ma disprezzo il profumo. Gli accordi di sandalo sembrano voler essere abbinati a questo accordo di papiro verdegnolo e debilitante e posso capire perché. L'amyris ha alcune delle qualità sia del sandalo che del papiro. Questo è un po' meno invasivo rispetto al Le Labo, ma anche una versione più pallida e debole per coloro che amano la brutalità e la presenza di Santal 33, sì, puoi subito notare la differenza al punto che non è un 'clone' in quanto tale, ma non ho dubbi che fossero a conoscenza della popolarità di questo stile di profumo. Guarda, posso perdonare una copia di Santal 33 anche se questo è ciò che era, ma non posso perdonare che la promessa di cuoio venga infranta dall'emergere di un orrido trope di profumo che odio. Non è cuoio. Semplice.

La maggior parte delle fragranze di cannabis è una grande delusione, non solo in termini di accuratezza (non ho mai annusato una fragranza che rispecchiasse accuratamente un fiore che ho mai sniffato) e in secondo luogo, perché diamine vuoi odorare di cannabis? Capisco che sia una questione di preferenze personali, ma davvero non voglio indossare un profumo che odora in quel modo. Non è che non mi piaccia l'odore della cannabis, tutt'altro, né è perché non sono affascinato dall'impresa tecnica di creare un accordo di cannabis accurato, lo sono. Infatti, sto cercando di creare un buon accordo di marijuana solo per dimostrare che è possibile. Sono sorpreso che nessuno ci sia riuscito fino ad oggi, perché molti dei terpeni e dei composti flavonoidi sono utilizzati anche nella profumeria come il limonene, i carofilleni, ecc... e le comuni sfaccettature del fiore di cannabis come agrumi, pino, puzzolente, formaggio, gassoso, persino toni di cuoio e speziati terrosi, sono tutte cose realizzabili con molti degli stessi composti, quindi dai profumieri... non ci sono scuse. Quindi, questo profumo riesce a catturare l'odore della marijuana? Niente affatto!!! Mi dispiace Malin e Goetz, ma non siete nemmeno riusciti a gestire quel trope che abbiamo visto da alcuni marchi (Bois 1920 è l'unico che riesco a pensare in questo momento) che sì, odorano effettivamente di cannabis, ma direi più come cannabis vegetativa, che ha una certa pungente verdosità e un odore sgradevole, speziato, scuro, di hashish. Loro (non questo marchio o profumo, ricordate) ci sono riusciti, per essere onesti, ma per me è ancora meno desiderabile che odorare dei fiori. Comunque, tornando a questo profumo, è una sorta di dolce, leggermente erbaceo (crucialmente NON 'erbal), un profumo che non dice nulla. Non è sgradevole in alcun modo, ma non cattura affatto il brief. Sono perplesso.

Adoro davvero questa fragranza. È veramente eccellente. Non è una fragranza estremamente complessa, ma ha un accordo di cuoio molto piacevole, uno che profuma davvero di cuoio. L'"accuratezza" o il realismo del cuoio non è qualcosa su cui mi soffermo, come molti accordi ed effetti nella profumeria, può essere un argomento ampio così come il cuoio stesso, a seconda del tipo, da dove proviene, come viene trattato/tannato, ecc... e concedo un certo grado di licenza creativa nel raggiungere il "cuoio" in termini di profumeria. Questa fragranza ha l'effetto profondo, burroso e non dolce che si ottiene utilizzando materiali di tipo orris/iris, ma è meno cosmetica rispetto a un Dior Homme, per esempio. Non ho percepito molto dalle note di testa se non una sfumatura molto delicata, una transizione tra le note di base e quelle di cuore, che rappresenta la tonalità generale di questa fragranza. Non vedo l'ora di provarla di nuovo, in realtà, non è un'interpretazione estremamente creativa, non è particolarmente innovativa, è una fragranza molto buona, eseguita incredibilmente bene e, per quanto pensi che la linea Armani Privé sia sempre stata buona, non mi aspettavo di essere così affascinato da questa.

Primo spruzzo. Una cosa. L'unica cosa a cui riuscivo a pensare... incubo di IsoButyl Quinoline. (e io amo l'IBQ) Ascoltatemi però, questo è un accordo di pelle ridotto, grezzo e moderno (sebbene un po' pigro) che è prevalentemente un materiale, l'IBQ. Ora, sto essendo un po' severo nel chiamarlo pigro, questo è un profumo ben fatto, un sovradosaggio deliberato e stilisticamente in linea con un certo profumo che inizialmente non mi piaceva ma ora ADORO!!! Quindi parliamo di Rose & Cuir di Frederic Malle/Jean Claude Ellena. Capisco che la sezione 'mi ricorda' qui è piena di associazioni con R&C e non può fare a meno di ricordare a chiunque di quello, è una rosa trasparente e semplice con una massiccia nota di IBQ graffiante, affumicata, muschiata e di pelle. La differenza cruciale per me è che Rose & Cuir si inclina molto di più verso l'aspetto geranio (senza la sfaccettatura menta) della rosa, ma poi a volte offre anche una dolcezza di marmellata di lamponi. Questo è ancora quella rosa infusa, più leggera, più PEA, come un'acqua di rose, dominata in modo piuttosto selvaggio dalla nota/accordo/materiale di pelle. Anche se è un sovradosaggio e, come ho detto, mi piace il materiale e questo stile, sembra solo un po' troppo sporco, oleoso, come uno straccio scartato da un meccanico. Non sto dicendo che non abbia sfumature e dovrò provarlo di nuovo perché R&C ha impiegato molto tempo a piacermi, ma lo capisco. È un'opera d'arte moderna, questo sembra solo un po' un pensiero secondario. Scusate.

Ho trovato anche questo davvero carino. Carino. Sì, non esattamente un elogio stravagante, ma è il meglio che potessi esprimere. Pensavo fosse il più dimenticabile della linea, ma per quanto terribile possa sembrare, in realtà non lo è. Devo assolutamente fare la premessa che devo provarlo di più. Ok, quindi la stessa impressione della nota di rosa qui, è infusa, non eccessivamente dolce o marmellatosa, il che in questo contesto è una mossa davvero elegante. Probabilmente è il più floreale (SA mi ha menzionato la peonia) dei tre, ma ho percepito una nota di labdano nella parte alta/media, quindi suppongo che sia la 'rosa ambrata' del gruppo? È buono. Sì, ma ero meno interessato a questo (fino a quando d'amalfi si è asciugato sulla mia pelle) ma devo rivederlo. Penso che il messaggio sia che questi sono rilasci competenti e in qualche modo interessanti rispetto al chiassoso, tipo oud rosa che mi sarei aspettato e che ho annusato un milione di volte prima.

Quindi, quando ho visto questi nuovi profumi TF Rose, mi piace cercare di mantenere una mente aperta, ma non posso fare a meno di pensare che sarà un trio di tropi rosati, uno oud, uno patchouli, uno marmellatoso, forse uno moderno chypre con pepe rosa sopra? Dal nome, avevo già presunto che ci fosse un profumo di pelle? (Russie) Solo un assortimento di buoni profumi, ma non profumi molto eccitanti o coinvolgenti. Immagino di essere miserabile e disilluso, cosa posso dire? Bene, per fortuna non è (proprio) questa la storia qui. Ognuno di questi rose ha una nota di rosa molto sottile e sfumata, non eccessivamente dolce o troppo secca e piena di geraniolo. Questo è un profumo molto bilanciato, un po' come qualcosa delicatamente infuso di rosa. È arioso, è un po' come acqua di rose e non me lo aspettavo. L'apertura è davvero piacevole, ha una certa qualità di eliotropo, ma di nuovo è un'infusione di mandorla, con un buon equilibrio di dolcezza, voglio dire, dopotutto, Tom ama le sue mandorle e ciliegie. Tuttavia, non l'ho trovato troppo dolce, almeno fino al dry down, quando potresti anche buttare dalla finestra la maggior parte di quello che ho detto, perché la base sembra stabilizzarsi su una vaniglia molto dolce e la rosa cresce in un territorio molto più familiare, pensa a quel profumo di rosa di Armani (Rose d'Arabie, giusto? qualcosa del genere?) e forse a cose come More than words di Xerjoff? Ora, entrambi quei profumi direi che erano buoni (forse anche grandiosi?) profumi di rosa atomici, dolci, vanigliati e moderni, tuttavia non sei sotto nessuna illusione su cosa siano fin dall'inizio, e quasi ti abitui a loro. Sono rimasto leggermente deluso che le tende non corrispondessero ai tappeti (è questo il modo di dire?) e mi sono trovato a indossare qualcosa che probabilmente non sceglierei dopo un paio d'ore. Ma hey, non è affatto un cattivo profumo e questo gioco di due metà potrebbe davvero piacerti, chi sono io per dirti il contrario?

Ok, questo è molto simile a Jour, ma anche notevolmente diverso. Forse non sto adempiendo al mio ruolo di recensore, perché nonostante li abbia rivisti questa settimana nello stesso periodo e abbia fatto un confronto diretto, probabilmente non saprei dirvi quali sono le differenze. Direi che il "peso" di questo profumo è un po' più pesante, come ci si aspetterebbe da un EDT a un EDP, dato che è un po' più denso, e dato che si tratta di un profumo leggero, cipriato, agrumato e floreale, forse non è quello che volete? E invece lo è. Perché il fondo cipriato è ciò che desidero in questo profumo, e la versione Absolu ce lo offre in abbondanza, e di solito sono un fan degli edt più diffusi (come TdH per esempio), quindi sì, questa è stata una svolta per i libri. Voglio questa fragranza, è adorabile.

Ricordo di aver annusato questo profumo quando è uscito e di aver pensato "meh", è Ellena, è Hermes, è arancione, è bello e non ci ho pensato più di tanto. Oggi è passato quasi un decennio e sto rivalutando Hermes come il marchio più brillante tra le grandi case di moda. Forse non sono i più creativi, ma sono in sintonia con i fan delle fragranze e tutto, dai concetti alle confezioni, offre al cliente una grande esperienza, e il flacone Jour è una di quelle cose gioiose. L'odore del profumo ha un po' di asprezza in più, ma per me sa di buccia d'arancia, ma sembra quasi che lo aggiri con la sua focalizzazione floreale (bianca) e quando dico focalizzazione intendo sfocatura, perché non si tratta dei vividi fiori bianchi indolici del gelsomino o della tuberosa, ma di una specie di vaga fantasia di muguet e magnolia di fiori bianchi. Ma è così fresco e delizioso, con questa pelle leccata, ambra gessosa che penso abbia un odore piatto per alcune persone (vedi bigarade concentree), ma penso che Ellena lo contrapponga deliberatamente alla freschezza zuccherina. Il fondo secco è una sorta di polvere leggera, forse una specie di caleche lite? Ma abbastanza tenace senza essere fastidioso. Penso che sia meraviglioso e voglio davvero questa fragranza, soprattutto per la stagione calda, è di classe.