Un po' perplesso su dove sia la mia recensione di questo? Sono sicuro di averne scritta una tempo fa quando l'ho provato per la prima volta, ma non importa. Non posso davvero aggiungere molto più di alcune delle brillanti recensioni qui sotto, non prendere per buone le mie parole su quanto sia buono Io, leggi semplicemente le loro. Io è la mia creazione preferita di Chris e lo assocerò sempre alle resine e in particolare alla resina di pino coulter che raccoglie personalmente dalla sua casa in California. È una cosa dall'odore molto strano, dolcemente bizzarro e quasi come una sfumatura di toffee e vaniglia simile alla mirra, ma altamente medicinale e con un odore modernissimo, come il nastro adesivo o il nastro da pacchi marrone. Non sono sicuro se sia presente in modo significativo in Io, ma è carico di resine, traslucido, macchiato di seppia e con una nota che replica lo zafferano nel calore e nell'impatto, ma non nell'odore. Per quanto riguarda la sensazione... Questa fragranza rappresenta un paesaggio quasi post-apocalittico, sci-fi, i romanzi di Dune, Tatooine, Mad Max, o (“portati il culo a...”) Marte. Un luogo arido e secco. Posso sentire pad synth analogici che si muovono e ritmi nativi fittizi, o meno cerebrali e che rappresentano il lato più ruvido di Io, rock del sud polveroso, come Kyuss o Clutch. La secchezza legnosa è fornita da un cedro affumicato, leggermente pepato, e toni terrosi ma non appesantiti o con grandi OD affumicati. Mi piace il lavoro di Chris ed è in realtà molto eclettico nonostante abbia un'estetica piuttosto pulita e minimale. Ho detto che sento che ha un'affinità con il legno e i materiali terrosi, ma forse è perché non ho assaggiato le sue offerte più floreali. Ha il controllo sui suoi materiali, a differenza di alcuni profumi indie che producono zuppe e stufati pesanti, preferisce lasciare un po' di spazio ai naturali all'interno di una costruzione sintetica minimale, e l'approccio mixed media sta funzionando per lui. Penso che Io sia un trionfo, peccato non aver messo i miei soldi dove sono le mie parole ora che sono tutti spariti. :(

Chi pensa che questo sia come Salome o Tabu, che marca di crack sta fumando? Anche quando la mia amica collezionista di profumi ha condiviso con me il suo flacone vintage di Bal a Versailles, come parte della mia introduzione alla profumeria classica (questo non è nemmeno così vecchio nel grande schema, ma è comunque un classico), tanti anni fa, non lo ricordo come animale e spigoloso come le lastre di sesso che sono Dana Tabu o Liz Moores Salome. In ogni caso, sentivo il bisogno di recensirlo perché è uno dei tanti classici che ho trascurato di recensire, perché beh... ci sono solo tante ore al giorno, ma un assaggio di una bottiglia moderna era dovuto da tempo, quindi eccolo qui. L'apertura è un turbinio di note che ci si aspetta, dagli agrumi chypre, al labdano inebriante, alla qualità della coca di perù/tolu e della cannella, un profumo davvero bello e complesso. Si asciuga poi in qualcosa che assomiglia a una velata camicia da notte ambrata. Si tratta in pratica di un Bain de Caron modificato, con uno strano accordo quasi gommoso, erbaceo e fougere. Di recente ho acquistato Cologne Intense di Houbigant, che presenta un'analoga nota di solco o di immersione nel naso. Quasi al limite della sgradevolezza, ma con una nota cremosa di chiodi di garofano e l'ambra riscaldata dalle spezie. Credo di aver toccato quasi tutti i generi di profumi, ma Bal a Versailles è più o meno questo, anche nella sua attuale incarnazione. Devo dire che non sono una che si lamenta delle "prestazioni", questo è un bel profumo che mi piace indossare, ma non è così audace come ricordavo nelle vecchie bottiglie, quindi non ho molta fretta di prenderlo, anche se ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Non ho davvero nulla di negativo da dire al riguardo.

Ho finito la mia bottiglia di questo vino molto tempo fa e sono stato felice di essermi preso una pausa dall'acquisto di nuovi prodotti questo Natale e di aver preso un vecchio classico. Non potrebbe essere più classico di così. Guy Robert è uno dei miei profumieri preferiti, mio padre lo indossava, eccetera, eccetera... E non voglio addentrarmi troppo nella composizione, perché per me è un profumo cipriato e di cuoio senza pretese che, in tutta onestà, essendo del 1968, precede molte delle cose a cui si potrebbe paragonare, senza dubbio ne supera alcune. Adoro la natura polverosa del lavoro di Robert, con piccole gemme e delizie che spuntano fuori. Questo profumo ha una lieve sensazione di garofano e, pensandoci un po' più a lungo, Equipage non è un cattivo paragone, ma questi sono molto diversi per coloro che studiano i classici maschili e possono fare un'immersione profonda in quelli che sono gli stessi accordi apparentemente rimaneggiati di cuoio, legno, muschio ed elementi erbacei. Le note di testa si sono un po' affievolite in quest'annata, ma solo lievemente: si percepisce ancora un sentore agrumato, di bergamotto/limone, ma abbastanza attenuato fino a quando non si sviluppa correttamente e ci vuole solo un minuto perché la gloria colpisca. C'è anche una leggera nota verde, penso che ci sia del galbano e un effetto di geranio creato dalla polvere e anche una versione delle note chypre di pesca di Robert's Caleche, anche se molto più mascolina. Il tutto si colloca in questa bella gamma coriacea. È magnifico, inizia alla grande e migliora, non è un profumo di grande impatto o che cambia la vita, ma è un paio di mani ferme.

Quindi questo è 'Overtake 320' e all'inizio (nonostante mi piacciano i suoi temi) pensavo ahhhh questo è il BOMB della gruppo, e in un certo senso lo è, ma non è tutta la storia. L'apertura è piena di quella dolcezza caramellata di Mugler e di zucchero filato che associo all'etil maltolo, ma qui non è grezza, è in realtà molto ben fatta e molto meglio di cose nauseanti come il Caramello Salato di Shay & Blue, per esempio. Questo perché si sviluppa in accordi legnosi secchi non dissimili dai primi due di questa collezione, ma dà sempre una vibrazione calda (quello che si dice essere un fava tonka) in questo. Suppongo che abbia un po' di sentore di cumarina e di caffè, ma non diventa tutto vanillina o pesante di vaniglia o cremosa, mantiene distanza dai suoi elementi più dolci e potenzialmente stucchevoli. È come uno di quei profumi 'Sexy' o 'Notte' del gioco maschile di qualche anno fa, ma meno martellante. Dico tutto questo avendo solo spruzzato su una striscia di prova, quindi non è il modo migliore per recensire, ma aggiornerò se necessario. Oh, non farti ingannare dalla loro rappresentazione qui (Fragrantica), la bottiglia mostrata (quella dorata) fa parte di una versione speciale esclusiva realizzata in acciaio inossidabile, titanio e una placcatura in oro (quella qui mostrata) tre design diversi, tutti FANTASTICI!!! Tuttavia, sono stampati in 3D e la tecnologia per la stampa 3D in metallo è assolutamente all'avanguardia e, come tale, questi incredibili flaconi costano ben 10.000 dollari ciascuno! Quindi, a meno che tu non abbia uno stipendio da pilota di F1, è improbabile che qualche mortale 'fraghead' possa permettersi queste maledette cose. Quindi, solo per notare che le bottiglie 'normali' (vendute a £195) che sono FANTASTICHE anche (solo non come quella in foto è il mio punto) sono anche stampate in 3D ma da un materiale in resina molto più accessibile, in una sorta di lattice biomeccanico che mi ricorda una combinazione di tessuto muscolare, opere d'arte di HR Geiger o il Nuovo corpo di Cronenberg, e il tetto di quella galleria d'arte/museo elegante a Dubai. Lo voglio abbastanza male, sono seriamente FANTASTICI!!!

Un altro enorme successo per questa linea nel senso che è Wasser a offrire una fragranza squisita, davvero. Tuttavia, non intendo darle una valutazione entusiasta per un paio di motivi. Il principale è che mi aspettavo che Patchouli Ardent ci mostrasse un'interpretazione emozionante e dominante del patchouli, forse un po' ingenuo da parte mia pensare che Guerlain si allontanerebbe all'improvviso dal mantenere le cose amichevoli e esteticamente così. In un certo senso, l'ho fatto. Quindi direi che mi piace effettivamente di più rispetto a quella che possiedo di questa linea, l'oud, che per me è piuttosto insignificante (mai banale), ma si collega all'intero aspetto confortante del perché mi piace una bella fragranza muschiata e minimale, per esempio, è discreta e non è probabile che mi stanchi. Patchouli Ardent ha sicuramente una tendenza terrosa al patchouli all'inizio della fragranza, ma sembra essere un amalgama di alcune delle altre in questa linea, un filo che corre dal muschio e dall'ambra fino all'incenso e al legno. Quindi, in realtà, Patchouli Ardent è una fragranza muschiata e floreale con una sorta di scia di incenso intensa e ariosa, oscurata da una sfumatura di patchouli, che si manifesta principalmente quando la spruzzi per la prima volta. Come ho detto, è gloriosa, adorabile, dura per sempre e tutte quelle cose, ma non c'è modo di accontentare alcune persone (me a volte) e speravo in più patchouli, e in qualcosa di cui potessi entusiasmarti e che avrei bisogno nella mia collezione. Volevo un Givenchy Gentlemen o un Zino Davidoff rivisitato e elevato al livello di questa collezione non solo da un punto di vista qualitativo (perché francamente raggiunge quel livello elevato) ma anche da un punto di vista creativo. Se lo chiami patchouli, voglio essere travolto dal patchouli in qualche modo, e questo non lo ha fatto. È buono? Sì, potrebbe anche essere grandioso! Lo comprerei? Probabilmente no. Indagherò ulteriormente su questo perché non dovrei continuare a scrivere recensioni basate sullo spruzzarlo sul mio polso una sola volta, e ammetto che puoi conoscere una fragranza correttamente solo indossandola (più volte se possibile), ma a volte devi anche rispettare il fatto che quando qualcuno ha provato molte fragranze, la loro intuizione è piuttosto buona e possono estrapolare l'intera esperienza (non sempre con precisione) ma la maggior parte delle volte il destino di una fragranza è sigillato nelle prime ore di prova sulla pelle.

Penso che questa sia probabilmente una delle fragranze più importanti che ho provato da un po'. Qualcosa riguardo ai fiori bagnati e realistici della varietà Narciso, lillà e giacinto mi colpisce, e la combinazione con odori forti, anche piuttosto naturali, di animale, indolico o, in questo caso, naturalmente dolce, miele. È un'opera piuttosto nauseante, voglio dire, il miele è così ben realizzato che inizia a diventare caramellato, cereale, pesante come la crusca, e c'è anche una sensazione di cera d'api. Contro questo hai un sottofondo floreale scuro che si diffonde nella fragranza come la pungente fragranza dei fiori di tiglio (che non posso dire di aver mai annusato, anche se cresce nel Regno Unito, quindi forse l'ho fatto?) e apparentemente viene trasportato dalla brezza per lunghe distanze. Ricevo un po' di spezia, una sorta di muschio tradizionale, dolce e cremoso, e una nota di vaniglia, persino un leggero chiodo di garofano; è come se musc ravageur incontrasse kilian back to black nei fioristi. Eppure c'è ancora qualcosa di più audace rispetto a quei confronti. La mia esperienza con Baruti è stata la fragranza di oud, senza oud al suo interno. Un colpo curioso di caratteristiche di oud, dolorosamente acuto e resinoso, in realtà ho creato una fragranza di oud io stesso combinando e bilanciando tutte le basi di oud che avevo e cose che associo all'oud o all'oud falso. I risultati erano piuttosto simili, uno stufato ardente che sospetto sarebbe popolare se rilasciato, poiché ha le stesse qualità di beastmode, bro-down di un TF Oud wood o di un oud for greatness o Montale. Quindi penso che Onder de linde sia sconcertante. Esperto sniffatore che sono, non mi sono reso conto di cosa fosse e dopo ho un po' barcollato fuori dal mio primo annusamento come se avessi accettato di combattere un Mike Tyson invecchiato, solo per scoprire che non volevo quel fumo di Iron Mike. Quindi tutte queste cose complementari che sto dicendo riguardano una fragranza che non credo potrei mai desiderare di indossare, ma rispetto profondamente la persona che lo fa.

Ok, allora, nell'apertura sento un bel po' di dolce, cassis e agrumi con un bell'accordo verde, molto fresco ed esaltante, mi è sembrato molto suggestivo. Poi si asciuga in modo massiccio, con un'enorme dose di spezie ma mostrando ancora moderazione e i paragoni con Declaration iniziano ad avere molto senso, e mentre la speziatura è simile, direi una miscela di corriandolo, cumino e cardamomo, la dichiarazione è molto più pungente, più sudata e francamente più audace di questa fragranza. L'essiccamento di Rance va verso l'iso e super cartaceo e lo ionone piuttosto che verso declaration, che sembra mantenere le sue vibrazioni originali, in modo molto più completo. Un po' di cumarina o qualcosa del genere gli conferisce una sensazione di fougere per un momento. Inizialmente mi è piaciuto, ma è caduto un po' in basso e non per lamentarmi, ma non è molto forte o duraturo e in definitiva un po' dimenticabile.

Dunque, adoro il lavoro di Ruth e finora nulla di ciò che ha creato manca di profondità e di strati, incluso Dagian. Tuttavia, non mi piace. L'apertura è fresca, legnosa, ma ha un odore piuttosto simile. Ricevo note di lime, pompelmo e petitgrain/fiori d'arancio, ma fortemente punteggiato da note verdi e poi acquatiche. La base è quella melma, melone, spunk, di legni salini diffusi e Calone o simili, molecola o base marina/acquatica. Non sono completamente contrario a questi tipi di materiali e se qualcuno potesse trarne il meglio, direi che sarebbe Ruth, ma è una questione di gusto; alcune persone sono davvero attratte da questi aromi, io li trovo nauseanti. Il fatto che l'apertura di verde salato, floreale e agrumato sia piacevole è già un successo, ma dopo un'ora circa tutto ciò che riesco a sentire sono gli AC acquatici. Un raro fallimento in quella che è una collezione esemplare di fragranze.

Neandertal ha due nuovi profumi, Us & Them, un campione dei quali mi è stato gentilmente inviato prima del rilascio (grazie Brooke e Kentaro), tuttavia non avevo ancora provato nulla del marchio a quel punto e non sapevo davvero cosa aspettarmi. Se devo essere onesto, ero stato un po' scoraggiato dai soliti sospetti e dalla apparente saturazione delle recensioni su Youtube quando qualcosa di nuovo arriva sulla scena. Non importa, questi sono davvero artistici, dalla composizione al concetto di marca e al marketing, non voglio farmi ingannare, ma lo sono, Neandertal è semplicemente cool. Nessuno più di 'them'. È perfetto. Non potrei chiedere di più. Un profumo di pelle bello, splendente, leggermente dolce, morbido, carnoso. Recentemente ho iniziato a lavorare la pelle e questo mi ricorda di più la pelle vegetale, naturale, spessa, dal profumo glorioso e una tela bianca di possibilità. Questo è come i migliori profumi di muschio, minimalisti ma con piccoli gioielli che spuntano da una nebbia setosa di bellezza. In questo caso ha una sorta di sensazione di Iris/orris, suppongo, ma a differenza di qualsiasi altro tu abbia mai annusato prima. Il più vicino per me è Aedes de Venustas Iris Nazarena, ma in verità sono tanto diversi quanto simili. Them ha note di testa fresche e vibranti, che continuano a farsi sentire dopo che pensavi fossero svanite da tempo. Poi una dolcezza, quel tema di orris punteggiato da semi di carota complementari che non mi sorprende di vedere nelle note, un uso così fine qui. Poi hai una leggera spruzzata di mare, ma non salata o acquatica, solo un suggerimento animale e aereo di ambra grigia. Mi ricorda un negozio di mobili scandinavo alla moda dove tutto è elegante, artistico, minimalista, divani cubisti in pelle burrosa e l'aria profuma di legno e pelle. Ragazzi, questo è un profumo di pelle, possiamo scomporre gli aspetti individuali e chiamarlo orris, carota, agrumi e qualsiasi altra cosa, ma è una costruzione minimalista e moderna che trasmette la pelle in modo molto più realistico ed efficace di un colpo di IBQ, saffraliene, catrame di betulla o castoreum. Questo è intelligente, intelligente, intelligente, da un profumiere brillante di cui il mio amico di Edimburgo mi ha parlato tempo fa... avrei dovuto prestare più attenzione a lei. Quindi Euan McCall è una sorta di rivelazione per me a questo punto, i suoi altri sforzi per il marchio sono ottimi anch'essi, ma THEM trascende semplicemente il profumo in un territorio speciale di cui dovevo avere, adorazione per me. Bellissimo profumo e viene in un flacone ghiacciato, puro arte!

Quindi, prima di tutto, questo non è il mio primo Swedoft, ma sto pubblicando recensioni in modo disordinato; purtroppo, dei due che ho provato, questo è quello che non mi è piaciuto. Va bene, quindi li ho comprati solo per il nome e non ho consultato le note, e annusando il nebulizzatore prima dell'applicazione, solo i residui, emanano per me un odore di cacao. Mi aspetto un ricco, scuro, ambra legnosa vanigliata, forse? Poi, all'applicazione, l'apertura ha note dense, fruttate, di datteri e tabacco di ciliegia, e un po' cioccolatose, ma non lontano dalla misura che pensavo dall'odore pre-applicazione. Non mi piace davvero, e mentre si sviluppa diventa più simile a TF Tobacco Vanille, una fragranza che possiedo ma che non riesco più a sopportare. C'è qualcosa di ruvido nei suoi temi mielati che diventa quasi acuto, sottaceto e con una sorta di effetto acido. È difficile. Quindi non sono un fan, e giudicando solo da questi due, Swedoft sta mettendo molto in una composizione.