Non avevo mai sentito parlare di questo profumo fino alla settimana scorsa e sono felice di averlo provato perché è stata un'esperienza piacevole. Purtroppo è durato poco e il flacone moderno di questo profumo è piuttosto debole, ma mentre è rimasto, ho amato la sensazione di questo profumo. È come molti altri aromi maschili degli anni '80? Sì, lo è. Credo che la differenza cruciale che lo distingue sia la progressione delle note e la freschezza/trasparenza. La mascotte degli anni '80 non è rinomata per la sua sottigliezza (da qui il soprannome "Powerhouse") e molte di esse sono gigantesche, randellate, mazze, questa è molto liscia e con una trasparenza quasi JCE (tenendo presente che questa è una bottiglia moderna e potrebbe essere solo un po' mite rispetto a un'annata) Ho trovato un'apertura fresca, un agrume corroborante seguito da un cuoio speziato e legnoso e poi la parte migliore, una nota prominente di geranio con quell'adorabile sottotono di menta, catturato perfettamente da questo. Un mio amico (purtroppo non posso prenderne il merito) ha detto che era come un uomo che si rade e si lava al lavandino, magari applicando un vecchio dopobarba e contemporaneamente lavandosi i denti con un dentifricio alla menta. Un'immagine perfetta. Le spezie hanno un calore di cottura, una cannella/noce moscata, poi la base è un legno muschiato e coriaceo, anche se sparisce troppo presto, perché è piacevole quanto l'apertura. Tutto sommato capisco perché alcuni dei 'mi ricorda' sono elencati qui, lo faccio davvero.... ci sono certamente sfumature di Smalto o Tsar, ma probabilmente aggiungerei riferimenti come geranium pour monsieur di Malle, Halston Z14, e anche forse la sensazione di leggerezza di qualcosa come Cacherel pour homme. Ho amato questo profumo e anche nella sua versione attuale, completa di patetica durata sulla pelle, ne vorrei un flacone perché ne ho avuto solo un piccolo campione, quindi se mi inzuppo/spruzzo vestiti e capelli, potrebbe essere un'idea. Una piacevole sorpresa.

Inizialmente sono stato introdotto a questo profumo in un contesto di annusamento alla cieca, per cercare di valutare se pensassi che fosse un profumo costoso o un profumo economico. Ho optato per costoso, e penso che questo parli di un certo livello di qualità che ci si può aspettare da Cuir Majeste di Armani. Non so perché, ma per me questa fragranza è l'equivalente olfattivo della persona che "ci prova troppo". Penso sia molto opulenta e tutto il resto, e in verità, mi piace abbastanza. L'ho indossata negli ultimi tre giorni e semplicemente non succederebbe se non mi piacesse. Per me, l'apertura è come un accordo di fragola/lamponi accoppiato con una nota di rosa prominente che cresce e sembra essere avvolta in una sorta di legno secco/oud, pelle/paculi che le conferisce una terrosità e una certa durezza che tiene a bada tutta la dolcezza fruttata e gourmand della rosa. È solo più tardi che riconosco questo accordo di pelle amorfo e opulento come tabacco!!! Oh certo, è dannato tabacco, e a dire il vero mi sono sentito un idiota per non averlo capito subito, perché al secondo indossarlo, (e da lì in poi) potevo sentirlo immediatamente. È una buona combinazione in realtà, le note/accordi fruttati sono spesso abbinati al tabacco, specialmente quelli di bacche rosse (principalmente ciliegia), ma poi la rosa in Cuir Majeste colma un po' il divario per me e rende tutto questo un profumo coeso e lussuoso. Quindi, avendo letto le note a questo punto, riesco a sentire l'osmanthus... è un vero momento da Oracle di Matrix, e so cosa diranno le persone, ma raramente guardo le note prima di scrivere i miei pensieri, anche se a volte lo faccio e questo influenza i miei pensieri, difficile dirlo ma inevitabilmente anche SÌ, certo che lo fa! Ma aggiungendo a quell'accordo fruttato e a una certa freschezza asciutta sopra tutto questo pesante, pesante materiale come rosa e tabacco, penseresti che si scontrerebbe o si perderebbe, ma una volta che lo annusi... sei tipo... hmmmm... in mezzo a tutto questo... intelligente. Molto intelligente. Ora, questo non è un profumo di osmanthus per niente, ma probabilmente è l'uso più strano e più nascosto di osmanthus che io abbia mai incontrato, il che è davvero un altro punto a favore di questa fragranza. Non lo amo davvero o altro, ma capisco perché le persone lo farebbero, è moderno e profondo, duraturo, non sarei sorpreso se gli altri potessero sentirti piuttosto forte e lascerebbe un'impressione perché ne ero consapevole indossandolo. Quindi, impressionante combinazione di rosa e tabacco, il prezzo è alto, quindi preparati se dovessi amarlo, pagherai un prezzo salato.

Cercherò di essere conciso poiché le mie recensioni tendono a divagare e questo è un profumo complesso su cui potrei facilmente perdermi e parlare indefinitamente, includendo un preambolo dettagliato su Bisch e l'avversione infondata dei fan dei profumi verso l'akigalawood. Ok, tutto questo da parte... Purpose 50 è FANTASTICO!!! Non ricordo l'originale e non è perché non fosse buono; l'output di Amouage è stato piuttosto costante anche sotto Salmon, che penso li abbia portati in una direzione leggermente più commerciale, ma va detto che continuano a creare profumi che odorano magnificamente. Il materiale in mostra qui per me è l'oleoresina di incenso, presumo qualche ottimo prodotto omanita (meglio che lo sia, considerando i prezzi che chiedono) ha sia un morso, un dolce limonoso e quasi canforato, persino un tocco di menta, odora molto luminoso e semplicemente fantastico, così focale, così ben utilizzato, eppure fa parte della tavolozza e dello stile del profumo con altri materiali che servono a completare e cullare questo prezioso materiale centrale. Tuttavia, questo non è un profumo standard a base di incenso alla Avignon o Mark Birley o anche Epic Man o Woman di Amouage... questo è un moderno profumo polveroso, ambrato, patchouli, fruttato, stranamente classico ma con quella scintillante magia di Bisch (che anche io ammetto può essere fastidiosa), questo è molto vario e ha molto da offrire. All'inizio sono rimasto sbalordito dalla sua potenza e varietà, ma poi meno dopo il terzo o quarto utilizzo. Non sono sicuro del perché? Forse la familiarità lo ha reso un po' meno speciale e ha messo le cose in prospettiva... ma hey, penso ancora che Purpose sia incredibile. Troppo costoso per me purtroppo, ma se hai i soldi penso sia all'altezza di qualsiasi cosa venga rilasciata al momento, ed è ATOMICAMENTE potente, senza essere eccessivo, ma fai comunque attenzione agli spruzzi perché meno è di più.

È sorprendente per me quanti pochi siano i commenti su questo profumo, forse l'ho immaginato, evocando un enorme (sebbene di culto) seguito nella mia testa per questo profumo, ma onestamente pensavo fosse un best seller del marchio... hmmmm... comunque... Mxxx è il profumo più avvolgente e confortante che abbia mai annusato. L'ho provato per la prima volta qualche anno fa e l'altro giorno l'ho riprovato e, sebbene sia stata un'esperienza enormemente piacevole così com'è... non sono sicuro di poterti dire perché? tale è la natura inconoscibile di questo profumo. Profuma come l'essenza raffinata del motivo per cui siamo attratti da queste cose dannate in primo luogo. Non riesco davvero a percepire una pletora di note o transizioni intelligenti o collezioni di accordi, ma questo lo rende unidimensionale? No. Non credo che lo sia. Lineare? beh, forse, ma anche... no. Sembra deliberatamente costruito in un senso, ma con l'apparente assenza della mano di un creatore nell'altro, un bellissimo errore, eppure la natura non commette errori, giusto? Riesco a percepire legno di sandalo, muschi e quel fissativo animale distaccato ma familiare, il calore 'cutaneo' dell'ambra grigia, che ha la strana qualità di andare e poi entrare, apparentemente in profondità nella tua pelle, se fossi un cretino potrei dire 'permeando la tua anima' o qualche sciocchezza del genere... ma in realtà lo fa in un certo senso. Un profumo quindi contraddittorio e ribelle, che deve essere annusato. Sento che è un profumo pesante di base, riesco a percepire solo un piccolo accenno di note di testa e poi tutto il resto, note di cuore e di base, fluisce senza soluzione di continuità l'uno nell'altro. Sento che questa è una lettera d'amore per gli appassionati, qualcosa che ha questo fascino innato per qualsiasi naso umano, ma penso che tipicamente il tuo Muggle medio potrebbe avere difficoltà a 'capire' questo come profumo, ma sarà attratto dalla sua bellezza come chiunque altro. Non profuma come l'iconico Jicky di Guerlain, ma nello spirito e nello stile credo sia un confronto piuttosto buono. Amo Mxxx, ma per me manca di un punto focale, qualcosa su cui posso davvero fare affidamento. Se fosse un po' più animale in un senso audace, come un altro profumo con cui questo potrebbe essere paragonato, Affinessence... qualcosa... il nome mi sfugge... errrrr... quello all'ambra grigia... ??? Ma d'altra parte potrebbe perdere parte del suo mistero e della sua raffinatezza. È un enigma tale che non riesco nemmeno a decidere. Provalo però, non te ne pentirai.

C'è qualcosa di economico, frugale e usa e getta in questo profumo di muschio fruttato, ma in qualche modo è elevato a minimalista, elegante e deliberato dal fatto che amo questo marchio. Quindi mi dissocio lì con un po' di ammissione al bias di conferma. Veramente santa e veramente italiana, Angeli ha un'estetica molto pulita, muschi bianchi saponi che guidano il cuore. La nota di testa consiste in una nota di melone molto sobria che si fonde in un accordo floreale pulito e ordinato; non riesco davvero a percepire il tocco esotico del gelsomino o dell'ylang, ha un profumo piuttosto umido, ma aerato, di un fiore 'bianco'. Mi piace questo equilibrio, penso che il melone funzioni con il floreale e con i muschi, è una santa trinità, un SOP profumato che funziona e scorre perfettamente. Mi piace. Ottimo per primavera e estate, fresco e improbabile che offenda qualcuno; probabilmente penseranno solo che hai un buon profumo di pulito, il che non è affatto una cosa negativa.

Va bene. C'è un modello nelle uscite di Tom Ford ed è stato in realtà piuttosto positivo per un certo periodo. Lanciavano qualcosa nella linea prive e poi, quando non andava molto bene perché era semplicemente troppo costoso, tiravano fuori una versione della linea signature. Come ho detto, era una buona tendenza fino a quando i prezzi di tutto non sono schizzati alle stelle. Più Tom Ford è diventato un marchio di design richiesto, più sentono di poter alzare i prezzi dei loro profumi, il che è un peccato perché, nonostante siano sempre stati di alta gamma, erano ancora in qualche modo accessibili, mentre ora non lo sono più. Comunque... bois pacifique è un esempio lampante del riutilizzo di alcune vecchie idee, in particolare l'accordo speziato, incenso/legnoso di Gucci PH1, con qualche piccolo ritocco moderno e scintillante non dissimile da Ebene fume, che ho apprezzato e che è fondamentalmente la versione prive di questo, ma ricordo una sfumatura più di liquirizia/myrrha... no? (Potrei ricordare male? Hmm) Nonostante i molti sforzi (anche dello stesso profumiere), nulla sembra catturare di nuovo quella magia ruvida e speziata di PH1, non suggerendo che sia quello che questo sta cercando di fare. Mi sembra riduttivo dire tutto questo "wehhrr" che profuma di questo, e siamo annoiati da esso "weeehhhrrrr!" È una stronzata lamentosa perché il piccolo ritocco nella profumeria può portare a magia, ma in questo caso, unito al prezzo, semplicemente non funziona per me. Il prezzo è un fattore determinante così grande ora che dico che se questo fosse il 40% più economico sarebbe un'uscita solida e un esempio moderno decente del genere. Va bene, credo, non lo odio.

Il #etro #mogano è una rivelazione assoluta!!! Profuma di qualcosa che non riesco a collocare, è familiare ma non assomiglia a nulla di lontanamente in voga in questi giorni. Molto vintage, come l'alba degli anni '80, forse primi anni '90, dell'acquatico, del flanker periferico. Mi ricorda un po' Guy Laroche Horizon? Si tratta di una fragranza "manimale" piuttosto orrenda, quindi potrei essere un po' cattiva/inaccurata, perché questo è piacevolmente muschiato, sicuramente più avanti, mentre Horizon è un mashup marino apertamente puzzolente, con B.O. e lecca-lecca al melone! L'apertura è speziata, erbacea, ha una trasparenza fresca e alcolica, è frizzante di agrumi, ma è uno di quei profumi poco intensi che si sviluppano nel tempo, le cui spigolosità vengono gradualmente smussate. Il nome Mogano suggerisce legno, no? Non sono un idiota se lo penso, vero? Ma anche se lo descriverei vagamente come un muschio legnoso, non è davvero così legnoso, certamente non una nota di legno positiva, tranne forse il legno di sandalo che si aggiunge alla tonalità cremosa e rosa dei muschi nel finale.

Con l'apertura di una sorta di floreale fruttato ad alta intensità e ad alto contrasto, Inle alza per un attimo il bilanciamento dei colori del mondo. Principalmente un bergamotto e un osmanto molto dolce e denso, la sua tropicalità gli conferisce più un'atmosfera da "concentrato" che una sensazione più fresca, ventilata e secca. Spesso penso all'osmanto come alla versione fruttata ed esotica del geranio, con la stessa sensazione di ariosità che si coglie in molti profumi a tema osmanto, questo è molto più denso e quasi goffo, sembra un po' immaturo in questo senso. Mi ricorda lo shampoo originale di Herbal Essences, forse quello verde, degli anni '90? Non sono sicuro che lo facciano ancora, non ho più avuto capelli da allora quindi non saprei! Non è un'offesa! Non sto dicendo che sia terribile e in realtà, quando si asciuga, diventa un profumo più rotondo e fuori dal regno del bucato o del prodotto da bagno profumato e ha un odore molto più adatto al profumo "di lusso" che è. È comunque costoso e non ha la sottigliezza di un Osmanthus di Hermes o di Crivelli (solo alcuni di quelli che ricordo), ma non è male. Mi piace il profumo, è femminile, estivo, allegro.

Chiunque sia familiare con le produzioni di Cecile negli ultimi anni sentirà un caldo abbraccio di familiarità nella forma del suo MASSICCIO, vivace accordo di ambra, un festival di opulenza nel suo stile. Non è diverso: un gigantesco accordo di ambra e patchouli, carico di incenso, con sfaccettature di pan di zenzero gommoso e liquirizia, quasi troppo da discutere, e si possono notare diverse cose che emergono qua e là. Dico che il dry down ricorda i tuoi profumi preferiti di oud/rosa/patchouli, poi un legno, ambra e muschio senza fine. È davvero buono. Non è una fragranza che ispira stupore o altro, ma devo dire che Zarokian è uno dei migliori profumieri in attività oggi, sembra aver trovato un groove stilistico. Amouage: smettetela di prezzare i vostri profumi per attrarre solo persone con più soldi che buon senso.

Ora, nonostante le mie lamentele su quanto il branding di Amouage sembri essere diventato beige negli ultimi anni, questo è il gioiello della corona di quello che è un trio impressionante di profumi. Dire che Outlands sembrava Zarokian fare la sua cosa caratteristica e che Reasons fosse creativo e interessante ma non mi ha colpito, Lustre è magia fin da subito! Per me si apre con una rosa/iris polverosa, un rosa pastello stravagante e soffice ma con una massa di sostanza e carattere, un carattere tipico di Amouage, perché puoi sentire il luccichio delle resine che sottendono questo profumo prima di trasformarsi in un'affare sensuale, caldo e legnoso, balsamico. C'è una classe in questo profumo, degna del suo prezzo. No, anzi, dimentica, qualcuno mi ha detto che costano £750 o qualcosa del genere? Ma che cavolo Amouage!!!! Dove c'è un uso pesante di resine per creare profumi ricchi e profondi con un peso stratificato, meno può essere di più, e può creare odori diffusi, delicati e polverosi che per me è quando la resina viene effettivamente utilizzata per aprire una composizione piuttosto che appesantirla o, per usare un termine culinario, 'addensarla'. Questa applicazione profuma di resine che fanno proprio questo, come benzoino, styrax, balsamo di tolu, ecc... che hanno sfaccettature dolci e speziate e mostrano la vera abilità del profumiere (o in questo caso dei profumieri) nel creare qualcosa di così robusto eppure fragile. Il più intenso di tutti è il labdano e il suo uso qui è prominente, certamente nel cuore con il materiale Ambrarome che emerge davvero mentre si asciuga. Di solito non mi piace Ambraome ma riesco effettivamente a sentirlo qui e si ferma prima di quella terribile nota stonata che ricevo da esso, ancora un'altra dimostrazione di come i profumieri abbiano fatto centro. Adoro questo, davvero un buon profumo. La mia scelta di quello che ho già concesso essere un trio forte del marchio. Aggiornamento 19/12/24 Ok, indossarlo è stata un'esperienza un po' diversa rispetto a spruzzarlo su una scheda e sul mio braccio. Lo amo ancora, ma vale la pena notare che è immediatamente diventato un profumo grande, labdanico, coccoloso e pesante di base e gran parte del dettaglio della nota di testa (quell'aspetto polveroso e leggermente floreale) che era così dominante nei primi 30 minuti a un'ora su una scheda e inizialmente sul mio polso, sembra essere molto meno prominente sul mio collo e sui vestiti, ecc... forse la mia percezione è cambiata dopo averlo annusato un paio di volte? Non lo so? È comunque un piacere e probabilmente è ancora in testa a questa collezione, ma ora sembra più semplice rispetto agli altri due.