Commodity Gold è molto semplice e, in tutta onestà, non è all'altezza delle connotazioni che si possono immaginare da un nome come "Gold". Immaginate la vaniglia ambrata più noiosa che possiate immaginare, ora rendetela dieci volte più noiosa: il risultato sarà questo. Non è eccessivamente dolce o caldo, non è affatto un profumo pesante. C'è una sottile freschezza che lo rende molto facile da indossare, ma quasi troppo facile, secondo me. Non ha un cattivo odore, per niente, è semplicemente poco stimolante e insipido. Capisco perfettamente che la semplicità sia un tema ricorrente per questo marchio, il che va bene. Tuttavia, la semplicità non deve sacrificare la profondità o la complessità: l'Oud Vanille di Cartier è un esempio perfetto di come perfezionare un profilo di profumo apparentemente semplice. Nel complesso, non sono molto colpito da questo profumo.

Bodacious è dolcezza su dolcezza, su ancora più dolcezza. Porta il gourmand al limite superiore della dolcezza che si può tollerare - in modo piacevole. C'è molto da fare, con molte note che si fanno sentire, ma nel complesso il profumo è delizioso. È incentrato sul tema delle ciliegie marasche appiccicose e sciroppate che girano intorno a una nota alcolica di delizioso cognac. Questa ricchezza è controbilanciata dal sapore secco e nocciolato della mandorla, accentuato da un tabacco secco nella base. Naturalmente non sarebbe completo senza tonka e vaniglia, di cui c'è una quantità più che sufficiente. C'è un tocco di fiori, in particolare di eliotropio, che probabilmente rafforza l'accordo di mandorla, incredibilmente dominante. Nel complesso si tratta di un profumo delizioso e sicuramente da provare per gli amanti del gourmand, ma personalmente lo trovo un po' troppo dolce. Di solito sono una persona che esagera, ma con questo profumo devo davvero ridurlo per evitare che mi venga il mal di denti. Mi godrò il mio decant da 5 ml con parsimonia, ma dubito che ne prenderò una bottiglia intera.

Ho visto un sacco di entusiasmo online riguardo a Casablanca, con alcuni che hanno persino detto che è il miglior Chypre che abbiano mai annusato. Sono d'accordo? No, non credo che si avvicini al migliore, ma questo non significa che non sia ottimo. È sicuramente un'interpretazione unica dello stile tradizionale, che privilegia il concetto di fiori bianchi e animali su tutto il resto. Un'apertura fruttata funge da prima introduzione al profumo: note succose di mandarino, pompelmo e ribes nero in un modo dolce ed esperidato. Poco dopo arrivano i fiori bianchi, che possono essere descritti come un'esplosione di tuberosa, fiori d'arancio e gelsomino. Questi fiori sono saponosi, gommosi e puri, ma con un'allure di sporcizia in sottofondo. Gli animaletti sono bellissimi e, combinati con il muschio di quercia, riuniscono tutto moderatamente bene. Penso che questo sia un bel profumo e la qualità non può essere negata, ma sento che manca di armonia. Ogni nota sembra reclamare l'attenzione in modo così forte che è difficile trovare un equilibrio o una chiarezza tra il caos. Mi piace molto questa fragranza, ma purtroppo non è un amore per me - sono molto più felice di rimanere fedele ai profumi vintage.

Phul-Nana, ovvero "fiori deliziosi", è stato ispirato dall'idea di un bouquet di bellissimi fiori indiani raccolti a mano e dall'aroma che riempiva l'aria intorno ad essi. Creato originariamente nel 1891, questo è un vero e proprio tesoro che era andato perduto sotto gli effetti crudeli del tempo prima che Grossmith lo resuscitasse con grazia. Come si può immaginare, si tratta ovviamente di un profumo meravigliosamente floreale. Una melodia leggera e ariosa di neroli, tuberosa, geranio e ylang riempie lo spazio intorno a voi, con tocchi esperidati delicati e fugaci. A sorpresa, una base calda e ambrata, con una particolare presenza di opoponax e benzoino, si fa notare mentre si deposita sulla pelle, trasportandovi in un luogo molto più esotico ed eccitante della vostra attuale vita sociale. Posso solo immaginare quanto eccitanti dovessero essere materiali come questi nell'Inghilterra del XIX secolo. È un profumo davvero meraviglioso, una creazione senza tempo che ha ancora un profumo incredibile nonostante la composizione abbia più di 130 anni. Va da sé che non ho mai annusato l'originale, non sono abbastanza fortunata da avere questo tipo di privilegio, ma desidero farlo.

Dior Dior è una bellezza assoluta, un vero tesoro che sembra un mondo lontano dallo stile di profumeria che vediamo oggi. Nel suo nucleo, questo profumo è un floreale bianco meravigliosamente morbido e saponoso, con elementi di lussuria che si nascondono appena sotto la superficie. Il magnifico trio di narciso, mughetto e gelsomino guida la composizione, creando un'intensa sensazione di foglia, di sapone e di verde. I fiori sembrano tangibili, come se i petali che si annusano fossero proprio lì - uno schema che mi sembra di notare spesso con i profumi più vecchi. L'aggiunta di aldeidi accentua ulteriormente questa saponosità, mentre una base di muschio e legni crea questo elemento di oscurità e allo stesso tempo ispira l'immagine di una passeggiata in una foresta densamente popolata di bellissimi fiori. È uno dei profumi più difficili da trovare quando si parla di Dior vintage, e per una buona ragione. Questo profumo meno conosciuto è da urlo e se ne trovate un flacone a buon prezzo non esitate ad approfittarne.

Dryad è una fragranza meravigliosamente complessa e stimolante, chiaramente ispirata ai tempi d'oro dei fiori verdi e dei cipridi. È incredibilmente old school e dal sapore vintage, come spesso accade nello stile di profumeria di Liz Moores, eseguito alla perfezione. Una serie di aromi verdi amari e note erbacee, tra cui una forte dose di galbano insieme a salvia, dragoncello e timo, danno il via alla fragranza. Agrumi pungenti e tocchi di fiori bianchi saponosi contribuiscono a completare il tutto, lasciando spazio a una base cremosa di giaggiolo e muschio di quercia. La combinazione di narciso e fiori d'arancio è divina e conferisce una sottile innocenza alla forza della composizione. In primo luogo, questa è una fragranza verde. Le qualità aromatiche sono potenti e impossibili da ignorare, il che non è un male, perché presto si attenua piuttosto bene. Personalmente avrei preferito che il muschio di quercia e il giaggiolo emergessero un po' di più, ma nel complesso si tratta di una fragranza straordinaria, assolutamente da provare per tutti gli amanti dei profumi classici.

Capisco perché Pulse Of The Night sia valutato così bene, ma solo in confronto al resto del mercato attuale degli stilisti. È una bella ambra calda, sicuramente una delle migliori di Issey Miyake, ma nel complesso non è nulla di speciale o particolarmente memorabile. Un incenso dall'odore piuttosto sintetico fa da padrone, con un'ambra calda e coriacea che poggia su un letto di vaniglia e tonka dolci e cremose. Ha tutti gli aspetti di una buona fragranza sexy da sera, ma purtroppo cade un po' a terra. Tuttavia, sono sicura che questa mancanza di profondità è ciò che piace tanto alle masse, non può non piacere. Nel complesso è un profumo piacevole e rispettabile. Personalmente non lo amo, ma capisco perché altri lo amano. Credo che Issey Miyake sia uno di quei marchi che non mi hanno mai appassionato.

Dal nome, "Concentré", ci si potrebbe aspettare una versione molto più forte e intensa dell'Endymion originale: ci si sbaglierebbe. Ha molte somiglianze con l'originale, ma sembra essere un po' più arrotondato ma ugualmente debole. Il profumo in sé è perfettamente piacevole, un profumo facile da indossare che sa di fresco, pulito e soddisfacente. Tuttavia, non è nulla di speciale. Si tratta di una fragranza di gel doccia "blu" abbastanza standard e saponosa, che è notevolmente migliore di quella che si può trovare sul mercato delle griffe, ma che in fin dei conti è lo stesso tipo di profilo. Non c'è nulla di intrinsecamente sbagliato in questa fragranza, se non fosse che i prezzi al dettaglio di Penhaligons sembrano provenire da una sorta di mondo dei sogni. Se questa fragranza vi è stata regalata, allora è ottima, ma non vale più di 50 sterline.

Halfeti Black Rose: profuma di rosa nera (qualunque cosa sia)? No, non lo è. È una scusa piuttosto scadente per una fragranza alla rosa con poca o nessuna creatività o immaginazione, semplicemente un profumo per attirare le masse e vendere il più possibile. Il profumo è ovviamente rosato, ma non in modo piacevole e naturale. La rosa è un po' stridula, plasticosa e molto saponosa, quasi come un'acqua di rose a buon mercato. A questo si contrappongono alcuni agrumi generici e un odioso sovraccarico di pepe nero con alcuni legni vaghi nella base. Complessivamente non sono per nulla impressionata da questa fragranza, purtroppo ha un odore molto pigro. Il mio pensiero iniziale quando l'ho messo sulla pelle è che ha un odore simile a quello dell'acqua fresca con l'aggiunta di rosa e pepe.

Magnolia Infinita è una di quelle fragranze per cui si pensa "è piacevole", ma 30 minuti dopo ci si dimentica di averla annusata. Si tratta di un gradevole profumo floreale bianco saponoso e agrumato, che ha un ottimo profumo, ma è indubbiamente piuttosto noioso. Il profumo si concentra principalmente sulla solare nota di limone della magnolia, con i suoi aspetti saponosi e puliti amplificati da una generosa dose di gelsomino. Una serie di agrumi delicati ravviva ulteriormente il tutto, fino a lasciarvi con quello che è essenzialmente un rinfresco in forma di fragranza. Non è particolarmente impressionante, sicuramente non è nulla di rivoluzionario. Ma ha un buon profumo. Non credo che un profumo come questo giustifichi il prezzo di Acqua di Parma, ma credo che valga la pena di provarlo se vi sentite attratti dai fiori bianchi estivi.