Non è spesso che mi avventuro nel mondo delle fragranze femminili e di design, ma qualcosa mi ha spinto a prendere questa bottiglia. Ora, non è per mancanza di interesse, ma più che altro non ci sono abbastanza ore in un giorno per provare tutto ciò che c'è in giro. My Burberry Black era in realtà un pezzo di qualità, ma l'atmosfera generale è molto femminile (giustamente) e quindi non è qualcosa che indosserei. Non sento nemmeno che sia così originale nell'approccio, ma per una cosa cruciale: non puzza di economico. La base di ambra e legni ancorano quello che non è strettamente un profumo orientale, forse più un ibrido Chypre fruttato, ma con quella classica nota di pesca, gelsomino e poi una piacevole e calda asciugatura. Bello.

Una bellissima e fresca fragranza acquatica agrumata che si asciuga in una sorta di brezza marina e una pesca morbida e vagamente femminile. Se ti piacciono le fragranze acquatiche molto salate, questa non fa per te; ha una sorta di natura fruttata leggera. Non fraintendermi, il mare è certamente evocato, ma è molto sullo sfondo. Si può dire che gli ingredienti siano di qualità e la miscela di note sia buona, solo che per me non è il pezzo più ispiratore del mondo. Goditi comunque il profumo, c'è molto da apprezzare.

Questo è senza dubbio un profumo straordinario, una delle ragioni principali è che le note di testa sono decisamente fruttate ed esotiche, inconfondibilmente guava, che peraltro non è elencata tra le note qui. Lo sviluppo poi prende una piega familiare nella forma di una splendida vaniglia e diventa chiaro a cosa somigliasse... ed è uno dei miei profumi preferiti di sempre... White Leather di Bella Bellissima. Tuttavia, così rapidamente come puoi fare l'associazione, ti rendi conto che, innanzitutto, non è affatto così lussureggiante o intenso, ma in realtà cambia diventando molto più floreale. È una deliziosa miscela di iris, morbido cuoio polveroso e fiori d'arancio/neroli decisamente freschi e forse qualche fresia o qualcosa del genere. La base principale, protagonista della stagione, è un accordo di legno di sandalo morbido che è di nuovo simile a White Leather. Puoi ancora sentire la frutta esotica e la vaniglia sullo sfondo, ma è un profumo così diverso, per quanto sia familiare, forse anche più complesso, ma certamente non supportato dalla forza dell'oud o dal potere ricco e duraturo di BB. È anche più femminile e lo consiglierei sicuramente a chi ama le fragranze tropicali/fruttate/floreali con una base di tipo orientale.

Ho un rapporto di amore e odio con questo profumo e chiaramente mi ci è voluto molto tempo per prendermi la briga di recensirlo, cosa che non mi permetto abitualmente con molti profumi specificamente rivolti alle donne. Non è una discriminazione da parte mia, più che altro ho abbastanza profumi maschili e unisex da recensire. Il mio rapporto di amore-odio è fondamentalmente che prima lo odiavo e ora non lo odio più... beh, non del tutto almeno. Ho sempre avuto problemi con le aldeidi e i muschi floreali e questo inizia in modo molto brusco, anche in questa versione moderna. Una cosa che mi ha colpito di questa fragranza è che è la perfetta controparte per la versione maschile, o scusate... più correttamente la versione maschile è un ottimo contrappunto per questa, dato che questa la precede di diversi decenni. Il verde e la nitidezza dell'apertura mi ricordano un po' l'odore dell'ammoniaca e mi ricordano di essere stato soffocato da lacca, kit per la permanente e tinture per capelli da mia madre, dalle mie sorelle quando ero bambino e oggi dalla mia signora! Lasciando che l'effetto si attenui, però, ci si ritrova con quello che è essenzialmente un profumo femminile "da barbiere". Le donne hanno un genere chiamato "profumi da parrucchiere"? Ad ogni modo, i fiori bianchi muschiati e puliti di muschio di quercia, il geranio leggermente mentolato, il vetiver e i legni potrebbero essere facilmente indossati da un uomo e sulla mia pelle hanno un odore davvero buono. Una fragranza che conoscevo da tempo, ma che ora mi è apparsa chiara, il che la dice lunga sui miei gusti mutevoli quanto sulla qualità o sull'adeguatezza di vari profumi che potrei aver scartato in passato.

Questa è una fragranza esemplare e nonostante il prezzo.... la voglio. Creed Royal oud... capisco il paragone, ma questo è di gran lunga superiore per diversi motivi, non ultimo il fatto che profuma effettivamente di oud. Jubilation XXV....??? Uh uh... no, non sento questo odore da Oud Rouge. Un paragone più accurato sarebbe quello con Versace Oud Noir o Versace Man, o anche CdG Wonderoud, perché ha questa apertura di corrente nera/liquirizia che si sposa assolutamente con la dolcezza tagliente del pepe rosa, è divino, e ancora una volta, anche se li ho confrontati, questo è superiore in ogni modo. Quando Oud Rouge si stabilizza, cambia totalmente, potrebbe essere un'altra fragranza: il cedro, il pepe rosa e l'oud si impongono con un'acutezza quasi da labadnum. Questa è roba di lusso. Adoro questa fragranza, è una delizia assoluta, che si proietta con forza all'inizio ma poi si adagia sulla pelle e dura davvero molto bene.

Adoro le recensioni di Roge e posso capire da dove viene questa volta, ma sarò molto più indulgente con questa lodevole fragranza. Inizierò dicendo che non è proprio il mio genere, essendo bleu essenzialmente una fragranza acquatica di oud, ma l'ho trovato abbastanza leggero e affascinante. L'apertura è fresca e piacevole, la nota di arancia non è tipica per il mio naso ma è chiaro che non è nemmeno un agrume più intenso, quindi sì, è insolita. Poi c'è il cardamomo morbido e le vibrazioni della brezza marina, che non sono salate, l'ambra grigia, ma più della natura acquatica degli stilisti maschili degli anni '90. La base di resine è chiaramente presente, sia ricca e ambrata che con vibrazioni più fresche tipo olibano, e sembra di qualità insieme al sottile sfondo di oud. Mi è piaciuto molto come un'altra direzione da prendere per questa linea di oud e per chi ama le fragranze acquatiche o fresche questo potrebbe essere il vostro re. Sono anche una persona a cui non interessa molto il prezzo e mi sono stancata delle lamentele che sento su marchi come questo e Clive Christian ecc... Se non ne vedete il valore lo capisco e avete il diritto di esprimerlo e in molti casi potrei essere d'accordo in qualche misura. Quello che non mi piace sono le vendette e negare a un'intera linea (la maggior parte della quale probabilmente non è stata provata) ogni merito o dire che "sono tutti spazzatura" o "non c'è oud qui dentro" per negare la qualità è una follia perché ne ho assaggiati diversi e sono tutti fantastici. Detto questo, non sono molti quelli per cui spenderei dei soldi per acquistarli. Si rifanno più alla tradizione francese/europea che a quella araba (un'altra critica che ho sentito, ma FdB non ha mai fatto affermazioni di questo tipo) e francamente quelli che ho provato finora sono molto sobri e alcuni non hanno una grande durata o proiezione, il che va bene perché molti altri lo sono. In realtà per me l'Oud Bleu è solo "bello".

Pensavo di rivedere queste versioni rinnovate dei les exclusifs, non che gli avessi prestato abbastanza attenzione in primo luogo per notare qualche differenza discernibile, ma va bene. Ora, qualcosa riguardo all'Iris e all'Ylang Ylang (singolarmente) sta davvero funzionando per me recentemente, l'Iris non è una sorpresa ma l'Ylang sì, dato che di solito non direi di apprezzarlo. L'apertura è verde, leggermente muschiata, floreale ma non in modo eccessivo e ha l'esotismo morbido che ci si aspetta. Il dry down è piuttosto legnoso e con un delicato accenno di terrosità dal patchouli, mostrando un altro esempio di quanto sia grande il profumiere Polge... anche se era suo figlio a farlo? Comunque... Non lasciatevi ingannare dalle note perché questa non è un'esperienza tipica né Rue Cambon è un tipico Chypre nel senso che è molto unisex e piuttosto legnoso nel dry down. Si percepisce abbastanza basso ma si può sentirlo e dura piuttosto bene, mi è piaciuto molto.

Stavo cercando di provare questo profumo da un po' e finalmente ora l'ho fatto. Boy mi ha trattato con il solito... 'Chanelness', quel tipo di sobria eleganza e questo profumo è decisamente sobrio. Ha una texture sottile, setosa, lattiginosa e muschiata che per me ha un profumo piuttosto semplice con note facilmente definibili nonostante l'overall 'miscelazione', per usare un termine migliore. Alcune recensioni che conosco hanno già le note in anticipo e questo influisce su ciò che dico riguardo a un profumo, mentre altre come Boy... non ho idea... è rassicurante vedere tutto ciò che ho elencato qui. La fragranza ha una nota di limone, agrumata, che è acuta ma poi 'svanisce' in un geranio polveroso, pulito, quasi sapone, lavanda e poi la base liscia di vaniglia/sandalwood. È un classico che incontra il nuovo in quanto è effettivamente piuttosto moderno, come se fosse qualcosa di Juliette Has a Gun o Geza Schoen e mi piace quel tipo di minimalismo ma con rispetto per il suo patrimonio fougere. Mi ricorda un po' Allure Homme o più precisamente edition blanche, la differenza cruciale essendo il geranio e la lavanda in questo. All'inizio pensavo fosse piuttosto debole, tornando a una fragranza molto bassa sulla pelle, tuttavia era in realtà più persistente di quanto pensassi inizialmente e sospetto che altre persone sarebbero in grado di sentirlo meglio del portatore... uno di quegli effetti strani. Mi è piaciuto molto. Boy è un po' costoso per me e ci sono offerte migliori in questa linea, ma l'ho trovato molto bello.

Wow! La gente si chiede ancora se questo sia legittimo. Il mitico Creed jus di cui nessuno è sicuro che esista, eppure continuiamo a votare per ODIARLO! Riguardo al commento qui sotto: se avessi un pound per ogni volta che ho saputo di un nuovo rilascio prima di un SA... sarei un uomo ricco. Solo perché lavori in una concessione in un negozio non significa che tu sia a conoscenza di tutto ciò che accade con l'azienda; anzi, nella mia esperienza, rende ancora meno probabile che lo sappiano, nonostante il loro senso di importanza.

Quindi spesso preferisco le recensioni più lunghe e rambling, ma in questa occasione ho molto poco da dire su Creed Aventus Cologne, una parola in effetti... Ridondante. Se hai l'originale Aventus o qualsiasi forma di affetto o ciò che potrebbe essere considerato nostalgia per l'originale, allora questo non rende giustizia, né supporta la sua eredità in alcun modo. Una controargomentazione a questo potrebbe essere... beh, cosa ti aspettavi da una versione 'Cologne'? È o un'interpretazione letterale di una concentrazione EDC più bassa e fugace, o un pezzo 'EDC' in stile (effetto agrumi/fiori bianchi o 4711) che in quel caso non sarebbe mai stato simile al pilastro maschile, al re della fragranza 'beastmode', che era il suo fratello maggiore, e tutte le voci dissenzienti sono solo 'haters'. La mia opinione su Aventus cologne rientra in una categoria di persone chiamata 'Stiamo ancora parlando di Aventus dopo un decennio?/Non me ne frega un cazzo!!!' Questa fragranza ha chiari elementi di Aventus nell'apertura, l'effetto bergamotto/cassis/ananas, ma poi ha una base molto più austera senza l'attacco affumicato della pece di betulla. Invece, la sua base è di cedro chimico moderno, forse ambermax, ISO, Ambroxan, cashmere... francamente non ho idea, ma è lì per mantenere in equilibrio le piacevoli note di testa di ananas molto meno evidenti. Quello che inizialmente è un Aventus leggero diventa lentamente qualcosa di molto meno simile e molto più una sua entità. Questo non significa che sia particolarmente originale. Non capisco i confronti con Allure Homme sport, né con Sauvage (forse in stile posso vederlo?), è più simile a Elysium di Roja Dove per i miei soldi, forse con un po' meno lucidatura? Non dura particolarmente bene sulla pelle, ma è rimasto sulla mia giacca per molto tempo, ed è piacevole. Cos'altro posso dire? Se questo fosse un designer o anche un marchio semi-nichè di tipo CdG leggermente elevato, intorno agli 80 pound per 100ml, probabilmente non sarei ancora così convinto, ma potrei pensare che fosse una fragranza fresca superiore. Tuttavia, far pagare i prezzi gonfiati di Creed per una fragranza che non ha l'anima o l'intrigo dell'originale o il valore percepito in rumore maschile o proiezione impressionante, longevità e COMPLIMENTI! sembra semplicemente ingiusto. Creed sta chiaramente sfruttando il fenomeno Aventus, ma una parte meno cinica di me vuole pensare che credano davvero che questo sia innovativo e travolgente come il rilascio del 2010... ma non possono davvero? È più probabile che stiano tirando fuori qualche schifezza che piacerà al pubblico e che sarà acquistata per associazione di nome e da fan di Creed ben intenzionati ma illusi. Scusa, ma questo non ha funzionato per me.

Una fragranza molto interessante e in qualche modo una storia di due metà... o forse di più? Mi piace questo aspetto delle fragranze quando hanno transizioni o strane peculiarità e Tokyo di Gallivant è sicuramente una di queste. Profuma in modo diverso all'apertura rispetto al dry down, il che è vero per molti profumi, ma questo ha la rara dimensione extra di profumare in modo diverso quando viene vagamente soffiato (sillage) rispetto a quando viene annusato da vicino alla pelle. L'apertura è ciò che descriverei come un agrumato acquatico moderno, con lo stile caratteristico dello Yuzu e note pesanti e speziate di pepe e vetiver. Ha una vivacità e una modernità alla Comme des Garçons in tutto ciò, ma allo stesso tempo ha quella sensazione di design, per usare un termine migliore. È chiaramente una fragranza d'incenso cerebrale e di nicchia, ma ha anche un aspetto accessibile simile a Bleu de Chanel. Tuttavia, questo è solo l'apertura fresca. Il focus principale al cuore di Tokyo è quel legno di hinoki. È un legno inebriante, speziato, che ha un odore unico, ma se dovessi descrivere quelle sfaccettature lo paragonerei a cipresso/cedro/vetiver/olibano/pino, è un po' oleoso, ha un leggero odore di fumo ma è stimolante. Quindi, da lontano, Tokyo cattura le mie narici e mi ricorda una fragranza che possiedo, ma di cui sono sempre stato indeciso. Issey Miyake Bleue d'Issey. Ora, non sto dicendo che profumino allo stesso modo, Tokyo è chiaramente di qualità superiore e quando viene annusato da vicino è molto più complesso. Tuttavia, qualcosa dell'effetto è lo stesso e rende Tokyo un "forse" in termini di indossabilità per me. È una sfida perché quando l'ho provato per la prima volta ho pensato "Wow!" Chi se ne frega se sono incerto, il punto è che penso che Tokyo sia una fragranza fantastica che soddisfa il suo obiettivo di evocare Tokyo. Non ci sono mai stato, e nonostante non percepisca una nota di rafano (in realtà sono piuttosto contento), percepisco il calore implicito del wasabi, il fresco yuzu, l'incenso dei templi del vecchio mondo e il ritiro nella foresta remota che incontra il ritmo frenetico e le luci al neon del centro. Ricevo tutto questo in questa fragranza ed è questo il punto di questa linea, essere trasportati.