Non conoscevo questo marchio né le note di questa fragranza. L'ho spruzzata questa mattina e che delizia. Il verde maschile colpisce con un bordo scuro e pepato. Si assesta su una nota di vetiver leggermente affumicata e questa è l'unica nota chiaramente definita che sono riuscita a ottenere ed è KO splendida, a dire il vero. Ho detto a me stesso.... Castana ha sicuramente il vetiver (questo di solito significa che controllo le note e non è elencato) ed eccolo lì. Tuttavia, mentre si deposita, muta quasi completamente e il cuore/base prende il sopravvento e curiosamente non profuma più di vetiver, ma di una fragranza maschile firmata.... dirò degli anni '90 e mi sono scervellata pensando a cosa fosse, guidando in macchina e all'improvviso ah ah!!! Si asciuga fino a diventare qualcosa di simile a Versace Dreamer! Questa è una recensione affrettata e avrò bisogno di assaggiare di nuovo, ma ha l'odore di Dreamer, sfumature di Le Male e forse anche di Reflection Man? Direi che c'è anche un leggero tabacco floreale e persino tocchi di barbiere profumato alla vaniglia, fougere. Penso sempre che dreamer abbia un odore nebuloso e chimico, un po' stantio e inquietante ma fantastico. Questo è simile. Mi è piaciuto. Aggiornamento del 01/03/22: non posso fare a meno di rileggere questa recensione e pensare che potrebbe, solo potrebbe, essere un po' inutile/ingannevole. Mi attengo davvero a ciò che ho detto, ma non posso credere di aver sminuito (senza menzionare!!!) l'aspetto nocciolato di questo profumo, perché è molto nocciolato, come una bella, calda, castagna. Anche il vetiver (e certamente il sandalo) può avere questa qualità di nocciola; la gente avrà familiarità con i vetiver di Haiti e di Giava, ma io ho un materiale proveniente dal Brasile che ovviamente non è così popolare o conosciuto, ma è molto caratteristico come nocciola. Credo che quello che volevo dire è che la base di questo profumo è muschiata e morbida, le note di testa sono interessanti, una sorta di Gourmand/fougere ibridato e credo che il profumiere abbia raggiunto un tono perfetto di innovazione e rassicurante, profumeria e stile chic, rendendo Cloon Keen una sorta di Chanel o Celine dell'Isola di Smeraldo. Penso che sia superbo sia per la sua delicatezza che per la sua creatività e non c'è da stupirsi che Luca Turin l'abbia fatto slittare alla prossima settimana! (Il carattere cremoso e caldo di fieno/cumarina e la terra di vetiver mi fanno pensare che sia qualcosa che piacerebbe molto a chi ama il Vetiver Tonka di Hermes. Castana è fondamentalmente Vetiver Tonka ma per persone con più personalità.

Ricordo di aver visto questo flacone, ma non è un design immediatamente accessibile per un uomo da prendere e provare, beh non per quest'uomo comunque, ma ho assaggiato il flacone dell'ape ora. Suppongo che questo sia stato interrotto in questo formato? Ad ogni modo, si tratta di una fragranza a dominanza di violetta, come suggerirebbe il colore del profumo, ed è molto vibrante, ma al contempo sobria e fresca. Assomiglia chiaramente alle fragranze alla violetta che mi piacciono, ma mi ha colpito anche la sua diversità. L'apertura è molto fresca, ma non c'è l'asprezza dell'agrume, che si stempera in un Iris/viola "realistico" e che non ho trovato particolarmente polveroso, se devo essere onesta. Stranamente questa settimana ho provato un'altra Violetta/iris moderna e ancora una volta sono rimasta sorpresa di quanto possano essere mutevoli. Un profumo delizioso, ma un po' riservato per i miei gusti.

Permettetemi di iniziare con i lati positivi: questo non è solo un profumo fresco da eau de cologne standard. Né è l'ultimissimo pasticcio chimico e insipido di Eros o Invictus; un piccolo e misericordioso elogio può essere attribuito a Gucci Guilty Cologne per questo fatto. Gucci ha davvero girato pagina, portando vita a questa linea Guilty con il rilascio divisivo di Guilty Absolute (quello da uomo), che le persone hanno trovato o un pelle animale felicemente animale o un incubo inefficace e antisettico. Ancora più strano è che sia stato creato dal naso di Alberto Morillas, e anche questo lo è, con l'uso di una nota/accordo raramente trovato nei profumi da uomo di designer ed è l'eliotropo. Tutto ciò ci prepara a una fragranza interessante e la cologne non è priva di merito; lasciamo che abbia questo credito, prima che la distrugga! Quindi, l'apertura è in realtà molto fresca, veramente acquatica, fresca e un po' salata, ma con un costante e graduale passaggio verso un territorio più floreale. Questa è quella sfumatura di foglia di viola, di iononi secchi, ma se questo fosse un profumo di viola, mi aspetto che mi piacerebbe. L'ho provato senza conoscenza preventiva delle note e sapevo che c'era l'eliotropo qui... non riuscivo a collocare il nome e continuavo a dire Angelica no... mimosa, no... artemisia no... cos'è?? Sapevo cosa intendevo e vederlo qui convalida quanto sia prominente in questa fragranza. Le tre fasi sono... insolite: apertura floreale fresca da spiaggia, in un cuore che è quasi un scrubber, è così brutto. Lasciatemi dire che questo potrebbe essere un problema di gusti da parte mia, ma l'ho trovato davvero acido e una combinazione sgradevole. Poi, quando è quasi morto e si è assestato completamente, arriva un aroma chimico legnoso e sintetico di timbersilk, clearwood, ambre sintetici? e così via... tutto va bene. Troppo poco, troppo tardi e in generale devo dire che non mi piace affatto questa fragranza e non la indosserei mai, classificandola come un cattivo profumo. Lasciatemi sottolineare ancora una volta che questo non è stato un fallimento per nessuno dei motivi che pensavo potesse essere, e rispetto il fatto che Gucci e Morillas abbiano cercato in qualche modo di seguire l'esempio dell'eccezionale Absolute, con qualcosa di diverso. Fallisce perché un profumo come questo dovrebbe essere almeno piacevole per tutte le sue sfide e questo non lo è stato per me. Mi dispiace, semplicemente non lo è stato.

Wow! Ha un'apertura brillante, aldeidica e muschiata, come suggerisce il nome, unita alla crescente nota di rosa che è anche leggermente metallica, certamente pulita e con il più piccolo accenno di geranio. È vagamente chypre e ha un richiamo allo stile dell'Encens (sia nuovo che vecchio). È molto buono, solo che non è il mio genere... ma lo proverei di nuovo e gli darei una vera chance, anche se dubito che i miei sentimenti cambierebbero molto.

Questo è un altro pezzo di magia. Non avrei mai potuto permettermi Encens Mythique d'Orient e, nonostante la mia preferenza per il flacone, devo dire che questo reboot costa circa £1 al ml, un vero affare per un capolavoro chypre come questo. Non ho la capacità di descrivere la poesia di questa fragranza. Direi che preferisco Bois Mysterieux se dovessi scegliere, semplicemente perché è più orientale e quindi più nel mio stile, ma questo è paragonabile creativamente e affettivamente nel ricreare i loro predecessori (se le formule sono davvero diverse?). L'ambra grigia è la sostanza della magia nei profumi e si trova sotto tutto qui, svelando e dando una leggera nota muschiata, che è tanto avvincente da annusare quanto il materiale grezzo. Sono stupito dagli aldeidi brillanti qui dentro e da quanto a lungo durano nel cuore e nella base della fragranza. Leggermente floreale, luminosamente resinosa, con un tocco di terra umida, muschio e polvere, tutti gli elementi di un classico. L'ho amato assolutamente, si è aperto forte, è durato a lungo, semplicemente una fragranza suprema. Bravo Guerlain.

Uno dei miei più grandi rimpianti profumati è non aver acquistato Songe d'un bois D'Ete, il profumo meraviglioso di Guerlain presentato in un bellissimo flacone. Non è un unicorno, per niente, ed è ancora ampiamente disponibile online, ma pensavo fosse un po' costoso. Il prezzo non dovrebbe essere un fattore quando profuma così bene... Fantastico quindi che Bois Mysterieux abbia un profumo molto simile, penso che si ottenga più volume e il prezzo sia più ragionevole... Anche se non ho controllato, ricordo che il mio Oud Essencial costava circa £120 per 125ml? Quindi se è intorno a quel prezzo è un affare! L'apertura è un incenso orientale straordinario che ti trasporta immediatamente nel lontano oriente, è magico. Ha sfumature di cumino e carvi, anice e liquirizia, potente ma con una leggerezza di tocco, elevandolo al livello più alto. La mirra è dolce, ma ha un po' di mordente, il corpo della fragranza crea un effetto morbido di cuoio e legno con un accenno di muschio animale caldo. Descrivere le note di questa fragranza è un po' riduttivo a causa dell'equilibrio esperto e della transizione degli accordi in un'unica opera coesa. Questa fragranza è un assoluto piacere. Che meraviglia è e deve essere la massima priorità nella mia lista di acquisti.

Chiaramente ho dimenticato di pubblicare una recensione su questo, ma non perché preferissi alcuni degli altri per cui ho scritto recensioni. Direi che Strength è stato il mio terzo preferito della linea, e non fraintendete pensando che sia mediocrissimo nel mezzo, perché i due sopra di esso erano davvero eccellenti. Quindi i confronti con Tobacco Vanille sono ovvi, essendo il grande punto di riferimento luminoso e al neon per le fragranze dolci, di frutta secca e tabacco... ed è proprio ciò che è. Devo dichiarare per il record che non c'è modo che possiate mai confonderli l'uno con l'altro e questo è un merito per Zegna. In realtà preferisco questo a Tobacco Vanille, olfattivamente parlando è in qualche modo più rilassato, ancora caldo ma più leggero, ma le prestazioni, la potenza (sì!) e persino il prezzo rendono tutto questo e Tabac Rouge di Phaedon un po' ridondante. Alcuni generi non posso scartare in questo modo, ad esempio i 'vetiver freschi', non penso solo 'oh ho XYZ e questo è il culmine, non ne ho bisogno di più'. Tuttavia, alcuni generi sì e questo è solo un mio difetto. Se questo fosse più economico, sicuramente ci penserei di più. Trovo in realtà il miele in questo sublime, il tabacco aggiunge giusto abbastanza, qualità amare e legnose, la morbidezza di tutto l'affare è semplicemente deliziosa.

Decente. Piuttosto lineare e non possiede davvero l'esotismo che mi aspetto dall'Ylang Ylang, ma è comunque molto piacevole e l'apertura floreale maschera quanto vaniglia ci sia nella base! Cavolo, il dry down muschiato/vanigliato è duraturo. Mi è piaciuto e non è nemmeno il mio genere.

Adoro assolutamente questo! Dovrò davvero provarlo per essere sicuro, ma il primo spruzzo mi ha lasciato senza parole. Non c'è molto in termini di Oud sintetico o reale, certo non è reale, ma non dubito che ci sia perché c'è un peso legnoso e ambrato in questa fragranza. È caldo e sorprendente all'apertura con una nota di zafferano piuttosto dolce e sento anche noce moscata, è una miscela intensa di cose che mi piacciono. È enormemente potente e, avendo detto tutte queste belle cose su di esso e amandolo così tanto, mi ritrovo con la bocca aperta a rimanere in ammirazione di questa cosa... beh, no. Non proprio. Lo amo. Vorrei indossarlo e possederlo e so che quell'amore crescerebbe in un vero affetto, ma ha quella chimica selvaggia di un amore a prima vista? Non proprio. Quel tipo di relazione è destinato a fallire comunque, quindi forse questo è 'quello giusto' per me? Solo un'opzione sensata. Aggiornerò questo quando acquisirò campioni adeguati.

Mi piace davvero questa fragranza. Intransigente riguardo al vetiver. Si apre con quelle sfaccettature di pietra/cemento bagnato a quelle più secche di selce/polvere da sparo, in una nuvola di pacciame di foglie autunnali leggermente umide che bruciano. Sotto quel suolo di frutteto è piuttosto fresco e vivo, non proprio verde ma semplicemente piacevole. Si asciuga un po' più pulito e più cedro, forse escono alcuni legni sintetici, è molto caldo e delizioso come profumo sulla pelle. La performance è accettabile ma sorprendentemente non straordinaria considerando come si presenta e proietta all'inizio. Ora che mi sono avvicinato alla profumeria di recente, posso dire che il vetiver è uno dei miei materiali preferiti. Ho annusato diversi tipi e sono molto variabili e superbi di per sé. L'isolato che sto usando al momento è l'acetato di vetiveryl e per quanto mi piacesse il vetiver prima di iniziare a creare i miei profumi, non era il materiale con cui bramavo di iniziare. Preferivo cose come le rockstar della Rosa, Iris, Oud... ecc... che a posteriori sono in realtà molto difficili da ottenere correttamente e rappresentano una curva di apprendimento costosa. In ogni caso, il vetiver è diventato una delle mie note di base preferite e ho un amore rinnovato per esso, diciamo così. Inoltre, posso vedere quanto sia speciale questa composizione, perché è piuttosto difficile complimentare e supportare minimamente i toni affumicati e terrosi del vetiver. Penso che faccia davvero un buon lavoro con le note di testa.