Una fragranza forte e classica di Aramis. Avevo immaginato che mi sarebbe piaciuta questa rivisitazione del Chypre, ma invece non è stata di mio gusto. Forti elementi classici di pino, muschio di quercia e garofano, mescolati in modo tale da non essere attraenti per me. Credo che il motivo sia che l'apertura è muschiata, troppo aspra e dura fino al punto in cui vengo scoraggiato prima di riuscire a raggiungere un'asciugatura, che in tutta onestà è piacevole. Non c'è dubbio che si tratti di un animale puramente maschile e alcuni lo ameranno. Grande proiezione e longevità.

Non c'è niente di sbagliato in questo profumo, solo che è incredibilmente ordinario! L'emblema centrale pedonale di Mont Blanc ha qualcosa di intrinsecamente economico. Ho iniziato a rivedere la mia opinione su Mont Blanc, un produttore di lusso con un'ottima reputazione e il suo ingresso nel mondo dei profumi deve essere considerato un successo per la maggior parte di loro, visto che hanno alcune fragranze vincenti. Tuttavia, ho cambiato totalmente opinione su Individuel, ad esempio, e non ne sono più entusiasta come prima. Anche profumi come Exceptionel soffrono francamente degli stessi problemi di Emblem... troppo sicuri e forse un po' noiosi? In modo forse controverso... penso che Legend sia una versione pallida di A&F Fierce, un profumo che in generale mi piace. Penso che se devi copiare una fragranza almeno falla alla pari con la longevità e la proiezione. Fierce è più invadente per me e ha un odore più industriale, che in una fragranza di questo tipo è stranamente migliore. Starwalker era 'abbastanza bello' ma purtroppo è stato eliminato... perché non lo vedo da nessuna parte. L'unico che amo ancora è Presence, un orientale così strano, cremoso e speziato che per me è l'unico con un valore di novità. Credo che la cosa più importante da notare sia che non hanno mai fatto una cattiva fragranza e non ce n'è una che non indosserei, quindi, nonostante tutte le critiche, stimo Mont Blanc. Scelgono buoni profumieri e concetti solidi che vendono. Comunque... Emblema! Emblema si apre con un'invitante freschezza agrumata e forse un accenno di frutta esotica? Il cuore è un altro Tonka washout per me, anche se molto piacevole, ma fin troppo familiare e molto in voga per i prodotti di design insipidi del momento. C'è un accenno di violetta e di spezie, salvia sclarea e cardamomo, la cannella è evidente. Questo profumo, pur non essendo simile, si avvicina di più a Legend rispetto ad altri loro sforzi. Piacevole, indossabile e, come molti hanno già detto, il flacone è fantastico e rappresenta un modo perfetto per far risaltare il logo del marchio. Sarò sincera, vorrei provare di nuovo questa fragranza perché non mi sono fatta un'idea precisa della longevità o della proiezione e non si sa mai che possa crescere con me?

Nah.... non lo sento. Ho ricevuto alcuni campioni e li ho indossati un paio di volte e temo di dover ritornare sui miei pensieri iniziali che erano che questo è nella media, nel migliore dei casi, non lo è. Emblem è un'uscita così poco brillante da parte di Mont Blanc, molto deludente. Ha la stessa molecola di colone sintetica e acquatica che arriva forte in apertura e si deposita in un affare di Tonka cremoso... non va bene. Simile a molte uscite recenti Invictus, Eros e Burberry Brit rhythm. Ci sono sicuramente canzoni olfattive più interessanti da cantare? Roba pigra e studiata apposta per avere un appeal di massa, Mont Blanc si è orientato in questa direzione dopo aver iniziato con profumi molto originali. Non si può certo biasimarli per aver inseguito concetti popolari, dopotutto sono in affari, a chi interessa mantenere l'integrità con i veri appassionati di profumi, che ovviamente non sono stati abbastanza numerosi da rendere starwalker, Individuel e Presence grandi venditori.

Questo Tauer è tipicamente francese, come la classica cucina francese o qualcosa del genere? Elementi semplici messi insieme per creare qualcosa di sfaccettato... Andy ha fatto centro. Un'interpretazione sconosciuta di una fragranza alla lavanda che, dal nome, avevo erroneamente pensato sarebbe stata una fragranza molto verde. Invece, Reverie au Jardin è una base leggermente cremosa di vaniglia/tonka/resina, polvere dolce di radice di giaggiolo e rosa ma note classiche di muschio di quercia e lavanda. È pulito, piacevole, interessante e ottimo per una fragranza primaverile/estiva, ma in definitiva non è di mio gusto. Dura bene e proietta bene.

Andy Tauer ha la capacità di creare profumi davvero unici. O è una forza creativa molto dotata o ha fatto ricerche massicce su altre fragranze, perché sembrano essere consapevolmente diverse da qualsiasi altra cosa in circolazione... non è una cosa facile da fare. I suoi primi due (Masculines) erano fantastici e si sarebbe potuto pensare a un one trick pony, non che i ricordi di Lonestar e L'air du desert Marocain abbiano lo stesso odore, ma certamente condividono la stessa sensazione di segno. Avendo provato altre sue fragranze, mi rendo conto che è molto vario e affronta molti accordi diversi in modo unico. Questo non vuol dire che siano sempre di mio gusto, ma apprezzo il suo approccio innovativo e il suo impegno nell'artigianato. Eau D'Epices è un pacchetto a sorpresa e, stranamente, per quanto complesso e ricco di note, la cannella è un elemento importante che conferisce dolcezza e calore. L'apertura è dolce, con gelsomino, arancia e spezie, soprattutto cannella e chiodi di garofano. Credo che anche la radice di giaggiolo e l'ambra grigia siano responsabili della dolcezza. C'è il labdano e una base calda e dominante di ambra, ma ecco la sorpresa... un fiore bianco di fiori d'arancio/tuberosa che si sviluppa e diventa il cuore di Eau D'Epices. Ho pensato di dire che sento anche un chiaro odore di tè nel drydown... non sono sicuro di cosa stia dando questo effetto e ci vuole un po' di tempo per emergere, ma è sicuramente presente. Avrebbe potuto essere un disastro per questa fragranza, dato che non ne sono una grande fan, ma funziona molto bene con la speziatura di questa composizione. Mi piace, ma come molti profumi recenti che ho provato... non è per tutti. Dovrò indossarlo di nuovo per vedere come si comporta in una situazione tipica. Da quello che posso dire finora, ha una lunga durata e una buona proiezione.

Wowee!!! Che apertura dolce e intensa: mandarino e bergamotto fruttati, poi ylang ylang esotico e gelsomino con labdano. Questo bellissimo accordo ambrato non è per tutti e posso capire che alcuni siano rimasti male per l'Ambra di Mazzolari. Potrebbe essere considerato femminile e in un certo senso lo è, ma a me piace molto perché è caldo. Il finale è in totale contrasto con l'apertura: tolta la vischiosità e la florealità, diventa un accordo ambrato molto profondo e sensuale con legno di sandalo. Questo per me rappresenta un netto cambiamento di genere, perché nel finale diventa un accordo più maschile. Mi piace molto l'odore di Ambra, che soddisfa il mio amore per gli accordi ambrati e le fragranze super dolci con elementi floreali esotici, oltre a qualità resinose e costose... quindi soddisfa un sacco di caselle. Ma sapete una cosa? Non lo indosserei... troppo dolce e stucchevole e so che mi darebbe sui nervi dopo un po', questo è un profumo che posso apprezzare da lontano. Se lo sentissi su una donna... credo che mi innamorerei. Capisco perché i voti sono divisi... non è la tazza di tè di tutti.

Numero Uno non può non avere grandi aspettative con un nome del genere. È una classica interpretazione del profumo di tipo chypre. Avrei giurato che ci fosse del muschio di quercia, perché ha una sensazione tradizionale. In sostanza è una fragranza legnosa e calda, leggermente floreale, erbacea e muschiata. Si apre con bergamotto e vetiver pulito, poi iniziano ad emergere il labdano e il mirto. Poi, man mano che si asciuga, si assesta su una fragranza più erbacea con patchouli, tutti questi elementi sono ottimamente bilanciati e non ci mettono molto a passare e a stabilizzarsi rapidamente in un'entità unica. Sento una specie di odore di animale, un odore naturale di feromoni, come quello della pelle o più precisamente... del cuoio capelluto. Seguitemi su questo punto. Alcune fragranze evocano la qualità di quando bacio la mia ragazza sulla sommità del capo e sento un odore leggermente erbaceo, di sapone, shampoo, capelli e cuoio capelluto caldo. Sembra un po' perverso, lo so... ma onestamente non sono un feticista del cuoio capelluto. Quindi una buona fragranza... buona ma non eccezionale. Certamente comunica ciò che deve comunicare con chiarezza e ha una buona durata e proiezione sulla mia pelle.

Stavo pensando a come mi siano piaciuti tutti i campioni ODIN che ho provato finora, senza eccezioni, ma nessuno mi ha ancora lasciato a bocca aperta e speravo davvero che Century fosse quello che mi avrebbe davvero stupito! Avevo il vago sospetto che non lo sarebbe stato, ma questo non è un atteggiamento da tenere in un test di fragranza alla cieca! Comunque.... appena ho applicato Century sono stata trattata con una dolce apertura di vaniglia, ambra e mirra che mi ha fatto battere il polso! È una dolcezza quasi caramellata, ma si può dire che ha una base saldamente radicata nei legni... eppure non è molto legnoso nel senso tradizionale del termine... se ha senso? Forse è la combinazione di catrame di betulla, vetiver e patchouli a conferirgli questa qualità? Non lo so. La nota di menta c'è e arriva dopo un paio di minuti, ma è davvero molto morbida, non è un'esplosione di mentolo freddo e tagliente, è piuttosto un accenno di menta piperita cremosa. L'ho trovato sgradevole in questa fase intermedia e un po' monco, dopo che un'apertura che avevo percepito come un bellissimo Century aveva iniziato a rivoltarsi contro di me. Ora mi ha semplicemente annoiato, ha ancora un buon profumo e probabilmente è ancora più gradevole quando si asciuga, ma in termini di forza è molto scarso, sono fortunato se riesco a ottenere un paio d'ore da esso. Lo indosserò di nuovo e aggiornerò questa recensione se il mio secondo utilizzo libererà in qualche modo un po' di magia... ma in qualche modo ne dubito. Devo riconoscere che quando l'ho annusato per la prima volta ho emesso un gemito sessuale (non sono molte le fragranze che lo fanno accadere!), ma in seguito mi ha deluso. Come andare a letto con una bella donna e poi svegliarsi al mattino e rendersi conto che probabilmente non ti amerà mai, non avete nulla in comune, non durerà mai! Rendersi conto che... alla fine si è soli al mondo.

Seylon di ODIN si apre con agrumi e arancia amara che permangono per tutto il tempo. Il vetiver entra in scena dopo qualche secondo di assestamento, con una consistenza terrosa leggermente affumicata e un deciso sentore di noce moscata. Quando tutto si stabilizza, il vetiver diventa molto pulito e legnoso, con muschio di quercia e il calore del benzoino, ma con una sensazione quasi polverosa. È un'ottima interpretazione del vetiver, niente di stridente o stucchevole, nessuna nota di testa invadente e il drydown non fa che migliorare l'odore complessivo. ODIN continua a stupirmi con il suo repertorio di fragranze, la cui firma sembra essere il calore e l'equilibrio. Indosserei ODIN 08 Seylon ma non mi fa impazzire, se vi piacciono profumi come Tom Ford Grey vetiver questo vi piacerà.

Pentachord verdant è un cavallo nero che non assomiglia a nulla di quanto ho provato prima, cosa che Andy Tauer fa bene e di cui dovrebbe essere orgoglioso. L'apertura è una fresca esplosione di foglie verdi e l'inconfondibile profumo di edera racchiuso in uno sbuffo di fumo che si disperde rapidamente. Questo è rapidamente sostenuto da una freschezza mentolata di menta, stranamente anche se questo è un profumo verde la menta non ha un odore molto autentico ... se questo ha senso? Intendo dire che non è come sentire l'odore delle foglie di menta, ma piuttosto una sensazione di pulito, freddo e menta. La menta è molto evidente e mi sorprende che non sia elencata nelle note. Poi Verdant prende una piega terrosa e terrosa, che non è la tipica sporcizia del patchouli, ma qualcosa che per il mio naso è del tutto più gradevole. Il finale è ancora lussureggiante e verde ma con dolcezza, un accenno di cuoio e tabacco, ma solo un accenno, questa fragranza non è profonda ma ha una bella miscela di note verdi metalliche e terrose. Pentachord Verdant è molto interessante... mi piace! La proiezione è davvero buona, è subdola e proprio quando sembra molto tranquilla ti arriva addosso un'ondata di profumo. Non dura sulla mia pelle ma vale la pena annusarlo per la reazione iniziale, non potrei giustificare l'acquisto ma mi è piaciuto assaggiarlo.

Questo è il mio ultimo campione di Xerjoff (probabilmente in assoluto!) e speravo davvero nei toni maschili dell'ultimo che ho provato "Kobe" (credo?) Comunque, l'apertura è assolutamente spettacolare in quanto sono stata completamente ingannata nel pensare di sapere cosa aspettarmi da questa fragranza. SBAGLIATO!!! L'apertura è una qualità meravigliosamente speziata di sandalo, labdano e muschio assolutamente inebriante. Ok, non è molto originale ma è molto maschile e la qualità degli ingredienti si traduce chiaramente per me. Tuttavia, questo dura solo pochi minuti prima che Richwood diventi insopportabilmente floreale e abbia un bordo cremoso di sandalo e vaniglia che viene inacidito da altre note per diventare una crema per le mani. C'è ancora un vago sentore di frutta e di Remanence di quell'apertura che lo rende appena sopportabile e interessante da annusare. È una fragranza notevolmente ben miscelata, sempre di Xerjoff, ma non mi è piaciuta molto, a parte i primi 3 minuti circa. (aggiornamento: migliora di nuovo nel drydown e diventa di nuovo più legnoso con un bel legno di sandalo e poi proprio alla fine... patchouli terroso che ha un odore davvero, davvero bello quando è così tenue e nella vena di qualcosa come LIDGE o Tom Ford Noir). La discussione sul prezzo continuerà. L'ho detto e ridetto, credo che se dovete prendere in considerazione il prezzo... non potete permettervelo! È su questo che si basano i marchi di lusso: su persone che hanno i soldi, indipendentemente dalla qualità degli ingredienti. Il prezzo riflette l'esclusività e il nome del marchio ed è per questo che si paga! Non ho un enorme reddito disponibile, ma amo i profumi e, in base al mio gusto personale, potrei essere tentata da un profumo a questo prezzo, ma dovrebbe essere davvero molto, molto, speciale! Mi rendo sempre più conto che molti marchi esclusivi come Xerjoff non sono degni di questa spesa.

Ok... ho recensito questo profumo per la prima volta diversi anni fa (qui sotto) e di recente ne ho preso un altro campione perché avevo dimenticato cosa fosse Richwood. È un esercizio interessante, quello di rivisitare alcuni profumi, soprattutto perché i miei gusti sono un panorama in continuo mutamento. Tuttavia, i miei pensieri rimangono invariati e leggere la mia recensione è stato interessante perché ho pensato ESATTAMENTE la stessa cosa. Questa fragranza è di alta qualità, complessa, interessante e piuttosto meravigliosa, e c'è sicuramente qualcosa in essa, ma i fiori al centro di Richwood lo rendono al limite dell'inguardabile per me. È molto insolito amare qualcosa (perché è così) e allo stesso tempo non amarlo, un paradosso particolare.