Manly è una fragranza di tabacco brutalmente forte, che si spinge davvero oltre i limiti di coloro che affermano di amare il tabacco. Per me è eccessivo, ma questo non lo rende un cattivo profumo. Per coloro ai cui gusti si adatta, immagino che sia una fragranza gloriosa da indossare. Il tabacco non è fumoso o cenere, ma secco, terroso e quasi umido - come una collezione di foglie di tabacco lasciate sotto la pioggia a mescolarsi con fango, muschio e foglie morte. Il patchouli, il muschio di quercia e il cuoio contribuiscono a questo effetto, mentre la sfaccettatura scura e muschiata proviene dall'oud. È una creazione impressionante, ma la trovo troppo umida e terrosa per i miei gusti. Mi ricorda molto il Tabac Dore di Bortnikoff, con il quale ho avuto un'esperienza molto simile. Sono arrivato ad accettare che semplicemente non mi piace il tabacco nella sua forma naturale.

Civet de Nuit è il mio primo incontro con la casa di Areej Le Doré, e devo dire che ne sono rimasta profondamente colpita. Si tratta di un uso glorioso dello zibetto naturale, che può intimidire alcuni, e sebbene sia audace e animalesco, non è neanche lontanamente inguardabile - ha solo bisogno dell'indossatore giusto. Lo zibetto è in primo piano, ovviamente, con la sua natura muschiata intensamente tagliente e leggermente urinaria. Colgo una dolcezza opprimente e densa, come una cera d'api grondante di miele, che presumo provenga dal gelsomino. Il tutto è mitigato dalle sfaccettature secche e terrose del tabacco, del cuoio e del sandalo. È una fragranza meravigliosa, splendida e raffinata, ma al tempo stesso straordinariamente insolita ed esotica. Sebbene mi stia piacendo molto, ho l'impressione che si stia pagando più che altro per la rarità dei materiali. Non sono sicuro di poter giustificare il prezzo di questa bellezza.

Millesime Imperial è una di quelle fragranze che vorresti tanto non apprezzare per quanto è semplicistica e troppo costosa, eppure ha qualcosa di geniale, un tema comune a molti Creed. Si tratta di un profumo marino fruttato così semplice e splendido, fatto così bene. Il vago fruttato dolce combinato con una serie di agrumi si sposa magnificamente con questo accordo marino sbiadito, come se non ci si trovasse in riva al mare, ma piuttosto lo si guardasse in lontananza. C'è una leggera salsedine e l'iconico legno fresco e cremoso alla base della maggior parte dei profumi Creed, che tutti conosciamo e amiamo. Come ho detto, non voglio che mi piaccia, il prezzo è assurdo per quanto è semplice e debole, eppure so che prima o poi finirò per comprarne una bottiglia perché è semplicemente delizioso. Non è il miglior Creed in assoluto, ma soddisfa il desiderio di una calda giornata estiva.

Avevo grandi speranze per Suède et Safran, ma purtroppo sono stata portata alla delusione. Per dirla in parole povere, si tratta di un'evidente rivisitazione del Cuoio Toscano, che a questo punto mi sono stufata di sentire. Non è un cattivo profumo, solo che non è un profilo di profumo che mi piace affatto. La nota "scamosciata" è lo stesso accordo di cuoio usato in Tom Ford, ma al posto di quel lampone stucchevole da abbinare, c'è lo zafferano, che ad essere onesti è quasi altrettanto fastidiosamente dolce e stucchevole. E questo è praticamente tutto, è l'intero profumo. Per una casa così grande come Nishane mi aspettavo molto di più, e sicuramente non mi aspettavo quello che è essenzialmente un clone glorificato. Se vi piace il Cuoio Toscano, probabilmente vi piacerà anche questo. Ma a me no.

Patchouli Paris è l'ultima novità di Guerlain e un nuovo interessante membro della sua linea di prodotti di lusso troppo costosi - è il suo posto? Non ne sono così sicura. Per chiarire, si tratta di un profumo di patchouli molto gradevole, ma per il suo prezzo e per una casa come Guerlain mi aspettavo molto di più. Il patchouli è come ci si potrebbe aspettare, notevolmente terroso e amaro, pur mantenendo una natura morbida e cremosa che mette in evidenza le sfaccettature cioccolatose associate al materiale. Tocchi molto delicati di ambra grigia, iris e aldeidi conferiscono al profumo un certo slancio, facendolo apparire più pulito e gradevole. È un profumo molto semplice, e se siete alla ricerca di un buon patchouli e nient'altro - questo potrebbe essere un concorrente, anche se probabilmente potreste trovare di meglio per meno soldi. Mi piace, ma non mi colpisce.

La Fille de Berlin, o "La ragazza di Berlino", è una delle più belle fragranze alla rosa attualmente sul mercato, a mio modesto parere. Tuttavia, è anche un profumo molto semplice, che si concentra interamente sulla bellezza flessuosa del fiore di rosa, o su una giovane ragazza di Berlino che si fatica a cancellare dalla memoria. La rosa è luminosa e saponosa, incarna perfettamente le caratteristiche di pulizia e dolcezza. È splendidamente pulita e delicata, pur rimanendo sensibilmente polposa e legnosa. Non assomiglia alle rose stucchevoli e marmellatose che si vedono spesso in questi giorni. È innegabile che si ispiri a Nahema di Guerlain, anche se solo vagamente. A mio parere, una rosa straordinariamente semplicistica come questa non può mancare nella collezione di tutti, come punto di riferimento di ciò che un grande profumo di rosa è e può essere, come minimo.

Non sono mai stata una fan delle fragranze alla menta, è una nota con cui vado raramente d'accordo. Se devo essere sincera, Enclave non è diverso: se vi piace la menta è una buona fragranza, ma non fa per me. Per me è troppo graffiante, non sembra esserci un grande equilibrio di raffinatezza. La menta è ovviamente il protagonista, è tagliente e rinfrescante, come un dentifricio. L'altra grande presenza è l'Ambra Xtreme, che purtroppo è responsabile di quel fastidioso aspetto graffiante che non riesco a ignorare. C'è un accenno di spezie e pepe rosa, ma le altre note faticano a farsi notare tra la menta e l'Ambra Xtreme. Semplicemente non è una fragranza per me, cosa che in un certo senso mi aspettavo perché so già che non mi piace la menta nei profumi. Ma per coloro che la amano, vale la pena di dare un'occhiata. Non credo però che sia qualcosa di speciale.

Interlude Black Iris è una fragranza che mi è sempre piaciuta molto su una striscia, ma dopo averla provata sulla pelle sembra un profumo completamente diverso - e non mi piace particolarmente. Purtroppo ha un odore molto piatto e senza vita sulla mia pelle, ed è un peccato perché volevo amarlo così tanto. L'Orris è la mia nota preferita in assoluto e qui è presente in dosi massicce. Non solo cattura l'elemento polveroso e cremoso, ma anche la natura terrosa e nocciolata che viene esaltata dalle resine, dal cuoio e dal patchouli. Il cuoio è molto più dominante di quanto ricordassi, ma non in modo particolarmente positivo. Questo è praticamente tutto ciò che ottengo: un orris leggermente polveroso, insieme a una sorta di resine e cuoio graffianti. Mi sento sgonfio, non vedevo l'ora di fare un test adeguato ed ero sicuro che l'avrei adorato. Il mio verdetto finale è che questo profumo è dolorosamente sopravvalutato e in realtà non è affatto un buon profumo. Lo toglierò dalla mia wishlist.

Mitsouko è già conosciuto e amato praticamente da tutti, è semplicemente un trionfo di ingegno nell'industria dei profumi - la vera definizione di capolavoro. Sto scrivendo questa recensione mentre assaggio un decantato da un flacone EDT degli anni '90, e sono innamorata. Il muschio di quercia, ovviamente, fa da padrone, è intensamente verde e cremoso nella sua overdose. Le sfaccettature vivaci ed esperidate delle note agrumate danno al profumo una grande spinta, mentre il profumo si abbandona alle sfaccettature cremose con l'impeccabile aldeide C14 della pesca. I fiori cipriati e le spezie calde sono più evidenti qui rispetto alla formulazione attuale, che è più concentrata sul tentativo di ricreare l'accordo di muschio di quercia al meglio delle sue possibilità. Non ci sono parole per descrivere la maestria che si cela dietro questa magnifica bellezza; avere il privilegio di assaggiare questo prodotto in un'epoca precedente a quella in cui l'IFRA ha massacrato l'uso della sua nota più importante è surreale. Devo assicurarmi una bottiglia di questo prodotto se voglio continuare a vivere su questa terra.

Oud Cologne è l'unione di due sostantivi che non si sentono tipicamente usare insieme; questo è solo il secondo profumo che provo di Bortnikoff, ma mi sta piacendo molto. È sicuramente più incentrato sull'aspetto "Colonia" che non sull'oud, che a dire il vero non mi piace per niente. Tuttavia, nonostante questo, è delizioso. Un cocktail di agrumi amari e profumati, come l'arancia, il pompelmo e il bergamotto, è come se la vera essenza fosse davanti al vostro naso. Il ginepro e il pino conferiscono un bellissimo accordo verde e aromatico, quasi simile al gin, completato dalle sfaccettature salate dell'ambra grigia e del geranio. Come ho già detto, non percepisco alcun odore di oud, il che non è una cosa negativa, ma solo fuorviante. Per quanto riguarda le fragranze agrumate, questa è assolutamente stupefacente - un'offerta davvero fantastica per il clima più caldo, quando si ha bisogno di rinfrescarsi, ma non sono sicura di voler spendere così tanto per un profumo agrumato.