Agar Royal è un oud fresco, pulito e sofisticato estremamente sottovalutato, che batte facilmente altri di questa categoria come Oud Wood. Si viene subito accolti da un oud scuro, terroso e leggermente animalesco, che si fonde perfettamente con note terrose di cipriolo, vetiver e patchouli. Questo profumo ha anche un tocco floreale bianco prominente, principalmente tuberosa che è leggermente fruttata - con un leggero gelsomino a supporto. Infine, c'è una fugace nota agrumata e di pepe nero che aggiunge un tocco deciso all'apertura. Si tratta di un profumo di oud meravigliosamente eseguito, pulito e sofisticato pur mantenendo la giusta quantità di caratteristiche animali sporche. I materiali sono di altissima qualità e questo profumo è sicuramente molto lussuoso e accattivante.

Uncut Gem non è tanto una gemma, quanto piuttosto un miscuglio abrasivo di aromi di zenzero. Si apre inizialmente con bergamotto e mandarino freschi e zenzero piccante, ma stranamente combinati con un'Angelica erbacea e radicale che semplicemente non trova posto qui e sembra spiccare. Da qui emerge un cuoio duro e indomito, insieme a noce moscata speziata e olibano resinoso, che poggia su una base di vetiver terroso. Le note qui presenti non sembrano troppo male sulla carta, ma sulla pelle si presentano come un guazzabuglio. Non metto in dubbio l'abilità di Maurice Roucel come profumiere, dopo tutto ha creato Musc Ravageur che è un capolavoro - e non posso nemmeno negare che la qualità dei materiali sia molto buona. Tuttavia, il profumo in sé è abrasivo e manca di direzione.

Cédrat de Diamante è un profumo piuttosto semplice se si guarda alla composizione, tuttavia devo ammettere che la qualità e la miscela dei materiali è fantastica. Si apre subito con una combinazione iperrealistica di pompelmo succoso e limone acido, prima che emerga una base legnosa di cedro e vetiver. Non posso negare che il limone qui dentro abbia un profumo fantastico, in effetti uno dei migliori che abbia mai incontrato, ma in fin dei conti si tratta ancora di una fragranza agrumata semplicistica e non capisco perché costi 320 sterline, nonostante la qualità. Nel complesso si tratta di una fragranza molto piacevole e ben fatta, che potenzialmente vale la pena di acquistare se si è fan sfegatati del limone, ma altrimenti non vedo la necessità di far costare questa fragranza così tanto.

Wulong Cha è uno dei più bei agrumi in circolazione, estremamente delicato e gentile, ma perfettamente amalgamato. Si apre con una combinazione di bergamotto e mandarino meravigliosamente morbida, con una nota unica di litsea cubeba che aggiunge un accordo di limone terroso. Da qui una sottile brezza di tè oolong terroso e vaporoso costituisce il cuore e si fonde incredibilmente bene con gli agrumi. Alla base c'è un leggero tocco fruttato di fico, ma non è particolarmente evidente. È una fragranza agrumata brillante e una delle mie preferite per l'estate, la qualità e la miscelazione sono fantastiche e nonostante la struttura semplice è così coinvolgente. Sicuramente lo aggiungerò presto alla mia collezione.

Encens Suave è una delle migliori fragranze all'incenso presenti sul mercato e allo stesso tempo una delle mie ambre preferite. Fin dalla prima spruzzata si viene investiti da una potente nota di incenso, forte, fumosa, scura e leggermente amara. L'incenso rimane la star dello spettacolo, ma nella base si sviluppa un bellissimo accordo ambrato che addolcisce le cose: vaniglia, benzoino e labdano sono utilizzati per creare questo accordo classico. Il caffè, pur essendo presente nell'elenco, non è affatto rilevabile; trovo che probabilmente aggiunga l'amarezza affumicata dell'incenso e questo è tutto. L'incenso non è affatto vecchio, ecclesiastico o sporco: è scuro, cupo e secco, ma la dolcezza delle altre note lo bilancia perfettamente. Matiere Premier presenta una nota principale singolare in tutta la sua gloria con ogni sua uscita, e qui ha perfezionato l'incenso rilasciando anche una fantastica Ambra sul mercato.

Grand Soir è probabilmente l'ambra più apprezzata sul mercato e per una buona ragione. Perfeziona l'accordo classico dell'ambra e presenta qualcosa di relativamente semplice in termini di note, ma con tanta profondità e fascino. In apertura vengo accolto da un labdano molto potente e terroso con un tocco di lavanda aromatica. Il tutto dura poco, perché il benzoino resinoso e frizzante e la vaniglia dolce si uniscono alla festa per creare il classico accordo ambrato. Dopo circa 30 minuti il profumo rimane relativamente lineare, mantenendo la sua natura calda, accogliente, dolce e deliziosa per un buon periodo di tempo. La qualità degli ingredienti è fantastica, questa è semplicemente una fragranza che crea dipendenza ed è perfetta per le serate fuori casa o per riscaldarsi in una fredda giornata invernale. Grand Soir è un'ottima fragranza di riferimento per chi vuole sperimentare l'ambra pura in tutta la sua grandezza, con pochissimo altro a intralciarla.

No.1 di Clive Christian è stato il profumo più costoso al mondo al momento della sua uscita iniziale nel 2001, e anche se non è più il più costoso in circolazione, è ancora terribilmente sovraprezzato nonostante sia un profumo incantevole. Inizialmente si apre in modo abbastanza aromatico con un'artemisia verde combinata con spezie calde come noce moscata, cardamomo e pimento. Il tutto è abbinato a un contrasto sorprendente di lime e mandarino, succosi e sapidi. Un morbido cuore floreale si unisce a questo strano miscuglio di note: orris, ylang e giglio d'oriente. Quando gli agrumi iniziano a scomparire, le spezie calde indugiano e iniziano a fondersi molto bene con i fiori polverosi, prima che inizi a emergere una base morbida e cremosa di legno di sandalo e fava tonka dolce. Si tratta di una fragranza splendidamente maschile e signorile che in effetti trasuda ricchezza e potere, tuttavia è una miscela di note piuttosto strana che non sarà adatta a tutti e non riesco proprio a capire perché il prezzo sia così alto, a parte il fatto che si tratta di una trovata pubblicitaria.

Di recente ho preso un flacone vintage di Chanel No. 5 EDT (precedente al 1976) da affiancare al mio extrait e all'EDC. Come ci si aspetterebbe, il profilo del profumo non differisce in modo sostanziale, anzi direi che segue più da vicino l'extrait che tutti gli altri flanker. Si apre con la stessa iconica combinazione di aldeidi saponose con orris e ylang cipriati, ma qui il profumo è reso molto più luminoso con un'ulteriore concentrazione su neroli, limone e bergamotto. Trovo anche che il gelsomino e il mughetto siano più evidenti, creando un profilo olfattivo molto più luminoso e morbido. Per me personalmente, le note di zibetto, patchouli e muschio di quercia sono completamente impercettibili nella base - questo profumo è più incentrato su fiori luminosi e ariosi. È un profumo magnifico, perfetto per la primavera, ma trovo che la longevità sia molto scarsa, almeno nel mio flacone.

Gladiator è una fragranza fresca e maschile molto potente, con note fruttate e aromatiche intense. Appena spruzzato, si viene investiti da un'intensa nota di menta piperita, piuttosto dura e abrasiva, prima che emerga una serie di note di frutta succosa, in particolare ananas, mela, pompelmo e limone. Nel cuore c'è un tocco delicato di fiori bianchi che mira a bilanciare il resto delle note, ma tutto sembra essere dominato dalla menta. La base è legnosa e maschile, con note terrose di vetiver e patchouli, insieme a un'arancia amara. Ma anche in questo caso è sovrastato dalla menta. Anche se non è elencato, si percepisce una forte nota di ambroxan: questa fragranza mi ricorda molto Sauvage e ha l'odore di una versione di nicchia. C'è un sacco di cose in ballo e l'odore è un po' un pasticcio, ma se devo essere onesto non sono mai stato un fan delle note di menta, quindi questo non può essere un amore per me. Si presenta come un pasticcio sintetico di note accostate con noncuranza.

Encelade è senza dubbio la migliore uscita di Marc Antoine Barrois, a mio parere, e una delle fragranze più coinvolgenti che abbia mai sentito. In parole povere, si tratta di una fragranza a base di rabarbaro e vetiver: la natura dolce, pungente, acidula e succosa del rabarbaro si sposa magnificamente con il verde e terroso vetiver per creare qualcosa di veramente unico. Alla base c'è un accenno di legni dolci e fava tonka che intensifica la mascolinità. Mi sembra anche di notare, in modo molto sottile, l'iconica base di foglie di violetta metallica utilizzata in Ganymede e B683. Questo lo consolida come una creazione MAB e lo collega magnificamente al resto della linea. Il rabarbaro è una nota così poco utilizzata in profumeria e qui è stata eseguita alla perfezione. La proiezione e la longevità sono incredibili come al solito per questa casa, è un profilo di profumo unico e vi farà annusare continuamente. Credo davvero che questo sia un capolavoro.