Essendo lo snob che sono e purtroppo non posso fare a meno di essere, unito al fatto che odiavo il disordinato originale Wanted, ieri quando un assistente alle vendite ha detto che avevamo un nuovo Wanted di Azzaro, credo di aver alzato un po' gli occhi al cielo. Tuttavia, dopo averlo provato, ho detto 'beh, è meglio dell'originale.' Quella era solo l'apertura: una nota di arancia intensa, gomma da masticare speziata e tabacco suonano in realtà un po' infernali, ma in pratica erano piuttosto coerenti e ben eseguite per un flanker da buttare via, se mai ne ho visto uno. Questa fragranza ha circa la stessa sottile sfumatura di un martello pneumatico interamente composto da bottiglie di Joop, ma avendo indossato un campione ora non posso odiarla. Non va nemmeno completamente orientale e riesce comunque a mantenere un po' di quell'accordo generico che si ottiene oggigiorno per far continuare a spendere i clienti, ma hey, Wanted by Night è accettabile. Infatti, mi è piaciuto abbastanza...ma non dirlo a nessuno.

Semplicemente...fantastico! Avevo aspettative enormi, persino irrealistiche su questo profumo, al punto da prepararmi a rimanere deluso e invece non lo sono! Purple Oud è una fragranza davvero impattante con un'apertura audace, provocatoria e altamente originale. Purple Oud è un viola come Prince! È fruttato, ma non dolce e sicuramente non scherza, ha a che fare con affari seri e, anche se cambia completamente una volta assestato, alcune fragranze puoi sentire le note di base che si nascondono fin dal primo leggero soffio, come osservare una tempesta lontana che sai che tra poco sarà proprio su di te. Direi che ha un profumo di bacche, ribes nero e accenni di liquirizia scura che si sciolgono in un odore di cuoio, legnoso, Oud, che è gommoso e con accenni di skankiness e tocchi minimi di fumo. Il dry down molto profondo dopo circa 6 ore è un odore legnoso pulito e molto basso. È inebriante, interessante, persino un po' strano e impegnativo a volte, ma Demachy ha creato qualcosa che penso meriti un grande riconoscimento.

Grezzo e un po' goffo, ma non privo di merito e, a dire il vero, questa combinazione di note non è stata eccessivamente sfruttata. L'apertura ha un vibe molto insolito, fruttato e sintetico, simile a caramelle dolci, ma con una lavanda erbacea e leggermente cerebrale. Il dry down, per me, è una trasformazione in un odore più legnoso e polveroso, senza sapere le note che ho menzionato, legno di sandalo, zenzero, iris e una nota inconfondibile di viola. Beh, avevo ragione, percepisco anche una base che ricorda un po' i pastelli e i trucioli di matita, che potrebbe essere descritta anche come un tocco di cuoio o un po' di Tonka o qualcosa del genere? Sembra confuso e come il tipo di cose che di solito criticherei duramente, ma ehi, sono stato clemente con questo perché è stato piacevolmente sorprendente. L'apertura aveva un odore piuttosto unico, ma non sono sicuro di poter dire che mi sia piaciuta o meno? Era un po' forte e leggermente kitsch. Il profumo assestato mi ha mostrato un po' di sfumatura e ha rivelato altre note, va bene, ma probabilmente non lo indosserei di nuovo.

Adoro Detaille come marchio, sono profumi di classe tipo Eau de cologne che sfido chiunque a sentirsi offeso. Al contrario, sarete conquistati dal loro fascino pittoresco e dalle composizioni magistralmente francesi. Yachting non è da meno e offre essenzialmente una spina dorsale secca e terrosa di vetiver e qualcosa che mi ricorda il tè nero, con cardamomo e geranio puliti e aromatici. Mi ricorda un paio di profumi di L'artisan perfumer, forse il numero 10, il dZing! e il tè per due? Forse? Non citare questo! Una cosa che mi è piaciuta molto è che le fragranze Detaille erano in vendita nella hall di un hotel in cui ho soggiornato l'ultima volta, a Parigi... non l'avevo mai visto prima. Questo non è il mio preferito, ma è discreto.

Probabilmente ho scritto una recensione di questo profumo anni fa e non l'ho mai pubblicata perché il campione che ho recuperato è molto vecchio. Non posso credere di non aver commentato l'apertura nebbiosa e scamosciata, leggermente gourmand con Tonka, che si stabilizza sull'immortelle, con sfumature di menta. La base di tabacco è poi evidente in un profumo pastoso per la pelle, questa roba ha un fascino inquieto (o non pacifico?). Di solito, troverei l'immortelle un po' eccessivo, ma con le note circostanti è sopportabile e piuttosto debole in termini di longevità e proiezione, così da poterne apprezzare l'abilità artistica senza doverne diventare stufa diverse ore dopo. Molte fragranze Frapin hanno un tocco alcolico, questa no, ma in qualche modo la qualità alcolica è implicita nel nome e forse nel tabacco? Mi è piaciuto quando l'ho provato di nuovo, dato che nel 2013 non mi aveva impressionato più di tanto, è bello ripescare e rivisitare i vecchi campioni.

Bellissimo, davvero straordinario se me lo chiedi. L'assoluto di rosa è una fragranza floreale luminosa e vivace che, sebbene non sia altamente originale, ha una qualità molto buona e un profumo inebriante. Mi ricorda molte fragranze di rosa con basi più leggere, muschiate e di tipo chypre, ma ciò che colpisce di più è la somiglianza con la linea liquides imaginaires e il loro approccio alcolico a questo genere. Questa è una fragranza di rosa come un champagne rosé, con tutte le caratteristiche affilate, le bollicine e tutto il resto, ma mentre si assesta si ottiene una bella polvere man mano che la rosa smette di proiettare così tanto e diventa una potente fragranza sulla pelle. Mi piace e non è una questione di coraggio perché la indosserei senza problemi, sono solo un po' incerto se sia adatta per un uomo. Qualcosa in essa mi dice che è femminile.

Ero un grande fan del gel doccia, molto tonificante, ma questo non ha avuto un edt per secoli. L'apertura è decisa, con agrumi, zenzero e spezie, il pepe è evidente, ma per una fragranza con il pepe nel nome alcuni potrebbero considerarla un po' addomesticata e non così pepata come qualcosa di simile a Marc Jacobs Bang! Tuttavia, questa non sarebbe una critica valida, perché questo profumo ha una base molto più corposa, fatta di legni e terrosità, adoro questa fragranza, è fantastica.

Ho attraversato diversi stati d'animo riguardo a questo profumo, ma inizierò con il positivo: mi piace davvero il flacone. Adoro la bottiglia originale di Hugo nei momenti migliori, con tutto il suo stile anni '90 e l'aspetto di una borraccia militare, ma questa ha una texture ruvida, simile al grafite e una colorazione bluastro-argentea che sia visivamente che al tatto è fantastica. La fragranza stessa era qualcosa che mi aspettavo fosse buona, grazie all'ultimo flanker Ice, che era in realtà piuttosto decente. Purtroppo, l'apertura, anche prima di stabilizzarsi o di avvicinare il polso al naso, era una deludente, noiosa e generica esperienza acquatica, in nessun modo affascinante o nuova. Ci sono tocchi di verde, mascolinità provenienti dall'originale, ma generalmente è un'altra cosa simile a Azzaro Chrome/ferragamoaqva/versacepourhomme... ecc. ecc... Tuttavia, una volta stabilizzata, cambia per quella sezione centrale con il tè che emerge e una freschezza quasi menta. Sfortunatamente, il dry down poi ritorna a una fragranza monotona che tutti abbiamo già annusato, ma questo intravede brevemente qualcosa di più interessante. Non so se sia il mio naso a dare a Urban Journey più credito di quanto meriti, ma davvero non riesco a odiarlo.

Buon naso attaccato a questo, le note suonano bene e sono difficili da non apprezzare e tutti sembrano essere d'accordo sull'aspetto meraviglioso del flacone. Anche se è solo nella norma, probabilmente lo prenderò comunque.

Finalmente l'ho provato e devo dire che la giuria è ancora in attesa. Così patetica è la mia ossessione per i profumi che ero pronto a trascurare evidenti problemi con la fragranza e acquistarla comunque, solo per la forza del flacone superbamente progettato. Century ha effettivamente note di apertura uniche, acquose, fresche ma molto moderne e con un'indiscutibile stranezza di cipriolo. Non sono affatto sorpreso che questo sia dello stesso profumiere di Icon perché c'è un accordo ceroso e floreale di neroli, un cardamomo sapone ma morbido e una polvere delicata. Sarò onesto, qualcosa in quella apertura mi ha respinto, era davvero il cipriolo? Di solito mi piacciono le fragranze con quello, penso sia solo la stessa ragione per cui non sono pazzo per Icon...ha una sorta di profumo di crema solare. Quando si asciuga fino a diventare una fragranza morbida sulla pelle, odora fondamentalmente allo stesso modo ma mi piace un po'. È abbastanza per prenderlo. Parliamo di nuovo del flacone, è un grande pezzo di design, leggermente strano da aprire, il tappo è magnetico, credo? In ogni caso, è scivolato via in modo imbarazzante.

Un altro che ho provato anni fa e che ho rivisitato dopo averlo tirato fuori da una vecchia scatola di campioni. Ora, solo i lettori britannici (specialmente scozzesi) capiranno questo prossimo paragone, ma l'apertura odora di IRN BRU per il mio naso, è un odore piuttosto unico, ma è una specie di arancia speziata, suppongo? Comunque, dopo questa vibrazione iniziale, il corpo di questa fragranza è un profumo dolce, speziato e quasi gourmand di ambra e buona vaniglia con un tocco di cacao, davvero molto piacevole ma difficilmente innovativo anche nel 2010. Un'ambra solida ma morbida di Olfactivo con una buona idea di fondo, note complementari e altro, che mi è piaciuta.