A me Faris sembra un po' una presa per i fondelli che capitalizza il successo di Sauvage e Aventus. Si apre con una combinazione molto tagliente e maschile di lavanda con una serie di note agrumate diverse e accenni di ginepro. Si inizia a percepire un po' di amarezza speziata dal coriandolo e dal chiodo di garofano, ma è solo sottile. Nel fondo, una combinazione abbastanza generica di vetiver, sandalo e patchouli prende piede e allunga la durata delle note di testa. La qualità non sembra la migliore rispetto alle altre proposte di Kajal, mi sembra che questo profumo manchi di un proprio senso di direzione. Come ho detto, questo profumo ha delle somiglianze sia con Sauvage che con Aventus, ma soprattutto con Sauvage. È semplicemente fresco e maschile, con poco interesse o unicità. Una buona opzione se volete solo un buon profumo, ma non avrete un profumo memorabile.

2 Man mi ha davvero sorpreso perché non mi aspettavo questo tipo di profilo olfattivo da una fragranza firmata. Si apre subito in modo molto speziato con note maschili riscaldanti di noce moscata e cumino, che vengono poi bilanciate perfettamente da aldeidi ariose e polverose con un leggero tocco fruttato. Da qui si entra nella profondità del profumo: un vetiver terroso, scuro e vegetale prende piede e apre la strada a una base di legni scuri, cuoio e incenso fumoso. Questo profumo ha un odore incredibilmente classico e maschile, come una fragranza di un'epoca passata di profumeria in stile vintage, il che mi ha colto di sorpresa. Questo profumo mi ricorda leggermente Diaghilev, probabilmente per la combinazione aldeidica di cumino e cuoio. È maschile, robusto e antico in tutti i modi migliori. Personalmente preferisco Diaghilev, ma se non lo possedessi già prenderei seriamente in considerazione questa alternativa.

Hedonistic, che fa parte della Addictive Arts Collection, è un profumo molto unico e sensuale. Si apre con un cocktail citrico molto rinfrescante che funge da base di sostegno per una ciliegia nera scura e succosa, combinata con una nota secca e leggermente verde di tè mate. Si tratta già di una combinazione piuttosto strana, ma sembra funzionare. Da qui il profumo inizia a spostarsi verso la direzione del secco, mentre il mate viene accentuato da un duo di tabacco morbido e papiro, prima di sviluppare una base ambrata dolce, cremosa e coriacea. Un tocco di cashmere, legno di sandalo e muschio di quercia assecondano l'elemento cremoso e polveroso e supportano molto bene le altre note. C'è molto da fare in questo profumo, ma nel complesso si tratta principalmente di un profumo dolce e coriaceo di ciliegia e tabacco. Ha un profumo meraviglioso e immagino che sarebbe perfetto per una serata fuori, ma per il prezzo folle al dettaglio mi sarei aspettata di più. Nel complesso è una fragranza molto gradevole, ma non mi ha entusiasmato.

Le Flocon de Johann K è una rivisitazione brillantemente fresca e ozonica della mimosa. Inizialmente si apre in modo netto e rinfrescante con note citriche, insieme ad accordi ozonici intensamente freschi e fantasia acquosa che accentuano questo aspetto rinfrescante del profumo. Da qui inizia a brillare la stella del profumo: una dose inebriante di mimosa leggermente verde e polverosa, compensata da una sottile nota di menta. Questa mimosa si mescola alle note ozoniche e acquose per tutta la durata del profumo, dando vita a una composizione piuttosto interessante. Devo dire che la qualità è discreta, ma penso che si possa arrivare solo fino a un certo punto in termini di qualità quando la maggior parte del profumo ruota intorno ad accordi di fantasia. Si tratta di una fragranza molto gradevole che andrebbe bene in estate, ma non fa per me.

Sundrunk è una fragranza stucchevole e fastidiosa che non ha il minimo odore piacevole. L'intero profumo è un miscuglio disordinato, abrasivo, sintetico e clinico di note che dovrebbero funzionare insieme ma semplicemente non lo fanno. L'arancia e il rabarbaro creano questo aspetto fruttato dolce-amaro, succoso e stridente, che viene poi combinato con gli altri fiori. Per una composizione così semplice non si direbbe che ci sia molto che possa andare storto, ma l'odore sulla pelle è terribile per circa un'ora. Una volta che si è stabilizzato, diventa un duo di arancia e acqua di rosa molto semplice, noioso e dimenticabile. Molto morbido e poco performante. Non mi piace affatto questa fragranza, ma sono interessata a provare altri prodotti della casa Imaginary Authors.

Il civet è una delle mie note preferite di sempre, quindi mi aspettavo grandi cose da questo profumo e, pur ammettendo che ha un buon profumo, non è stato all'altezza delle mie aspettative. Zoologist Civet è un omaggio a un classico Chypre con elementi caldi e speziati. Ci sono elementi floreali succosi e luminosi di tuberosa, ylang, garofano e frangipani. C'è anche un'amarezza calda e speziata data da caffè, incenso, arancia e una serie di spezie. Questi due contrasti sono sostenuti da un muschio di quercia morbido e cremoso. Ammetto che questa parte del profumo ha un ottimo profumo, è lo zibetto stesso che lo delude. Naturalmente lo zibetto deve essere ricreato sinteticamente, ma lo zibetto qui presente ha un odore troppo evidentemente sintetico. Possiedo alcuni zibetti fantastici come Diaghilev e Bal à Versailles, ma questo non regge il confronto: ha un odore molto più economico e di qualità inferiore. Nel complesso è un profumo piacevole da indossare, ma non ne comprerei una bottiglia.

Patchouly è uno dei profumi più dominanti di patchouli che abbia mai provato, se devo essere sincero. Il patchouli è molto scuro, terroso e maschile, con sottili sfumature verdi. Ha un'atmosfera leggermente umida e vegetale che è sicuramente accattivante e unica, ma non molto attraente per la massa - è sicuramente un profumo con cui distinguersi. In sottofondo c'è un'ambra legnosa morbida e dolce che fornisce un po' di calore, mentre un incenso secco e fumoso lo contrasta brutalmente. Per me questo profumo evoca l'immagine di una capanna di legno ardente e fumante nascosta nel profondo di un fitto bosco, con una tempesta in lontananza che inizia a bagnare la terra nera sotto i piedi. Nel complesso questo profumo è molto suggestivo. Come sempre con Profumum Roma, la qualità è fantastica e il profumo vanta un'impressionante concentrazione di oli. Pur apprezzando l'abilità che sta dietro a questo profumo, purtroppo il patchouli è semplicemente troppo intenso per me, quindi non è qualcosa che indosserei per me stessa.

Chypre-Siam è una creazione assolutamente deliziosa e un must per chi ama i chypres in stile vintage. L'apertura è dominata da un lime kaffir amaro e rinfrescante, con tocchi aromatici di basilico. Poco dopo, iniziano a spuntare tocchi morbidi di gelsomino e ylang, leggermente cipriati e delicati, che rendono più omogeneo il profilo olfattivo complessivo. La star dello spettacolo è il muschio di quercia, che ricorda i tempi passati dei profumi chypre. Questa densa e cremosa perfezione muschiosa eleva questo profumo a un altro livello, riportandoci a un luogo più classico nel tempo. Sottili note di zibetto e spezie calde forniscono una coinvolgente amarezza acuta in sottofondo, secondaria al muschio di quercia. Questa fragranza è davvero fantastica, l'uso del muschio di quercia mi ricorda molto il mio Miss Dior vintage, che adoro. La qualità è fantastica, è un must assoluto per chi è appassionato di profumeria in stile vintage.

Santal Complet è uno dei profumi più pubblicizzati di Fragrance du Bois, ma non so bene perché. Si apre con un duo sorprendentemente tropicale e rinfrescante di noce di cocco e limone vibrante, con un tocco delicato di pepe nero. Poco dopo averla spruzzata, la noce di cocco inizia a passare in secondo piano, mentre il legno di sandalo secco e cremoso e la dolce vaniglia iniziano a prendere il sopravvento. Da qui in poi il profilo olfattivo rimane piuttosto lineare e non progredisce molto, è semplicemente un Sandalo vanigliato e morbido con tocchi di cocco. Ammetto che l'odore è molto gradevole e posso immaginare che possa avere buone reazioni da parte di altri, ma nel complesso il profumo mi risulta piuttosto noioso, come se gli mancasse qualcosa. Penso che Fragrance du Bois abbia realizzato tante creazioni magistrali, mentre questa sembra fatta apposta per attirare le masse.

Messe de Minuit è il culmine dell'ambra calda e fumosa e degli agrumi. Si apre con un'esplosione succosa e rinfrescante di arancia, limone e bergamotto, seguita da una densa dose di mirra. La mirra è molto secca e polverosa, pesante e quasi gommosa, ma nel complesso ha un profumo di alta qualità e unico. L'aspetto citrico del profumo è intensificato da una nota di cedro amaro, mentre gli aspetti riscaldanti sono esaltati da una cannella speziata e da un labdano coriaceo. L'atmosfera resinosa e affumicata della mirra è poi amplificata da un incenso secco e dal patchouli terroso. In questa fragranza sono presenti 3 profili olfattivi distinti, che si contendono l'attenzione: l'agrume fragrante, la mirra fumosa e l'ambra riscaldante sono tutti presenti e potenti, eppure sembra funzionare. Questa fragranza incarna in modo brillante i vecchi oggetti d'antiquariato in legno e l'incenso arcaico della chiesa.