Quindi Timbre di Chris Rusak (una fragranza che per errore continuo a chiamare 'Timber' di fronte all'uomo stesso e lui è stato probabilmente troppo gentile per correggermi) è una fragranza strana composta da due metà. La prima, l'apertura e il corpo principale della fragranza, è un profumo legnoso incredibilmente ben realizzato e dal profumo naturale che mi ha riportato all'infanzia, arrampicandomi sugli alberi e, molto specificamente, ottenendo una resina incredibilmente viscosa sulle mani. Questo è un incenso leggermente affumicato, con note di pino, cade e vetiver, con l'impressione di betulla argentata nella mia mente. È davvero un'impresa riuscire a racchiudere così tanta vivacità legnosa in una fragranza e per questo merita di essere applaudito. Qui è dove la mia esperienza amatoriale nella profumeria (o la sua mancanza?) può tornare a mordere, poiché penso costantemente e cerco di deconstruire una composizione, specialmente da profumieri indipendenti. Un po' di conoscenza può essere una cosa pericolosa, perché è qui che entriamo nella seconda fase della fragranza che per me ha un odore molto più sintetico. Ho elencato a Chris una serie di sostanze chimiche aromatiche e isolati naturali che uso nelle basi 'legnose/ambra' e solo uno dei materiali che ha detto essere in Timbre (Cedramber) ma solo in una quantità traccia e come ruolo di supporto al cedro nella base. Ora penso di aver trascurato di menzionare che uso anche cedro (Virginiano e Atlas) praticamente in tutto e forse Timbre mi sta insegnando una lezione preziosa su quanto sia tenace il cedro naturale, nella base, rimanendo come fanno con tutta la tenacia di Timbersilk, ISO E SUPER o ambroxan. Ho anche percepito un odore di ribes nero, pepato, liquirizia e legno che spesso ottengo dall'oud sintetico (soprattutto quello di Firmanich) e spesso quando abbinato al pepe rosa, ma Chris usa vero oud qui e ho annusato questo anche in materiali di oud reale, quindi per coloro che dicono che gli oud sintetici non odorano davvero come il vero oud... lo fanno... (un po') capisco il punto dei puristi dell'oud, ma in un certo senso lo fanno. La base è un qualcosa di affumicato, ruvido, simile a carta marrone, con elementi di vetiver, calore resinato, ma sembra più sterile per me, rispetto all'apertura lucida. Per tutto questo blaterare e la lotta con un cubo di Rubik, questa è una superb fragranza legnosa e una che implorerei chiunque ami quel genere di cose di controllare. Promuove immagini di aria fresca, cieli enormi, montagne, enormi alberi di sequoia e tutte quelle belle cose. Mi è piaciuta molto.

Beh, pensavo di aver recensito questo profumo quando è uscito, dato che un acquisto cieco (o sciocco?) mi ha portato a questa scoperta. La mia opinione è cambiata un po', mi piace ancora questo profumo ma non quanto mi piaceva quando è arrivato per la prima volta a casa mia e per motivi molto simili a Tobacco Blaze, anche se in quel caso era subito evidente. Ha un'apertura di agrumi, ma non è particolarmente brillante, ha solo una sorta di stranezza, un'amarezza acuta dal pompelmo. L'odore sintetico (e intendo dire innaturale) di questo profumo allude un po' alla natura eterea e fissante dell'ambra grigia, ma non ha nulla a che fare con l'ambra grigia che ho mai incontrato. Il corpo principale è un accordo di cuoio ultra secco che è pesante sul mate, riesco anche a percepire un po' di verde, l'odore secco e cartaceo della foglia di viola e forse anche la salvia sclarea elencata qui? Le docce di ambra grigia hanno un profumo moderno e maschile e immediatamente molto simile a Irish Leather di Memo, ma forse un po' più affumicato e arido? Mi ricorda anche il cuoio russo di Molton Brown, ma senza la morbidezza e l'aspetto del 'vero' cuoio. Invece, questo ha un accordo di cuoio meno vibrante e dolce, che è stantio e cenere, un po' come Tobacco Blaze ma decisamente più facile da tollerare. In realtà l'ho comprato per completare la collezione, non sempre la migliore motivazione e con l'intenzione di ridurre la mia collezione, questo potrebbe essere eliminato? Indossarlo oggi è piacevole, ma in un momento cruciale per valutare ciò di cui ho davvero bisogno nella mia collezione, non penso che nessun La Yuqawam raggiungerà il livello richiesto.

Adoro questa fragranza. Si adatta completamente ai miei gusti del momento ed è così divertente vederla descritta come "carina" nella recensione qui sotto, perché è esattamente ciò che è Musc des Sables, l'esempio principale di una fragranza carina. È lattiginosa e muschiata in un senso simile ai semi di ambretta, ma con una costruzione che ho percepito alla prima indossatura, senza sapere nulla del marchio e scegliendo puramente per il nome, era iris/legno di sandalo/vaniglia/benzoina. L'iris ha una consistenza burrosa che ha un sottotono di mandorla molto delicato, ma mai eccessivamente dolce. Inizia morbida e come una fragranza da pelle, ma poi ti rendi conto che è semplicemente nella sua natura e 10 ore dopo è quasi esattamente la stessa, proiettando dolcemente una bolla intima attorno a te. Antoine Lie ha uno stile simile a questo, con cose recenti come Jusbox 'No Rules' e persino l'altro estremo della scala, Secretion magnifiques. (beh, dai, è lattiginosa) Tuttavia, non potrebbe essere più diversa da queste due, ha la natura chic di una Chanel. La amo. La voglio!

Un'opera completamente originale questa, posso onestamente dire che non ricordo un profumo simile. Tuttavia, l'aroma non sembra del tutto sconosciuto e suscita comunque una sorta di profonda memoria che non è di tipo vivido, ma più sfocata e difficile da collocare. Lo 'stile', se vuoi, è simile a quello di Tom Ford Black Orchid (forse un esempio poco riuscito), ampie note legnose e gourmand con un cuore floreale pulsante, evoca per me un tessuto profondo, marrone, vellutato con una fodera di seta fucsia, è fondamentalmente testurizzato. Non avevo davvero idea di cosa aspettarmi, ma sono rimasto colpito dall'apertura e dalle enormi quantità di legni scuri e cioccolato. Il cioccolato non è quel sintetico accordo di cacao né il soffice theobroma cacao, è quasi come se l'oud avesse una sfumatura cioccolatosa. Ho annusato varie varietà di oud e centinaia di profumi e attar di oud e alcuni di essi hanno una sfumatura di cioccolato, forse già presente o portata fuori da altri materiali che hanno sottotoni cioccolatosi. Direi Styrax Tonkenisis sicuramente, patchouli, stranamente e vaniglia più ovviamente. Comunque, questo profumo sembra autentico, non troppo amaro o scuro, ma come un cioccolato al latte corposo. Non soffermiamoci troppo su questo perché il cuore di questa fragranza è un enorme accordo floreale che ha un aspetto di gelsomino (probabilmente il Fragipani o il gelsomino vero e proprio?) e un floreale più aperto, meno pesante (presumo sia magnolia?) è comunque delizioso e funziona perfettamente con il resto della composizione. Come ho detto, c'è una qualità e familiarità in questo profumo e per questo motivo incanta e conquista, ma posso immaginare che la sua natura duratura e il peso intrinseco diventino stucchevoli. Infatti non 'Immagino'... diventa assolutamente stucchevole e non lo dico solo per il suo tema largamente floreale, ma questo sarebbe un pezzo di dichiarazione su una donna, immagino. Il tipo di donna che ama i florientali intensi. Sì, è di alta qualità, innovativo, Oud Monarch ha un punteggio elevato nel mio libro e non ho nemmeno iniziato a descrivere i fiori, l'oud, il cioccolato in modo soddisfacente... questo deve assolutamente essere provato.

Non so molto sul Frangipani se non che vengono usati nei Lei, sembrano fruttati ed esotici come se i petali fossero realizzati in cera e probabilmente profumano deliziosamente. Questo profumo è una sorpresa per me nel miglior modo possibile. È molto simile a tutto il bouquet floreale bianco dolce che percepisco come gelsomino, senza nulla di impattante, eccessivamente pesante e certamente poco indolo di cui parlare. Fin da subito c'è un accordo agrumato con una nota di arancia/mandarino che dura per tutto il tempo. È succoso e vivido e, accoppiato con il gelsomino (Frangipani evidentemente), profuma come una ricreazione di fiori d'arancio... ma in verità, Amber Cologne è molto più attraente per il mio naso. Adoro questa fragranza e non volevo farlo perché è stata esaltata da almeno un vero stronzo nella 'comunità' e da molte persone legittime, ma sembra essere il profumo del mese e, anche se cerco di dire che sono al di sopra di tutto il clamore e simili, sono uno dei peggiori per questo e cerco ogni hype in giro sperando di poterli criticare! :) Sono un uomo triste. Di solito senza risultati, però, poiché l'iniziale clamore è reale (da fonti legittime) e poi parte del clamore secondario proviene dai seguaci che guardano le tendenze e comprano (o frugano) profumi dopo averli visti discussi. Bortnikov sembra essere caduto vittima di questo (solo ai miei occhi giudicanti) e io ero tipo 'sì sì... oud migliore, Adam russo, rebranding ecc... ma i due che ho provato (entrambi molto floreali) hanno completamente ridefinito ciò che penso di quel tipo di fragranza. Amber Cologne è davvero delizioso, in effetti straordinario, non riesco a sentire l'ambra grigia in sé, ma la qualità fissante unisce tutto e c'è un odore vagamente acquatico di brezza marina e un effetto 'isola' prodotto, con forse un po' di cremosità dal sandalo nella base? L'ho adorato.

È divertente come le piccole cose della vita possano portare così tanta gioia. Niente è più allettante delle fresche, immacolate, pure, lenzuola di cotone egiziano a trama alta di un profumo non recensito, proprio qui su Fragrantica. Quindi, in un certo senso, vorrei poter rompere questo silenzio con una recensione più entusiasta. Dopotutto, amo la linea Talismans e questo offre di più in termini di qualità e piacevolezza intrinseca senza essere troppo sicuro. L'apertura è un geranio polveroso, con una sfumatura di menta, secco ma non arido e con un pizzico di terra. Questo poi si trasforma in una sensazione più pulita e profumata di rose, ma ancora con quella terra bulgara/turca, non è affatto una rosa dolce. È il tipo di rosa che ha una leggera malinconia e un tocco di decadenza, ma è generalmente di tipo più metallico e acquoso, come l'acqua di rose, come se fosse impresso in questa fragranza come le botaniche nel gin. Riconosco anche un agrume limonoso e forse un po' di olibano o mastice? In tutto questo, la sensazione è quella di una brezza marina, ma senza i soliti cliché; non so nemmeno come dire che sia 'salata' o 'ozonica', ma sembra catturare quelle vibrazioni. Vorrei dire ambra grigia, perché ha una presenza spettrale, fantasmagorica. Talento inizia un po' spento per me, ma alla fine, c'è davvero molto da dire su di esso perché è molto evocativo, sembrando un po' austero e freddo all'inizio, ma scaldandosi e rivelando le sue varie sfaccettature molto bene. Quindi, gli elementi principali qui, che sono tutti molto complementari, sono agrumi, geranio, menta, rosa, metallico, arioso e marino. Non capisco il prezzo stratosferico di questo? Tuttavia, il prezzo generale di Menditorossa è molto ragionevole considerando la presentazione delle bottiglie e lo stato dell'attuale clima di nicchia. Sta crescendo e crescendo in me; se questo ti sembra allettante, allora dai un'occhiata. So che rosa e geranio sono una combinazione classica, ma non riesco a pensare a molti profumi che odorano di questo tipo a memoria. Oggi mi sto godendo sicuramente la sua indossabilità.

Quindi ho un regime piuttosto estenuante di obblighi di recensione ora, ma non rifiuterei mai Fragrantica rispetto ad altre piattaforme. A volte utilizzo la stessa recensione qui come altrove e a volte cerco di trovare nuove cose da dire. Nel caso di Bengale Rouge, non è difficile a causa di quanto sia brillantemente armoniosa questa composizione. Liz Moores ci è riuscita di nuovo, usando il morbido pelo del suo gatto Bengal come ispirazione per questo profumo. Immagina tutte le cose più opulente che potresti inserire in un profumo? Il meglio delle offerte orientali e chypre, riferimenti a fantastici profumi vintage e materiali che ti fanno inevitabilmente emettere un udibile sospiro di soddisfazione? Sì, hai appena immaginato Bengale Rouge. È morbido e sensuale, ma con un potere sottostante e ecco come si sviluppa. Per me, l'apertura profuma fortemente di agrumi (forse bergamotto o limone?), vaniglia, benzoino e tantissimo labdano; è quasi più grezzo e più Indie rispetto ai più morbidi Guerlain con cui viene paragonato e mi ha fatto un po' riflettere all'inizio... è davvero così raffinato? Le paure si dissipano quando il cuore di rosa, gli elementi terrosi e medicinali di mirra e muschio di quercia temperano la dolcezza in una morbidezza dominata dal sandalo, iris e fieno simile alla tonka/cumarina nella base. È roba ispirata e rinvigorisce i generi classici con chiari riferimenti a Jicky e Shalimar, Coty Emaraude, ma anche Chanel Egoiste e Bois des Iles, riuscendo però a mantenere una personalità più Indie. Lo adoro... È magia!

È raro che mi avventuri nel mondo delle "cose da designer per donne" ultimamente, ma quando lo faccio mi sento leggermente confuso dalle varie versioni di quello che sembra lo stesso profumo (non mi ero reso conto che l'altro Illusione era per uomini). I flankers sembrano essere più confusi nel settore femminile. Tuttavia, sono entrato nella sezione femminile e questo sembrava invitarmi. L'apertura di fico è lussureggiante e leggermente verde, ma non è un Philosykos, né è un fico trascurabile, ma tende di più verso quello. È un profumo molto piacevole ma non è da togliere il fiato, va detto. Questo è un marchio fantastico con un vero patrimonio per uscite ben pensate e non solo per sfornare profumi a caso o per interminabili flankers. Direi che questo è un muschio morbido e fruttato con una sorta di calore indistinto nella base, tutto ben asciugato. Ha quel fascino della colonia italiana, una sensazione costiera che mi ricorda forse Fico di Amalfi.

Questo attar è super morbido e riflessivo, ma ha comunque il potere dell'oud nel suo cuore. Non è il più animale o da fattoria, e tende di più verso la stranezza e la qualità fissante dell'ambra grigia e la familiarità del legno di sandalo, ma l'oud è sempre presente. Non sono sicuro se sia una miscela o cosa, ma l'oud ha le caratteristiche del Cambodi o dell'Indiano, ma è molto basso nella miscela qui, asciugandosi su un legno che ha una natura scura, macchiata di teak con una pesantezza nocciolata. Mi è piaciuto... l'ho comprato.

Una parola per questo... Stupefacente! Si apre con vibrazioni resinose muschiate più dolci e quel caratteristico dolce Ta'if (ho anche acquistato l'assoluto di Ta'if da solo da Scent Salim). L'oud qui è molto sullo sfondo e non c'è nulla di animale o impegnativo, solo uno sfondo per il resto degli elementi. Il dry down è incredibilmente cristallino, super pulito e ordinato, è davvero delizioso. Ora, annusandolo in negozio e fuori dalla bottiglia, ero più consapevole dello zafferano (forse perché mi è stato detto che c'era?) ma sulla mia pelle non ha davvero il caratteristico pizzicore di calore di pelle, terra o plastica. Invece è più rosato di qualsiasi altra cosa, ma non è forte o unidimensionale e cambia nel corso del tempo. Adoro questa fragranza.