Je pense que je ne devrais pas être si critique à ce sujet parce que pour la plupart des gens, il est probablement parfaitement portable, mais je trouve que quelque chose à propos de Scuderia est dérangeant. J'ai plus l'impression d'être dans le citron que dans le citron vert et je peux comprendre pourquoi on pourrait le qualifier de métallique parce qu'il est étrangement futuriste, mais j'ai certainement rencontré des métallisés plus brillants dans mon temps. Je pense que c'est la sauge sclarée et la lavande, associées à une nature vaguement aquatique, qui donnent un parfum confus, voire unique, que je n'ai pas trouvé du tout agréable à porter. Je déteste être réductrice au point de le comparer à des produits d'entretien ou autres, mais il a vraiment des nuances d'une lingette parfumée pour bébé ou quelque chose comme ça ? J'ai également mentionné qu'il était unique, donc ce n'est pas un mélange d'agrumes et de lavande comme les autres... c'est donc une énigme, mais une énigme que je n'ai pas envie d'élucider. La tenue est correcte et je dois dire que les restes laissés sur mes vêtements sentent mieux le lendemain, mais ce n'est pas suffisant pour me convaincre. J'ai essayé d'autres parfums Ferrari et je dois dire que j'ai été agréablement surprise, mais ce Racing Red n'est pas pour moi.

Je vais garder cela bref car Noble Incense n'a besoin que de peu d'introduction ou d'explication et mes éloges constants pourraient faire penser que je suis une sorte de promoteur pour Bella Bellissima... eh bien, je ne suis pas seulement une pom-pom girl vocale. Noble Incense commence avec cette ambiance orientale et balsamique d'épices qui vous donne le tournis, comme si vous entriez dans un fumoir à opium, accompagné du son percutant d'instruments exotiques semblables à des harpes... enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Il y a du labdanum et d'autres résines que j'adore, une boiséité solide infiniment complexe et bien que ce soit une note dominante, c'est tellement mieux que l'olibanum direct que d'autres maisons semblent produire. Je peux sentir qu'il y a un excellent bois de santal ici et même du papyrus que je n'apprécie généralement pas, mais franchement, ce parfum ne fait pas et ne peut pas se tromper. Il dure longtemps, projette et est tout simplement brillant. Voilà !

ENFIN !!!! Fragrantica a ajouté quelques rares fragrances Bella Bellissima qu'ils avaient manquées dans la base de données. Tout simplement, Vetiver Spice EST la plus grande fragrance de vétiver que j'ai jamais essayée. C'est un triomphe, un véritable coup de poing qui regroupe toutes les meilleures caractéristiques des fragrances de vétiver et les emballe dans un flacon de haute qualité et d'une longévité incroyable. L'équilibre de cette composition est parfait, s'ouvrant sur des agrumes, se retirant vers des épices poivrées, avec un cardamome aromatique propre à l'arrière-plan. Encore plus d'intérêt est injecté dans celle-ci par une touche d'absinthe et même une légère texture crémeuse (peut-être la vanille ?). L'essentiel est que le vétiver est véritablement mis en valeur, prenant le devant de la scène et n'étant pas écrasé par des notes environnantes intéressantes. Dès le dry down, vous obtenez un bois lisse et légèrement fumé, c'est absolument brillant ! Je ne suis pas un grand fan de vétiver, je l'apprécie beaucoup sous diverses formes mais je ne le classerais pas parmi mes notes/accords/matériaux préférés. S'il vous plaît, s'il vous plaît croyez-moi, si vous êtes un fan de vétiver, cela doit être testé car je suis sûr que cela plaira à tout le monde, des amateurs de vétiver gris aux fanatiques d'Encre noire, cela a quelque chose pour chacun et surtout un vétiver de qualité qui durera facilement 10-12 heures. Sublime, encore plus de raisons pour lesquelles Bella Bellissima est l'une de mes maisons préférées.

D'accord... donc... je suis allé chez Zara aujourd'hui pour essayer les nouveaux parfums à l'oud. Malheureusement, ils ne les avaient pas dans mon magasin local, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé d'essayer un autre parfum qui a été récemment lancé. En voyant qu'il y avait du tabac dans le titre, je pensais pouvoir découvrir un parfum profond et relativement bon marché de bonne qualité, à en juger par certains des autres parfums Zara que j'ai essayés. Cependant, ce parfum n'est pas sombre ou masculin du tout ! Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, en fait, j'apprécie assez l'odeur... momentanément. Il commence avec une texture très sucrée, fruitée, épaisse, de type sirop, qui est plus un aspect gourmand qu'autre chose pour moi. Bien que ludique, il a une certaine qualité et je suis généralement friand de senteurs enfantines et trop sucrées comme celle-ci, mais je dois mettre mon chapeau de critique sensé dans ce cas. En séchant, il devient le parfum le plus bonbon, cupcake, vanille imaginable et commence à sentir très fortement comme la poupée shortcake à la fraise des années 70-80. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient de ça ? Oui, donc un peu, tête de poupée en plastique et une vanille... fraise. Cela s'adoucit encore, devenant moins sucré et a quelques bois subtils qui apparaissent, mais si vous vous attendez à du tabac, préparez-vous à être déçu. Cela pourrait être là dans les termes les plus larges et vagues, peut-être plus dans l'ouverture ? mais je suis totalement en train de forcer là parce que je ne l'ai certainement pas détecté. J'aime l'odeur mais est-ce vraiment un grand parfum pour hommes ? Pas vraiment. Je dois dire qu'il projette beaucoup au départ et est généralement un bon performer, ça vaut le coup d'œil mais c'est quelque chose qui a en fait commencé à devenir écoeurant et un peu agaçant à la fin.

Je suis d'accord avec BurtReynolds (une phrase que je ne pensais jamais dire :)) sur le fait que je ne comprends pas les gens qui votent pour détester sans avoir testé le parfum. Comme certains le soulignent, le parfum est mis à disposition avant sa sortie aux personnes de l'industrie, mais soyons honnêtes, je doute qu'ils soient ceux qui votent.

Oh, je voulais aussi dire que bien qu'il y ait sans aucun doute eu un déclin de l'originalité dans les lignes principales de créateurs de YSL depuis des parfums comme M7 et Rive Gauche, le fait d'appartenir à L'Oréal ne les rend pas incapables de créer un parfum décent. Ces parfums en cuir haut de gamme et à la rose qu'ils ont fabriqués ces dernières années (malgré leur prix excessif) étaient plutôt bons, je trouve. Les gens ne devraient pas s'accrocher aux jours de gloire pour toujours et au moins essayer de montrer un peu d'optimisme, peut-être ? Ça pourrait être bien, ça ne peut pas être pire que celui d'Ultime. Oh et une autre chose... les gens qui se plaignent de 'Encore un autre flanker de L'Nuit', je ne comprends pas ? L'Nuit n'a pas tant de flankers que ça, si ? À moins que nous comptions aussi la ligne L'Homme... alors ils pourraient avoir un point. Ce sera le 4ème... 3ème si vous ne comptez pas le Parfum qui n'était pas génial mais correct, le Frozen que j'ai beaucoup aimé et le L'Intense qui était plutôt médiocre... je vous l'accorde. L'électrique pourrait être bon... on ne sait jamais et c'est ça la beauté d'être passionné de parfum... la surprise de voir ses attentes dépassées.

Les agrumes juteux se manifestent dans les notes d'ouverture comme un pamplemousse vif à mon nez. Ensuite, c'est une combinaison de cèdre, de vétiver et de poivre qui crée une combinaison glorieuse sous cet agrume. L'ouverture rappelle en fait un parfum que j'ai acquis il y a quelques semaines, qui, malheureusement, n'est pas dans la base de données, Lange Orient Treasure. Ce qui distingue cela de Terre d'Hermès, bien que ce soit très, très similaire (surtout une fois sec), c'est la touche florale au milieu de ce parfum. C'est un effet très léger et pourrait être dû à la violette, mais est définitivement identifiable comme géranium, ce qui est en accord avec le ton général de l'Infinite et garde les choses masculines. Dans l'ensemble, mon avis est que Bentley Infinite est un très bon parfum d'agrumes et de vétiver et quand on entre dans ce domaine, il est difficile de ne pas sentir comme Terre d'Hermès. Même le pamplemousse, distinctement différent à l'ouverture, devient plus comme une orange amère, les floraux ne sont pas assez prononcés pour faire une différence significative dans ce parfum, surtout après la première heure ou deux. J'ai été encouragé par la conseillère de vente dans le magasin à acheter l'EDP qui n'était pas disponible à l'échantillon bien qu'elle m'ait assuré qu'il était "plus fort et plus durable" eh bien, si mon expérience avec TdH EDP et EDT est quelque chose à prendre en compte, je suis assez sûr que ce serait le contraire. En résumé, il n'y a pas tout à fait assez ici pour me donner envie de l'avoir en raison de TdH, mais cela ne veut pas dire que tout le monde sera d'accord. Il y a des éclairs de quelque chose là... une nouvelle sorte de twist masculin sur la formule Hermès peut-être avec quelques ajustements, augmenter le poivre, le géranium et la violette et peut-être que nous aurions une très bonne version alternative de TdH mais malheureusement, cela manque juste un peu. Cela reste un bon parfum cependant et une performance assez décente mais rien d'exceptionnel.

Dire que je veux ce parfum plus pour le flacon que pour la fragrance elle-même pourrait me faire paraître capricieux et diminuer le statut de ce qui est une chose au parfum très agréable. Cependant, nous devons faire face aux faits... le bouchon de ce flacon est incroyable et voir le flacon en vrai n'est pas une déception, il est vraiment aussi cool. La fragrance elle-même affiche la retenue typique que l'on trouve dans la plupart des Penhaligon's, échangeant une opulence vraiment profonde contre un attrait véritablement portable. Ils n'atteignent peut-être pas toujours (en fait rarement) des sommets vertigineux, mais ils sortent constamment des fragrances que je crois avoir été soigneusement élaborées et réfléchies, Lord George ne fait pas exception. Il s'ouvre sur un ambre alcoolisé, instantanément chaud et agréable, qui se stabilise sur une ambiance boisée/vanille exotique. C'est indéniablement sucré mais contrebalancé par son côté alcoolisé adulte et un peu de cet élément amer, de type café, provenant de la fève tonka. Lord George n'est pas un gourmand à part entière comme d'autres récentes sorties de tonka comme Feve délicieuse. Au lieu de cela, il se concentre sur les bois et l'ambre pour lui donner un accent plus masculin. Je l'ai beaucoup apprécié, il s'ouvre bien et ne fait que s'améliorer dans le dry down grâce à de superbes notes qui se complètent bien. Lord George est la définition de plus que la somme de ses parties et, comme les autres de cette gamme, possède des notes ou des qualités difficiles à cerner. Il est assez long-lasting, surtout sur les vêtements, mais rien de monumental et montre la performance habituelle peu éclatante de la marque. (bien que je l'ai trouvé complètement acceptable) C'est là que la plupart des gens ont un problème avec la marque et si vous dépensez autant, vous avez le droit de vous plaindre. Cependant, si vous décidez d'acheter, vous serez traité à un parfum d'hiver agréable et à un magnifique flacon pour orner votre étagère à parfums. Je vais probablement acquérir celui-ci à un moment donné.

Mise à jour rapide de la critique ici, tout en revenant légèrement sur mon évaluation initiale, je vais à la fois être d'accord et avoir des réserves sur certaines des choses dites par Nick Zee. Je ne sais pas si c'est juste le fait que j'aime réellement l'ambroxan, mais je m'attends un peu à ce que les compositions modernes le contiennent et cela ne m'a pas immédiatement crié. Cependant, en le portant le jour de Noël, je concède que l'élément crème à raser est ce côté savonneux, propre, ambré, musqué que certaines personnes pourraient considérer comme bon marché ou qui n'a pas sa place dans un parfum haut de gamme comme celui-ci... Je ne suis pas d'accord mais je le remarque davantage maintenant que je l'ai porté plusieurs fois, je pense qu'il est injuste de critiquer le parfumeur pour cela car je pense toujours que c'est une composition très intéressante et digne du nom Penhaligon's. Je suis également d'accord pour dire que ce produit est trop cher et que la performance est un peu insuffisante. C'est étrange car je l'ai échantillonné de manière extensive avant d'obtenir le flacon complet, peut-être que celui-ci est un peu plus style que substance, mais j'ai clairement indiqué que je l'achetais principalement pour le flacon, quelque chose que je ne fais jamais mais celui-ci était trop bon pour être manqué.

Un parfait complément au parfum pour hommes, mais pas parce qu'il est contrasté, mais plutôt très similaire. L'approche et la base sont exactement les mêmes... un mélange lacté de vanille/santal qui est vraiment très agréable, les principales différences étant l'absence de notes balsamiques ou d'encens qui sont si présentes dans This is Him et des notes de tête plus ludiques et féminines. Quelque chose ici me rappelle un parfum de Tokyo Milk, légèrement floral mais généralement crémeux, j'aime vraiment la subtilité de celui-ci. Il est très discret et dure plus longtemps que ce que l'on pourrait attendre, mais ne pensez pas qu'il va projeter fortement, ceux-ci restent proches. J'aime vraiment ça au point d'essayer d'encourager ma copine à l'acheter pour le porter en solidarité avec le mien. S'il vous plaît, ne pensez pas que je suis avare, je l'achèterais pour elle mais franchement, je la gâte déjà comme ça et elle n'apprécie pas les cadeaux parfumés autant que moi. Oh, et ils ont ces bouteilles de style Armani un peu gimmick (quel que soit le nom de ce parfum ?) qui s'emboîtent et semblent s'enlacer. Z&V ont deux murs un peu dentelés et grimpants qui s'emboîtent, ce qui est beaucoup plus cool. J'ai oublié de dire qu'il est crucial que je porterais celui-ci moi-même.

Une série de sorties vraiment intéressantes de Penhaligon's, celle-ci ayant une nature similaire à celle de la rose axée sur le féminin, mais en vérité, je pense que les quatre sont unisexes. Cela est dû au mélange soigné des notes dans chaque composition et il n'est pas surprenant que les parfums de Penhaligon's aient cette qualité dans l'ensemble, peu importe le parfumeur. Une autre chose que j'ai remarquée est que tous ces quatre ont une ouverture explosive, le Duke n'étant pas une exception. J'aime vraiment l'odeur, elle a un peu l'ambiance de l'Amber Nuit sublime de Dior, une sorte de rose balsamique fraîche, propre mais encore chaude. La principale différence est qu'au lieu d'ambre, on retrouve du poivre, des bois, du cuir, mais avec cette sensation désaltérante d'un gin tonic. Cela donne également des clins d'œil à la ligne Liquides Imaginaires en ce sens qu'il y a une sorte de qualité champagnisée/vin dans ces quatre créations aussi. Cela me rappelle aussi un peu Bloody Wood. Le dry down de celui-ci est une rose boisée sensuelle de très haute qualité et bien que je ne l'ai pas trouvé massif en sillage et que je pensais au départ que sa longévité non plus... il a duré discrètement. Je n'ai jamais demandé combien cela coûtait, mais sans hésitation ni le traditionnel cirque de la demande, j'ai reçu quelques échantillons, merci à ma boutique Penhaligon's locale pour cela. Je crois que d'autres essais sont nécessaires, mais je doute que j'achète à ce prix. Malgré tous les points positifs que je vois dans ce parfum, c'est un bouchon ou une bouteille de nouveauté au mieux, mais malgré les comparaisons avec de grands parfums que je possède, je pense que Duke aurait toujours sa place car il est raffiné et suffisamment différent à sa manière. La seule restriction pour moi est le prix et le fait que si je devais en posséder un, ce serait Lord George à cause de l'incroyable bouchon en tête de cerf... Les parfums sont tous deux très agréables.

Tea for Two est l'un des parfums L'Artisan les plus rares, semble-t-il. Même les revendeurs les plus complets semblent être en rupture de stock ces dernières années. J'avais essayé ce parfum il y a longtemps, puis j'ai mis la main sur des échantillons il y a quelques mois, ce qui m'a rappelé que T4T était sur mon radar. J'ai été très surprise de le voir chez TK Maxx où je l'ai acheté pour la somme très raisonnable de £25 pour 50ml. Ce n'est clairement pas un parfum pour tout le monde, mais en tant que passionnée de thé, je suis toujours prête à élargir mes parfums de thé et celui-ci représente une nette différence par rapport à la norme de fraîcheur métallique tranchante associée à des agrumes ou des fruits. C'est plus comme une vraie tasse de thé avec du lait (ce qui ne veut pas dire qu'il est crémeux) mélangé avec du tabac. Il y a de la fraîcheur mais il y a la signature 'difficile', décalée, sombre d'autres parfums comme Timbuktu ou Dzing ! Il a le piquant d'un thé chai, beaucoup de cannelle qui est épicée mais pas sucrée, et du clou de girofle qui représente une vieille eau de Cologne. Je dirais qu'il y a aussi du vétiver et une sensation de cuir, mais une sorte de propreté à la manière d'un homme traditionnel, comme un Knize Ten. Pour moi, le fond est comme un très vieux type de savon que l'on ne trouve plus et qui, d'une certaine manière, est représentatif des années 1960 (pas comme si j'étais là à l'époque !) C'est le genre de produits de toilette qu'un homme vraiment viril peut admettre utiliser. Vous savez... ce n'est pas du Dior ou du Chanel, c'est le genre de crème hydratante purement fonctionnelle rendue célèbre par les pêcheurs islandais ou quelque chose comme ça ? (Tea for Two ne plaira jamais à tout le monde et je suis presque l'une de ces personnes, même si j'ai acheté ce parfum. Il me met cependant au défi et c'est parfois ce que j'apprécie dans un parfum.