Quiconque lit mes critiques sait que je suis un grand fan de Comme des Garçons, mais j'ai été un peu déconnecté du monde des parfums récemment, donc cette sortie m'a un peu échappé. J'ai maintenant acquis quelques échantillons et je dois dire qu'à mon avis, ce n'est pas très bon. L'ouverture est fantastique et a toute l'excitation que j'attendrais, non seulement de CdG mais aussi d'un parfum axé sur le poivre. J'adore l'idée que le poivre noir soit l'attrait central d'un parfum et j'aime vraiment Marc Jacobs Bang et Clive Christian V par exemple. Malheureusement, ma principale critique de ce parfum est qu'il souffre des mêmes problèmes de performance et d'intensité que Bang. Blackpepper s'ouvre assez bien avec une note de poivre aromatique et indéniable qui est à la fois douce, chaude, sèche et qui évoque ensuite une sorte de sauce au poivre gourmand. Ce qui m'intéresse, c'est : "où va ce parfum à partir de là ?" c'est la question, sachant que les notes de poivre sont éphémères dans la plupart des autres créations. Celui-ci entre en fait dans un joli territoire de CdG et devient étrangement sucré, me rappelant quelque chose que je ne peux pas vraiment identifier. C'est complexe et ressemble davantage à un poivre rose après environ 20 minutes, mais avec certains éléments et un style d'Amazingreen ou Man 2 et cette modernité d'encens qui est toujours un thème auquel CdG fait allusion dans la plupart de ses créations. La tonka est suggérée et le patchouli fonctionne bien avec le poivre, promouvant une ambiance terreuse mais presque crémeuse. Toute cette complexité plaît et intrigue et je ne suis jamais celui qui est injuste envers un parfum à propos de son manque de performance, mais celui-ci sur ma peau était une blague. J'aimerais pouvoir vous dire ce que c'était après la première heure, mais le fait est que Blackpepper avait presque disparu. Je voulais tellement l'aimer et il a certains mérites, tous les parfums Comme des Garçons vous plaisent dès le départ, mais après quelques portées avec le recul, ils deviennent des chevaux de bataille. Cela a suscité toute une série d'émotions en un temps record et maintenant je suis à la dernière étape, "l'acceptation", du fait que ce n'est tout simplement pas si génial. Je porterai le reste de mes échantillons et peut-être même que je ferai une révision de cette critique, peut-être que c'étaient mes attentes élevées, mais voilà.

J'ai donc commencé avec ce que je pensais être le parfum signature de Jeroboam et ce que j'ai obtenu était assez standard et, à mon avis, plus axé sur le masculin. Il s'ouvre sur des notes de genièvre et de citron, avant de se poser sur un groove puissant de cèdre, à la fois tranchant avec une musc synthétique et agrume avec une touche de muscade, mais généralement un parfum boisé et frais. Je l'ai aimé, Origino est moderne et plus adapté à un homme, mais je ne l'ai pas adoré. Je pensais qu'il tenait assez bien aussi, mais était discret en termes de projection. Je n'ai aucune idée du prix des parfums Jeroboam, mais ils ont l'air chers et, à en juger par celui-ci, ils commencent sur une note tiède avec moi.

Je ne vois pas en quoi cela représente une nouvelle direction pour Joop Homme ? Pour moi, cela sent assez similaire à l'original et pourrait être plus précisément décrit comme une version modifiée et de qualité inférieure d'un parfum que beaucoup de gens n'aiment de toute façon. Je ne suis pas totalement contre Joop, je l'aimais il y a des années et je ne trouve pas que les nouvelles formulations soient aussi puissantes. (je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose ?) Peut-être que mes goûts se sont affinés, mais je trouve Joop Homme une construction désordonnée. Red King l'est aussi. On ressent vraiment une sensation de poudre avec la cannelle et peut-être du piment pour l'animer à l'ouverture. Étrangement, je le trouve froid et un peu plat, probablement pas ce qu'ils visaient. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas opposé à une soupe chimique de cette nature, comme Davidoff Hot Water par exemple, qui a son temps et son lieu pour moi. Cependant, cela ne me fait pas penser : 'oh Wow ! (sans jeu de mots concernant l'autre nouvelle sortie de Joop) ce parfum a redémarré et revitalisé la ligne Homme.' Encore une fois, je pense que c'était probablement l'intention. C'est définitivement différent de l'original quand il sèche, il y a une sensation plus légère qui vient probablement de la fleur d'oranger. Je ne suis pas sûr que cela fonctionne ? Je ne l'ai essayé qu'une fois, donc un autre essai et une mise à jour de cette critique sont à prévoir, mais je ne vois pas comment cela va soudainement devenir un parfum inspiré.

Joop wow ! Malgré le nom ridicule avec lequel je peux vivre, et la boîte orange ainsi que le design peu inspirant, que je trouve en fait frappant à sa manière. Je peux même accepter le gimmick du capuchon qui ressemble à un bonbon polo, quelque chose que j'admets être une première pour moi... ce que je ne pourrais pas supporter, c'est si ce parfum est horrible. Pour vous dire la vérité, Wow ! n'est pas horrible. Il a un peu des nuances d'un Spicebomb caoutchouteux ou d'un Gucci PHII moins classe, vous savez, ce genre de douceur épicée et de direction. Il s'ouvre beaucoup plus sucré et piquant avec un accord de chewing-gum et de baies synthétiques avant de se stabiliser dans ce territoire plus familier de Spicebomb. Le point ici est que Wow ! n'est pas Spicebomb et je peux comprendre qu'il puisse être plus lourd en cardamome, mais les notes individuelles sont un peu perdues dans cette composition désordonnée. En gros, wow a tout l'ADN vulgaire que vous attendez d'un parfum Joop et (bien que je n'en possède actuellement aucun) je le dis vraiment d'un endroit d'amour... juste. Je veux désespérément aimer certains des flacons pour homme qui ont orné nos étagères ces dernières années, mais ils ont tous le même mépris total pour la subtilité et la nuance. Hé, certaines personnes veulent cela et Joop le fournit certainement, à foison. En entrant dans ce parfum qui se stabilise vraiment, je pensais que c'était un peu un faible, mais il projette doucement et savez-vous quoi ? Je ne le déteste pas. C'est maladroit et problématique mais en aucun cas horrible si vous ne craignez pas un parfum sucré, légèrement dégoûtant et épicé, alors ça vaut le coup d'être senti. La sillage était assez bonne au début car je recevais des bouffées inattendues, mais la force générale et la longévité ne sont rien de notable. Je ne suis pas impressionné par wow !

J'ai essayé ce parfum il y a quelques années et je l'ai fermement relégué au second plan en le considérant comme un agrume peu inspirant... Lalique White aurait aimé être comme ça ! C'est un agrume musqué et métallique avec plus qu'un soupçon de poivre, mais il est loin d'être aussi épicé que le Lalique, il a un agrume beaucoup plus durable et une base chaude intéressante qui se prolonge longtemps après que le Lalique White ne soit plus qu'un lointain souvenir. Je comprends la modernité dépouillée qui pourrait évoquer un Aventus ou un Sauvage et, personnellement, je pense qu'il a le côté métallique et musqué de quelque chose comme Silver mountain water, (d'autres Creed d'agrumes) ou, dans une moindre mesure, de Caron L'anarchiste. Il a définitivement un côté terre-à-terre et est de bien meilleure qualité que la plupart des parfums de créateurs qui suivent un schéma similaire. Il dure vraiment bien et se projette mieux qu'on ne l'imagine. Si son prix était fortement réduit, j'en achèterais un flacon pour m'en servir comme parfum d'été. Galloway est un parfum agréable.

Je n'arrive pas à croire que j'ai acheté ce parfum chez Fortnum & Mason il y a environ trois ans et que je n'ai toujours pas publié d'article... Je deviens tellement laxiste ces jours-ci. Quoi qu'il en soit... je pense que ce temps et plusieurs hivers (parce que c'est vraiment un truc d'hiver) de port me rendent plus que qualifiée pour donner mon avis et c'est qu'Oajan est une sortie forte de cette maison. Bien que je sois relativement facile à satisfaire, il y a peu de parfums pour lesquels je dirais que je suis toujours amoureuse. Oajan a presque cet honneur, mais en raison de sa saisonnalité festive inhérente, il a besoin d'être reposé de temps en temps, mais lorsqu'il est revisité, l'histoire d'amour recommence. Oui, c'est un grand parfum chaud de cannelle, d'alcool et de miel avec une base résineuse boisée profonde... adorable. Apparemment, c'est une copie d'un parfum Hermès et on pourrait penser que ce genre est surabondant, mais l'équilibre et la qualité d'Oajan le font sortir du lot et le font briller à mes yeux. Le flacon est superbe, il est très lourd et le bouchon fait un "clic" satisfaisant... (j'aime les petites choses.) Oh et la performance et l'ensilage sont bons aussi.

Gucci Guilty Absolute Je n'avais presque pas l'intention d'essayer cela par défaut, tant est grande l'apathie et le cynisme que je ressens pour la ligne Gucci Guilty et, par extension, pour les parfums Gucci des dernières années en général. Je suis tellement content de ne pas avoir cédé à mon instinct parce que... à quel point j'avais tort. Gucci Guilty Absolute est un triomphe et un signe que Gucci est de retour en forme avec quelque chose qui repousse vraiment les limites des parfums de créateurs et pas juste une merde générique. L'ouverture est purement bandages et antiseptique, devenant un accord de benjoin ultra sec, une chose très poussiéreuse, ancienne et précieuse d'ambre. C'est plus que cela, c'est cuiré d'une manière vraiment authentique mais avec toute l'étrangeté des résines et un patchouli et vétiver terreux et fumé. (Je fais ici des comparaisons avec des parfums EN) Cela serait probablement trop étrange si ce n'était pour une note légèrement fruitée et une touche de douceur qui se développe mais s'estompe rapidement, séchant sur du cuir pur et un patchouli presque terreux dans le dry down. Je suis choqué par la brillance de ce parfum, car c'est toute la bizarrerie d'un parfum indépendant mais il est d'une manière ou d'une autre suffisamment portable pour plaire à ma copine, et c'est vraiment un compliment. Les bois dans celui-ci sont exotiques et parmi les plus secs que j'ai rencontrés dans la parfumerie de créateurs. Un vétiver râpeux et un bois de santal épicé sans la crémeux que l'on obtient souvent. Bien qu'Alberto Morillas soit un gars brillant responsable de certains parfums légendaires, j'essaie de ne jamais avoir d'attentes vis-à-vis d'un parfumeur, surtout quand il a un portefeuille aussi diversifié. Dans ce cas, cependant, il a créé un véritable bijou. Beaucoup de gens ont apprécié Gucci Pour Homme I et sa masculinité épicée et sans compromis, je pense que cela pourrait signaler un retour à ce genre de pensée d'une petite manière. Je pourrais me tromper et ce n'est qu'un coup de chance, mais c'est un coup de chance super agréable avec des performances assez décentes et que je vais définitivement ajouter à ma garde-robe. Mise à jour : Donc oui, je l'ai acheté sur le chemin du retour du travail hier soir. Je ne vais pas être trop extravagant dans ses éloges, mais je maintiens ce que j'ai dit ci-dessus, c'est une sortie très forte de Gucci. Je sais à quoi me fait penser l'ouverture et c'est l'odeur du liquide vert que mon ami utilise sur les clients dans son salon de tatouage (il l'appelle "savon vert") c'est assez astringent et bien que le parfum Gucci se transforme en textures plus terreuses de patchouli et finalement de cuir, il partage définitivement des similitudes au début. Je ne sais pas ce qu'il en est de moi et du patchouli ? Je détestais toujours (principalement les parfums pour femmes) ceux qui étaient lourds en patchouli, me disant 'pourquoi diable voudrait-elle sentir la terre ?' mais je traverse des phases de désir pour cette matière. Pas seulement le type chunky, velouté, chocolaté mais aussi la variété hippie à part entière et je pense que c'est là que Guilty Absolute trouve un très bon juste milieu.

Je vais probablement me faire critiquer pour avoir donné une autre fragrance CC, encore une fois une critique élogieuse, mais elle le mérite. Eh bien... "élogieuse" pourrait être un peu exagéré car, en termes de goût, ce n'est pas vraiment mon truc. Cependant, en termes de complexité, de créativité et de qualité pure, je dois tirer mon chapeau à Rock Rose. Si je ne me trompe pas, la résine labdanum provient d'une plante appelée la rose de roche ? Eh bien, il semblerait qu'il existe un type de rose appelé la rose de roche, car celle du labdanum ne ressemble pas à une rose conventionnelle ? Quoi qu'il en soit, je m'égare, si vous vous attendez à une bombe résineuse, vous serez déçu car c'est un parfum frais et vivifiant en surface, mais avec quelque chose de légèrement plus sinistre qui se cache en dessous. L'ouverture est très lumineuse avec des agrumes aérés et du musc, mais avec une sensation très propre et froide, accentuée par une ambiance mentholée et légère. Cela me frappe immédiatement comme étant plus dans le genre de fragrance de rose de Lyric Man et au fur et à mesure qu'il sèche, vous obtenez un peu plus de terre du sauge sclarée et une sensation plus florale de néroli. C'est étrange car bien qu'il soit très long-lasting sur ma peau, il a évolué très différemment de la manière dont il l'a fait sur la carte et en étant vaporisé et mis dans un sac pendant les courses. En le sentant maintenant, je ressens beaucoup plus une base luxueuse et pourtant plus de confusion d'une sensation profonde, cuirée et résineuse, mais avec toutes les notes de tête présentes, même la menthe. Je dois dire que cette révélation était bien plus remarquable que si j'avais simplement porté la fragrance car je n'avais pas remarqué à quel point Clive Christian Rock Rose était une créature complexe. Ma copine l'a absolument adoré dès le premier souffle et elle l'a porté le même jour que moi. Franchement, si c'était un indice pour l'avoir pour la Saint-Valentin, elle peut continuer à en vouloir à ce prix. Les fragrances CC semblent constamment augmenter en prix, celle que j'ai achetée il y a quelques années semble assez raisonnable comparée à la hausse que j'ai constatée depuis. Quoi qu'il en soit... créativement, c'est un gagnant pour moi et quelque chose qui doit être exploré et porté plusieurs fois ou vous pourriez le confondre avec quelque chose de plus linéaire. Super mais pas exceptionnel.

Je ne peux m'empêcher de penser que c'est la réponse de Jo Malone à Fevé Delicieuse, mais quand j'ai vraiment pu le sentir, j'ai réalisé que ce n'est pas un classique de la fève tonka. Il s'ouvre avec la promesse de profondeur et cette douceur amandée, vanillée, avec une harmonie gourmande sucrée, dense et vive. Je dis cela, mais c'est tout de même une ouverture légèrement décevante. J'aime la tonka quand elle est plus sombre et plus amère, avec presque des notes de café, mais celle-ci penche plutôt vers un accord vanillé/résineux poudré qui peut provoquer un léger mal de tête. De plus, ce n'est pas très unisexe pour moi et penche vers le féminin, même pour un amateur de parfums aguerri qui portera à peu près n'importe quoi. Il n'y a pas de signe de la myrrhe promise alors que cela se fixe ; quand j'ai d'abord senti l'ouverture, j'ai commenté au conseiller de vente : "hein ? C'est un autre parfum Jo Malone, à 2 notes, qui ne sent pas particulièrement l'une ou l'autre note." C'est à peu près l'histoire ici. L'ouverture a sans aucun doute quelque chose de balsamique et elle a une sensation d'ambre, mais au fur et à mesure qu'elle sèche, elle devient plus comme du bois de santal et juste une tonne de vanille avec un peu d'épices féminines. Cela cesse très rapidement d'être un parfum gourmand et manque des tonalités alimentaires et naturelles du Dior. C'est peut-être les produits chimiques aromatiques utilisés pour teinter cet accord vanille/tonka avec quelque chose ressemblant à de la "myrrhe", mais ça sent un peu bon marché une fois sec. Je ne le déteste pas exactement, mais je ne l'apprécie pas vraiment. Je pense qu'avec plus d'éléments ajoutés et quelque chose pour le faire "pop", il manque cruellement ici. La très profonde base après 5 ou 6 heures subit une transformation vers quelque chose de plus proche de la fève tonka et une belle senteur d'ambre crémeux sur la peau qui m'a un peu convaincu. C'est parce que je pouvais sentir un peu plus de l'arrière-plan qui est en quelque sorte masqué par un accord vanille/amande plus propre tout au long, mais ce n'était vraiment pas suffisant pour sauver celui-ci, trop peu, trop tard. La performance n'est pas mauvaise et lorsqu'il est appliqué généreusement (comme je l'ai fait), il projette de manière assez impressionnante pendant les premières heures, malheureusement je ne l'ai pas apprécié, mais sans aucun doute, il était là dans un nuage âcre. Ce n'est pas comparable aux récentes sorties de tonka, mais ça vaut le coup d'être senti, même si ce n'est pas du tout à mon goût. Oh, et à la personne qui pense que cela sent comme Z&V This is Him, je peux presque comprendre d'où vous venez, quelque chose à propos de la myrrhe et de la tonka, cela dégage une ambiance de bois de santal. Cependant, c'est là que les brèves similitudes s'arrêtent et Z&V est de loin supérieur à cela en termes d'odeur, il n'y a pas de compétition.

Je porte celui-ci aujourd'hui et, à mon grand désarroi, je n'ai pas encore publié de commentaire à son sujet. Lisez les deux premières notes et dites que Mon Numero 10 est une affaire de cannelle et d'encens, ce serait un résumé rapide et juste, je suppose, mais cela ne lui rend pas justice. Il est simple en apparence, mais il suffit de le porter pendant quelques heures pour que les profondeurs cachées deviennent plus apparentes. Il y a des qualités animales et de cuir, des fleurs avec des juxtapositions de propre et de sale, de sucré et d'acide. Au début, je pensais qu'il s'agissait d'une interprétation assez moderne d'un parfum boisé et épicé, mais maintenant je pense qu'il s'agit d'une approche beaucoup plus classique, en particulier dans le fond. Bertrand Duchaufour a créé un parfum unisexe équilibré avec Mon Numero 10. La performance et l'ensilage ne sont pas massifs mais parfaitement acceptables et, s'il est trouvé à bon marché, c'est un joyau abordable pour la collection de n'importe qui.