Difficile de ne pas l'apprécier, mais je l'ai trouvé plutôt peu inspirant. L'idée d'un oud comme celui-ci était très séduisante et le géranium ainsi que la cardamome lui donnent un accent très clair et propre avec une base puissante d'oud. Sans aucun doute, c'est de haute qualité et cela dure très bien, se transformant en un très joli fond, mais rien ne se démarque vraiment.

J'ai essayé ce parfum chez Harvey Nicks lors d'un récent voyage à Édimbourg et c'est un parfum extrêmement décent. L'ouverture est un pur alcool avec toute la délicatesse d'un bon whisky single malt et ressemble à une version étouffée de la cologne Atelier Gold leather, j'ai trouvé cette qualité extrêmement séduisante. Au fur et à mesure qu'il s'installe, il devient un ambre chaud de benjoin et de cuir de daim, ce qui m'a fait dire "hein, je m'attendais un peu à cela d'après le nom, mais ces phases sont toutes excellentes". Ensuite, il y a le coup de fouet principal, un accord de ma note préférée, le labdanum, qui est une version légèrement plus sombre et plus épicée de l'encens. Puis il y a la note d'oliban, plus légère et plus exaltante, qui est essentiellement ce à quoi ce parfum se réduit en séchant. Je suis vraiment satisfait de ce parfum et le décrire comme un autre poney à un tour comme Avignon ou un encens complet ne rend tout simplement pas justice à la peur de la résine, parce que c'est une composition plus intéressante que cela. La performance n'est pas une bête, mais elle est tout à fait acceptable pour un parfum cher, mais pas exorbitant.

Si vous avez envie de quelque chose d'inhabituel et d'herbacé, ce parfum cochera ces cases pour vous et c'est exactement l'état dans lequel je me trouvais récemment lorsque je l'ai goûté à nouveau. La composition de dirty est très intéressante : un départ herbacé et mentholé, avec une qualité herbacée, de la mousse de chêne et du thym qui évoquent la saleté ou du moins une qualité sale, c'est un truc hippie qui m'a mis de bonne humeur. Ce n'est cependant pas un parfum à porter régulièrement pour moi et ce n'est même pas quelque chose que je veux dans mon arsenal, mais j'apprécie la façon dont il est assemblé et les notes complémentaires.

Cette fragrance s'intègre sans effort et parfaitement dans la ligne Aqua, partageant toute la classe et les vibrations propres et revigorantes de Universalis, etc. ... le citron dans l'ouverture est une note de lime positive que j'apprécie, mais elle devient moins distincte au fur et à mesure qu'elle évolue vers un mélange de mandarine/bergamote. Cette fraîcheur est accentuée par la menthe, qui est bienvenue et constitue un mariage parfait. Cela ne ressemble pas à un mojito, bien qu'il soit si facile de faire le lien. C'est musqué mais avec une combinaison florale propre pour le soutenir et lui donner la signature de la ligne aqua. Encore une fois, cela ne fait rien de nouveau, mais plutôt des combinaisons et des méthodes éprouvées très bien en effet. Le dry down devient légèrement plus féminin, mais c'est juste une association personnelle car c'est du néroli, qui est non seulement magnifique mais qui renforce les agrumes et offre une plateforme de base incroyable pour mettre en valeur les notes de tête. J'aime vraiment ce parfum, il est très rafraîchissant, désaltérant et élégant, parfait pour une chaude journée d'été, il vous rafraîchira instantanément et vous apaisera. Bien qu'il devienne une fragrance discrète sur la peau, la performance est extrêmement bonne.

J'ai été d'accord avec la comparaison avec TdH car elle est évidente, mais ne faites pas l'erreur de penser que c'est un clone ou en tout point complètement identique, car ce n'est pas le cas. Les agrumes s'ouvrent de manière plus vive avec un pamplemousse positif plutôt qu'une orange, les bois terreux sont fournis par une note d'oud puissante et balsamique qui est assez propre et d'une certaine manière similaire au vétiver de Hermès. Ce parfum est propre, de bonne qualité et a une performance superbe avec des agrumes qui durent longtemps. Je l'ai acheté à l'aveugle il y a quelques années et je suis toujours impressionné par lui.

C'est un parfum époustouflant. Dès le départ, il délivre un puissant coup de notes de fruits confits, avec une sorte d'ambiance prune. Ensuite, il y a le choc enivrant d'un accord balsamique, semblable à l'ambre, qui cède ensuite la place au cœur d'iris et de bois de santal. L'insomnuit a effectivement une certaine attirance gourmande, que je dirais provenir de la fève tonka, mais ce n'est pas typique et n'a rien d'un gourmand délibéré. J'ai l'impression que ce parfum ne cherche pas à être quoi que ce soit dans une catégorie particulière et constitue un exercice léger sur la façon de créer quelque chose de ludique et d'excitant avec un mélange de notes que je trouve super ensemble. J'étais accro dès la première inhalation.

Wowza !!! Ce parfum est vraiment spécial. Atkinsons est une marque que j'ai admirée de loin pendant un certain temps, mais je n'ai jamais osé acheter... jusqu'à maintenant, et 41 Burlington arcade est le parfum qui m'a fait craquer. J'ai failli acheter Old Bond Street Triple dans le passé, mais pour une raison ou une autre, je ne l'ai pas fait, mais c'est un bon parfum frais et masculin. Je dirais que celui-ci partage le même genre d'attitude fraîche, agrumes/musc et est incroyablement vivifiant avec un élément clé qui est présent dès le départ : le poivre. Ce parfum est une véritable bombe de poivre, dans le bon sens, les notes sont si complémentaires, de l'ouverture amère et aigrelette du pamplemousse, à l'étincelle de silex humide, au vétiver terreux et à l'accord de réglisse poivrée du corps principal de ce parfum. C'est tout simplement impressionnant et cela me rappelle Clive Christian V (je pense que c'est V... celui avec le poivre en tout cas) et bien sûr, dans le domaine des créateurs, le désormais discontinu et recherché Marc Jacobs BANG ! tel est le caractère dominant du poivre de cette création. D'une certaine manière, 41 Burlington parvient à être à la fois plus classe et plus terre-à-terre et masculin que ces deux-là. Une combinaison parfaite de choses qui se rejoignent, j'aime la marque, j'aime les notes et l'exécution du parfum et j'aime le fait qu'il soit masculin, sans être inaccessible pour le public féminin, mais à mon avis, ce n'est pas exactement unisexe. J'aime aussi son caractère unique et c'est un exemple parfait de comment créer un parfum subtilement fumé tout en montrant de la retenue. C'est vraiment bon, en gros. La performance était difficile à évaluer lors de la première utilisation, mais ce n'est pas un monstre et peut-être que vous vous attendriez à cela compte tenu du prix, etc. Mais même si c'est médiocre, je lui donnerai une chance parce que je l'ai vraiment apprécié. Ma copine l'a complimenté et même de loin, car la projection et le sillage étaient énormes au début avant de diminuer. Frais mais boisé et extrêmement épicé, c'est un rêve ce parfum, je l'adore et je vais probablement l'acheter.

D'accord, j'ai réussi à essayer quelques autres parfums Zara et je dois dire que ces deux cuirés ne sont pas vraiment cuirés. Je peux passer sur celui-ci car les tonalités de vanille/tonka évoquent une base cuirée, mais le clone d'Aventus ? Je suppose que la fumée de bouleau pourrait être considérée comme cuirée... mais pas vraiment. Cela dit, ce parfum n'est pas instantanément reconnaissable jusqu'à ce qu'il se fixe et les comparaisons avec Ultra Male sont claires et précises. Il s'ouvre avec ces notes gourmandes, ultra collantes et sucrées, un peu fruitées, indéfinies, de fruits artificiels... chewing-gum. Puis il se transforme en une tonka écrasante, écoeurante, dense, sale vanille et bien que je dirais qu'il est extrêmement similaire à Ultra Male, celui-ci est d'une manière ou d'une autre moins cher et plus écoeurant. Je ne comprends toujours pas pourquoi j'aime Ultra Male, je devrais le détester mais c'est un vrai chaton sur ma peau et ça sent plutôt bon. Le cuir gourmand, en revanche, sent juste la pléthore de parfums à base de tonka horribles d'il y a quelques années. Ça va, je suppose, et je ne le déteste pas, l'ouverture est non seulement différente d'Ultra Male mais je pensais que ce n'était pas mal, si vous voulez quelque chose de lourd, de chaud et de sucré de manière maladroite.

Quand est-ce que j'apprendrai un jour, hein ? Je l'ai acheté à l'aveugle parce que je suis un peu obsédée par les parfums Jaguar en ce moment. Je n'avais jamais réalisé à quel point il y en avait, je sais qu'il n'y en a pas tant que ça comparé à d'autres marques mais ils semblent toujours apparaître dans les magasins TK Maxx. Après une rapide vérification ici, je me dis que je vais tenter ma chance avec un petit 40ml de ceci ou de cela. Je possède un parfum de la ligne Loewe Solo et Jag Red est comparé à Absoluto (probablement mon préféré). Ajoutez à cela les comparaisons avec BMen et je me suis dit que c'était une évidence, mais j'y reviendrai dans une minute. D'une manière générale, Jaguar Red est un parfum fruité et oriental qui correspond au dernier que j'ai reçu, Jaguar Gold, mais ils souffrent tous les deux de ce que j'ai appelé " l'effet Dunhill ". Les idées sont bonnes et viennent d'endroits différents du courant dominant, mais l'exécution est plutôt médiocre. Pour être honnête avec Dunhill, il faut tout de même reconnaître qu'ils ont des produits vraiment uniques comme Edition. Quoi qu'il en soit... Red s'ouvre de manière très étrange avec une odeur propre, une sorte de bandage, et pas quelque chose de particulièrement agréable, ce qui m'a fait penser "Ce n'est pas du tout comme BMen !!!" comme je l'avais lu dans le commentaire ci-dessous. Puis au bout d'une trentaine de secondes, c'est la transformation avec un fruité acidulé, la framboise, la myrtille et la bergamote doivent conspirer pour faire une sorte d'arôme de rhubarbe aigre-doux et voilà....surtout...BMen. C'est tout à fait miraculeux, mais ce n'est pas la fin de l'histoire, car cette bizarrerie du "bandage" revient nous hanter dans la phase de séchage. Pour l'essentiel, il s'agit d'une vibration très intéressante, digne de Mugler lui-même, une vanille sale, du patchouli, extrêmement complexe par nature, avec un peu de goudron et de bois. Malheureusement, cela ne dure pas très longtemps avant qu'il n'entre dans une autre phase qui, de manière efficace et progressive, réduit ces qualités fascinantes à un parfum de peau bon marché, beaucoup plus propre mais dérangeant. Je pense que l'aspect bandage que j'ai décrit correspond aux comparaisons avec la ligne Loewe Solo, qui ont toutes cette qualité mais qui semblent plus délibérées, alors que celle-ci semble juste un peu hasardeuse et désordonnée. Ce n'est pas mauvais pour autant et cela a certainement suscité de l'intérêt. Red est un substitut valable de BMen, au moins pour un temps, avec des performances comparables, mais n'allez pas croire que vous avez trouvé un substitut pour le Mugler de plus en plus rare, parce que ce n'est pas le cas.

Ce parfum m'a immédiatement rappelé un moment et un lieu très précis. Le scénario était... Boire du vin chez mes amis. Lorsque j'ai demandé à ma partenaire d'essayer ce parfum et que je lui ai décrit ce que j'en pensais, elle m'a répondu : "Oui, c'est tout à fait ça : ..... C'est de l'encens et des bougies bon marché". Si l'on fait abstraction du commentaire acerbe sur ces amis particuliers, elle a en quelque sorte raison. Le départ est une résine sirupeuse et de la fleur d'oranger, une construction douce et désordonnée, mais avec une colonne vertébrale de bâton de mousse hippie que je suppose provenir de la myrrhe. C'est assez linéaire et ce n'est pas vraiment ce que je décrirais comme étant du cuir dans la partie sèche, mais je reconnais cet accord "cuir" dans d'autres parfums et je sais donc qu'il est considéré comme acceptable de le décrire en ces termes. L'élément vin est intéressant, non pas parce qu'il sent le vin, mais parce qu'il évoque des souvenirs de consommation de vin, ce qui donne à réfléchir, je suppose. Je n'aime pas cela et je ne veux pas sentir cette odeur, bien que le fond soit un peu plus agréable. Je n'aime pas ce parfum et je ne veux pas le sentir, même si le fond est un peu plus agréable. Mise à jour : C'est drôle ce que 12 mois et une nouvelle visite peuvent donner, j'aime vraiment ce parfum maintenant. Le départ est un musc floral transparent, avec quelques éléments sucrés, qui évolue vers un fond cuiré absolument fantastique. Il ne s'agit pas d'un accord cuir à part entière, juste d'une colonne vertébrale légèrement cuirée avec des notes de résine plus fraîches et un petit soupçon de fumée. La nature florale/cuir et le soupçon de douceur honorée me rappellent quelque peu l'immortelle, mais ce n'est clairement pas de l'immortelle, si cela a un tant soit peu de sens ? Je l'apprécie beaucoup aujourd'hui.