Oh là là. J'ai trouvé l'ouverture médiocre, très générique, désordonnée et plutôt inutile en tant que flanker de Code. Cependant, ces pensées se sont adoucies au fur et à mesure qu'il se stabilisait, mais cela peut être le cas avec tant de parfums médiocres. Le corps principal est lacté, mentholé, lavande, professionnel, mais avec un cœur plus lourd et écoeurant de fève tonka. Cette saleté s'estompe et cela devient plus une vanille douce, mais il faut traverser ce qui n'est pas désagréable mais, il faut le dire, un parfum peu inspirant en attendant. Les comparaisons avec le Male et Luna Rossa pourraient être valables, mais ce n'est certainement pas un Invasion Barbare ou un Reflection Man. C'est correct, je suppose.

Je ne cesse d'être émerveillé par CK et leur production constante. Ce qui est encore plus surprenant, c'est combien j'en aime vraiment parmi eux. Ces créations sont tout simplement superbes, évoquant des senteurs très notables en cours de route. L'ouverture est une note acidulée et fruitée, pas immédiatement reconnaissable comme de la rhubarbe mais qui s'y établit après un moment. Cela encadre juste la fragrance, car le corps principal est composé de bois profonds et de résine, mais fruité, évoquant un peu CdG Floriental. On peut vraiment sentir l'odeur du bois de guaiac et du cypriol adoucis dans le dry down par la vanille et l'ambre. Obsessed Intense est un oriental cuiré très dense dans le style de Carner cuirs, Palo Santo ou Nasomatto Pardon, mais légèrement plus propre, moins cher et plus grand public. Il est difficile de cerner cette fragrance, je pense qu'il y avait plusieurs autres parfums qui m'y ont fait penser, tous de niche, ce qui, je pense, parle de lui-même et indique la direction que cela prend. Je le veux. Je l'ai trouvé excellent, un peu désordonné et éparpillé, mais plus stimulant que la plupart des sorties que j'ai essayées récemment.

C'est un parfum gourmand vraiment particulier, l'ouverture est incroyablement unique et, pour être juste, c'est vrai pour de nombreux parfums Calvin Klein, ils commencent bien mais deviennent ensuite moins obscurs, plus familiers et peu inspirants. Je ne peux attribuer cela qu'à l'ouverture fruitée du carambole, une autre chose que CK a tendance à faire est d'utiliser des fruits inhabituels dans les notes de tête, normalement je dirais qu'ils sentent un peu comme la pomme ou la mandarine ou le pamplemousse, mais ils sentent généralement très différent des fruits normaux, ce qui est une belle attention aux détails et me conduit à conclure qu'ils ressemblent vraiment aux fruits exotiques et plus rares. J'ai en fait déjà goûté un carambole mais je ne me souviens plus de ce que c'était ? Quoi qu'il en soit, vient ensuite une douceur puissante et presque de niche qui construit déjà une grande base de fève tonka et de vanille. Au fur et à mesure qu'elle se développe, la douceur de la barbe à papa et une très belle note de noix de coco qui n'est pas ridicule et ne ressemble pas à de la crème solaire, je dirais plus sombre, me rappelle Only the Brave WILD, un parfum que je pensais bon marché et jetable mais que j'ai en fait, étrangement, apprécié. Il commence à se perdre dans le fond, devenant plus générique et agaçant, basé sur la tonka, trop chargé, un mélange désordonné. Lorsqu'il se fixe à un parfum de peau très léger après plusieurs heures, c'est juste un Rochas Man sucré mais pas aussi charmant ou subtil. Je pensais en fait que j'achèterais cela uniquement pour l'ouverture trop sucrée et unique, mais au fur et à mesure que les notes se développaient, la composition devenait de plus en plus embrouillée.

Je pense que Geza Schoen a été entaché par la série Essentric Molecule, qu'il a jugée trop minimale et artistique ou paresseuse et orientée vers l'argent, selon votre point de vue. Je leur ai accordé le bénéfice du doute pour avoir mis en valeur la chimie aromatique moderne et montré à des gens qui ne le sauraient pas autrement ce que sont des choses comme ISO E Super et Ambroxan. Cependant, cela a entaché mon opinion sur lui en tant que parfumeur, mais en regardant son catalogue, il a produit des choses merveilleuses que j'adore et la ligne Ormonde Jayne est tout à fait à la hauteur. D'ailleurs, j'aime bien les molécules Escentric, surtout les dernières, et Zizan me rappelle beaucoup Escentric 03 parce qu'il a cette note d'agrume de citron vert ultra pointue et une tonne de vétiver, de genièvre sec et cette note de bois de cèdre synthétique de l'ISO E Super. C'est comme un parfum post-TdH mais de l'année 2050 ! Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de parfums d'agrumes, de vétiver et de bois avant cela, mais TdH représente le point culminant dans le courant dominant. Le poivre rose commence à apparaître lorsqu'il s'installe, produisant une odeur quelque peu caractéristique d'épices futuristes et fraîches. J'aime beaucoup ce parfum.

Tout d'abord, j'allais acheter ce parfum à l'aveugle jusqu'à ce qu'un membre très généreux de Fragrantica m'envoie un échantillon (grand bravo à alunwill). Je l'ai donc goûté et je pensais bêtement que je pouvais prédire l'odeur de ce parfum à partir des notes, des critiques et de mes attentes. Inutile de dire qu'il ne sentait pas comme je l'avais imaginé, je dirais même qu'il était beaucoup plus poudré que je ne le pensais. Ce parfum rappelle quatre parfums, l'ouverture d'un peu d'agrumes tranchants et d'épices douces a instantanément fait penser à Caron L'anarchist, mais de façon beaucoup plus agréable, plus douce et moins stimulante, sans tout le musc et le métal. C'est une expérience beaucoup plus confortable qui m'a fait penser à Costume National Homme mais sans la cerise et en fait très différent mais stylistiquement similaire. Vient ensuite le fond et la poudre boisée beaucoup plus masculine Boucheron Jaipur Homme et enfin, et probablement le plus évident, Yves Saint Lauren Opium pour Homme. La cannelle, l'anis étoilé et la poudre, la combinaison crémeuse de l'ancien style avec quelque chose comme l'œillet le rendent très similaire et j'adore Opium, donc ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Ce parfum est nettement plus doux, l'onctuosité est celle de la vanille, ce qui le rend différent et légèrement plus optimiste. Je dois dire que je ne suis pas découragée par tout cela, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais mais je l'ai quand même aimé. L'odeur me rappelle la mère d'une amie quand j'étais petite, elle était un peu hippie et faisait de l'aromathérapie et plus inquiétant de l'homéopathie, en tout cas Sushi Imperial me fait penser à l'odeur de leur maison parfois. La tenue est très bonne et le produit est manifestement d'excellente qualité.

Tout d'abord, cela m'a surpris, pas tant les notes ou l'odeur du parfum en particulier, mais plutôt mon avis final à son sujet, que je vais aborder dans un instant. Je ressens le besoin de qualifier mes pensées sur la maison, j'ai aimé Mont Blanc pendant de nombreuses années lorsqu'ils étaient grand public mais quelque peu dans la tourmente, pour ainsi dire, et cela me rappelait beaucoup Dunhill, principalement des créations peu inspirantes mais solides avec quelques très bonnes sorties, jusqu'à Legend et ses flacons dérivés. Je l'ai trouvé être une version moins puissante de A&F Fierce et les flacons qui ont suivi n'ont pas suscité d'excitation. Night, cependant, est différent et pas parce qu'il est bon ou original ou qu'il ne sent pas bon marché ou parce qu'il a ce genre de vanille/Tonka sale, style moderne, c'est tout cela mais je l'ai quand même un peu aimé. Oui, c'est vrai, je pense que c'est un parfum qui en vaut la peine et vous savez que la note la plus proéminente dès l'ouverture est la Pomme et les notes de Pomme signifient généralement bon marché et désagréable avec très peu d'exceptions, comme je l'ai dit, c'est bon marché mais avec moins de désagrément parce que le reste des notes est construit autour de cette ambiance 'gourmande' sexy d'il y a quelques années, le code Profumo, Ferragamo Uomo, quelques flacons extrêmes, vous savez ceux-là ? Tout ce truc de fève Tonka. C'est plus de cela mais je m'en fiche, quelque chose à propos de ça se connecte à de bons récepteurs dans mon cerveau et dit, vous savez, c'est générique mais j'aime la Pomme et la vanille sale ici, c'est un plaisir coupable, je suis désolé. Cela m'a rappelé ce truc de cola/dr pepper d'un Dunhill moins connu que je possède, on pourrait penser aux bouteilles Boss par les notes mais cela fait plus de clins d'œil à D&G The One qu'autre chose. Ce n'est pas très raffiné, bien que ce soit clairement moderne et jetable, mais si je vois cela fortement réduit dans un bac à bonnes affaires quelque part, je pourrais juste l'ajouter à ma garde-robe pour le plaisir. Il a duré correctement, est resté proche et j'ai été surpris de voir combien de temps le dry down a duré et à quel point le résultat, une sorte de rhum épicé/vanille, était agréable.

C'est magnifique. Vraiment magnifique. Je suis un grand fan du travail d'Andrier et celui-ci ne fait pas exception, je pense que la façon dont il complète la version masculine est astucieuse également. C'est la deuxième fois cette année qu'un parfum à l'ylang-ylang m'émerveille, mais je dirais que ce n'est pas votre typique floral jaune, ni d'ailleurs votre tubéreuse typique, j'ai en fait trouvé l'iris très présent. Je pense que toutes les fleurs ici conspirent pour créer une ambiance presque exotique et fruitée, venant probablement du frangipanier, mais la douceur poudrée de l'iris fait que tout s'assemble. C'est féminin mais pas complètement en dehors des limites de ce que je pourrais porter. Je l'ai trouvé être un parfum très chaud, oriental, à découvrir absolument.

Un parfum qui ne s'ouvre pas bien pour moi, avec une ambiance très « du moment » et ce que je considère comme une composition un peu désordonnée, pas désagréable, juste ce mélange habituel de trop de notes, qui n'est ni l'une ni l'autre. Cependant, je dois dire que la façon dont il se stabilise, Icon Racing, prend vraiment son envol. L'oud dans la base, bien que typique d'un oud de designer, est en réalité assez agréable combiné avec la cardamome et les fleurs blanches de l'original, c'est un peu crémeux et plaisant. C'est un parfum boisé passable et cette base de vétiver/oud/cèdre est agréable, et la fleur d'oranger est longue durée. Ne se démarque pas assez pour susciter mon intérêt, mais je l'ai aimé davantage vers la fin, c'est sûr.

L'or blanc est absolument éblouissant. Je ne pense pas que je pourrais jamais le porter moi-même car c'est très enivrant, si enivrant et poudré, c'est comme la texture de quelqu'un qui pulvérise une bouteille de talc dans votre visage, au point que vous pouvez le goûter. Les floraux glissent et s'élèvent au-dessus de cette poudre qui est narcotique dans son addictivité. L'ouverture est très florale et déborde de jasmin et de freesia, se posant sur une orchidée exotique qui est délicate comme la racine d'iris poudrée et la cashméran qui se construit. L'équilibre entre la poudre et les floraux est complètement parfait et cela danse entre les deux sans jamais se fixer sur une odeur linéaire. Malgré cet équilibre, je dirais que le cashméran est le principal acteur de ce parfum car il assume le rôle de base chaude et boisée, lui donnant une sensation de confort mais agit aussi comme un booster floral. Il est également très complémentaire avec l'iris ou l'œillet qui sont tous présents dans ce parfum. J'adore le parfum et j'aime toujours penser que je suis ouvert d'esprit et pas opposé à porter QUOI QUE CE SOIT. Cependant, certains parfums crient simplement féminité et j'imagine à quoi cela sentirait sur une femme car c'est là que je crois qu'il est plus adapté. C'est l'une de ces occasions. Ce que j'aime chez Ormonde Jayne, c'est qu'ils n'ont pas peur de mélanger les molécules synthétiques avec des arômes plus naturels ou perçus comme naturels. ISO E Super, Cashméran, muscs synthétiques, Abroxan, lorsqu'ils sont utilisés correctement, peuvent booster d'autres notes et rendre un parfum autrement ordinaire très spécial en effet. Je pense que ce produit est un triomphe, j'ai vaporisé la plus petite quantité à peine là et c'était énorme en projection et longévité. S'il vous plaît, vérifiez cela, je pensais que c'était incroyable. Mise à jour : je viens de réaliser pourquoi OJ est si fortement impliqué dans les molécules fabriquées par l'homme en raison du fait que Geza Schoen semble être le nez de choix et même si White Gold n'a pas de parfumeur répertorié, je parierais ma maison que c'est son œuvre, ils ont tous son style écrit partout.

Vous savez, lorsqu'un parfum vous transporte instantanément, comme dans une machine à remonter le temps, à un moment très précis et en fait assez insignifiant et inoffensif de votre vie. En fait, plus l'événement est petit, plus vous vous émerveillez du fonctionnement complexe du cerveau humain et de la manière dont il stocke et, plus important encore, accède à la mémoire. Ta'if m'a emmené sur une piste de ski sèche de Sheffield il y a plus de 25 ans... c'est bizarre. Quoi qu'il en soit... J'ai décidé que les roses de Taif ont une odeur très intéressante et ne sont pas vraiment des roses traditionnelles. Elles sont capiteuses et florales mais poudrées et ressemblent plus à des pétales de pot pourri séchés, elles ont définitivement une qualité de feuilles de thé, me rappelant les coffres à thé, (quelque chose que l'on ne voit plus vraiment de nos jours) wow ce parfum me fait vraiment penser à quelque chose ! Il est également épicé par le poivre rose et le safran qui jouent un rôle important, avec une base chaude et ambrée. Je ne l'aime pas vraiment et je ne le porterais pas, mais Ormonde Jayne est une marque de qualité et la ligne m'intéresse beaucoup. Je dois dire qu'il s'agit d'un parfum unique, du moins pour mon nez, et certainement polarisant, je dirais. Si vous l'abordez en pensant que vous obtiendrez un parfum à base de rose, vous l'obtiendrez, mais pas dans le sens traditionnel du terme, pour moi ce n'est pas vraiment rose.