Étant le snob que je suis et malheureusement que je ne peux pas m'empêcher d'être, associé au fait que je détestais l'original Wanted en désordre, hier, quand un vendeur a dit que nous avions un nouveau Wanted d'Azzaro, je pense que j'ai un peu levé les yeux au ciel. Cependant, après l'avoir essayé, j'ai dit : « eh bien, c'est mieux que l'original. » C'était juste l'ouverture d'une note d'orange vive, de chewing-gum épicé et de tabac qui sonne en fait un peu infernal, mais en pratique, c'était assez cohérent et bien exécuté pour un flanker jetable si jamais j'en ai vu un. Ce parfum a à peu près autant de subtilité qu'un marteau-piqueur entièrement composé de bouteilles de Joop, mais ayant porté un échantillon maintenant, je ne peux pas le détester. Il ne va même pas tout à fait dans l'oriental et parvient tout de même à maintenir un peu de cet accord générique que l'on obtient de nos jours pour inciter les clients à dépenser, mais bon, Wanted by Night est passable. En fait, je l'ai plutôt aimé... mais ne le dites à personne.

Tout simplement... fantastique ! J'avais des attentes extrêmement élevées, voire irréalistes, à propos de celui-ci, au point de me préparer à être déçu, et ce ne fut pas le cas ! Purple Oud est un parfum vraiment percutant avec une ouverture audacieuse, provocante et très originale. Purple Oud est aussi violet que Prince ! C'est fruité, mais pas sucré et certainement pas à prendre à la légère, il s'agit de quelque chose de sérieux et bien qu'il change complètement une fois installé, certaines senteurs laissent deviner les notes de fond dès le tout premier souffle, comme contempler une tempête lointaine que l'on sait imminente. Je dirais que c'est comme des baies, de la cassis et des notes de réglisse noire qui fondent dans une odeur cuirée, boisée, d'Oud, qui est caoutchouteuse avec des touches de skank et des nuances minimales de fumée. Le très profond dry down après environ 6 heures est une odeur boisée propre et très discrète. C'est enivrant, intéressant, même un peu étrange et parfois difficile, mais Demachy a créé quelque chose qui mérite, je pense, beaucoup de mérite.

Brut et un peu maladroit, mais pas sans mérite et pour être juste, cette combinaison de notes n'a pas été trop exploitée. L'ouverture a une vibe très inhabituelle, fruitée et sucrée de bonbons synthétiques, mais avec une lavande herbacée et légèrement cérébrale. Le dry down, pour moi, est une transformation en une odeur plus boisée et poudrée sans connaître les notes que j'ai mentionnées, bois de santal, gingembre, iris et une note indéniable de violette. Eh bien, j'étais plutôt dans le vrai, je perçois aussi une sorte de base de crayon et de copeaux de crayon qui pourrait même être décrite comme légèrement cuirée ou avec un peu de tonka ou quelque chose comme ça ? Ça semble confus et comme le genre de choses que je critiquerais habituellement sévèrement, mais je vais y aller doucement parce que c'était agréablement surprenant. L'ouverture avait une odeur assez unique, mais je ne suis pas sûr de pouvoir dire que je l'ai appréciée ou non ? C'était un peu fort et légèrement kitsch. Le parfum qui s'est installé m'a en fait montré un peu de nuance et a révélé d'autres notes, c'est correct mais je ne pense pas que je le porterais à nouveau.

J'adore Detaille en tant que marque, ce sont des petits parfums de type Eau de Cologne tellement classes que je défie quiconque d'être offensé par eux. Au contraire, vous serez conquis par leur charme désuet et leurs compositions magistralement françaises. Yachting n'est pas différent, avec essentiellement une base sèche et terreuse de vétiver et quelque chose qui ressemble à du thé noir, avec de la cardamome et du géranium propres et aromatiques. Cela me rappelle quelques parfums de L'artisan parfumeur, peut-être numero 10, dZing ! et tea for two ? Peut-être ? Ne me citez pas sur ce point ! Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que les parfums Detaille étaient disponibles à la vente dans le hall d'un hôtel où j'ai séjourné la dernière fois, à Paris... je n'avais jamais vu cela auparavant. Celui-ci n'est pas mon préféré mais il est correct.

J'ai probablement écrit une critique de ce parfum il y a des années et je ne l'ai jamais postée parce que l'échantillon que j'ai déterré est vraiment vieux. Je n'arrive pas à croire que je n'ai pas commenté le départ brumeux et suédé, légèrement gourmand avec la Tonka, qui se transforme en immortelle, teinté de menthe. La base de tabac est ensuite évidente dans un parfum de peau moelleux, ce truc a un charme inquiet (ou pas ?). D'habitude, je trouverais l'immortelle un peu trop présente, mais avec les notes environnantes, elle est supportable et assez faible en termes de longévité et de projection, de sorte que je peux apprécier l'art sans avoir à en être malade et fatigué plusieurs heures plus tard. De nombreux parfums Frapin ont une touche alcoolisée, ce n'est pas le cas de celui-ci, mais d'une certaine manière, cette qualité alcoolisée est suggérée par le nom et peut-être le tabac ? Je l'ai aimé en l'essayant à nouveau, car il n'a pas dû me faire trop d'impression en 2013, c'est génial de fouiller et de revisiter de vieux échantillons.

Assez joli, vraiment époustouflant si vous voulez mon avis. L'absolu de rose est un parfum floral lumineux et joyeux qui, bien que pas très original, possède une très bonne qualité et une odeur enivrante. Il me rappelle de nombreux parfums de rose avec des bases chypre légères et musquées, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la similitude avec la ligne des liquides imaginaires et leur interprétation alcoolisée de ce genre. C'est un parfum de rose qui évoque le champagne rosé, avec toutes les caractéristiques vives, les bulles et tout, mais au fur et à mesure qu'il se fixe, on obtient une belle poudre lorsque la rose cesse de projeter autant et devient un parfum puissant sur la peau. Je l'adore et ce n'est pas une question de bravoure car je porterais cela sans problème, je ne suis juste pas sûr que ce soit vraiment adapté pour un homme. Quelque chose à son sujet me semble féminin.

J'étais une grande fan du gel douche, très revigorant, mais celui-ci n'a pas eu d'edt depuis des lustres. Le départ est vif, agrumes, gingembre et épices, le poivre est évident mais pour un parfum dont le nom contient du poivre, certains pourraient le considérer comme un peu doux et pas aussi poivré que quelque chose comme Marc Jacobs Bang ! Ce n'est pas une critique valable cependant car ce parfum a une base beaucoup plus étoffée de moelleux, de bois et de terre, j'adore ce parfum, il est génial.

J'ai traversé plusieurs états d'esprit à ce sujet, mais je vais commencer par le positif : j'aime vraiment le flacon. J'adore le flacon original de Hugo dans le meilleur des cas avec tout son côté années 90 et son apparence de gourde militaire, mais celui-ci a une texture rugueuse, en graphite, et une couleur argentée bleutée qui est à la fois belle et agréable au toucher. La fragrance elle-même était quelque chose que je m'attendais à ce qu'elle soit bonne en raison du dernier flanker Ice qui était en fait assez décent. Malheureusement, la première impression, même avant de laisser reposer ou de mettre mon poignet à mon nez, était une affaire décevante, terne et générique, aquatique, en aucun cas envoûtante ou nouvelle. Il y a des touches de vert, de masculinité de l'original, mais généralement c'est un autre genre de Azzaro Chrome/Ferragamoaqva/Versacepourhomme... etc. Cependant, une fois installé, cela change pour cette section intermédiaire avec le thé qui apparaît et une fraîcheur presque mentholée. Malheureusement, le dry down revient alors à un parfum monotone que nous avons tous déjà senti, mais cela entrevoit brièvement quelque chose de plus intéressant. Je ne sais pas si c'est mon nez, donnant plus de crédit à Urban Journey qu'il ne le mérite, mais je ne peux vraiment pas le détester.

Un bon nez attaché à cela, les notes semblent agréables et difficiles à ne pas aimer, et tout le monde semble être d'accord sur le flacon d'apparence merveilleuse. Même si c'est juste correct, je suis susceptible de l'acheter de toute façon.

J'ai enfin essayé cela et je dois dire que le jury est encore en délibération. Mon obsession pour les parfums est si pathétique que j'étais prêt à ignorer des problèmes flagrants avec la fragrance et à l'acheter quand même, simplement en raison de la superbe conception du flacon. Century a des notes d'ouverture uniques, aquatiques, fraîches mais très modernes et avec une indéniable étrangeté de cypriol. Je ne suis pas du tout surpris que cela vienne du même parfumeur qu'Icon car il y a un accord floral cireux de néroli, un cardamome savonneux mais doux et une poudre douce. Pour être honnête, quelque chose dans cette ouverture m'a repoussé, était-ce vraiment le cypriol ? J'aime normalement les fragrances avec cela, je pense que c'est juste la même raison pour laquelle je ne suis pas fou d'Icon... ça a un petit côté crème solaire. Quand il est complètement sec jusqu'à une odeur douce de peau, ça sent essentiellement la même chose mais je l'aime un peu. C'est suffisant pour l'acheter. Parlons encore du flacon, c'est une belle pièce de design, légèrement étrange à ouvrir, le haut est magnétique je pense ? Il a un peu glissé de manière maladroite de toute façon.

Un autre que j'ai essayé il y a des années et que j'ai revisité après l'avoir déterré d'une vieille boîte d'échantillons. Seuls les lecteurs britanniques (et surtout écossais) comprendront cette comparaison, mais le départ sent l'IRN BRU à mon nez, c'est une odeur assez unique, mais je suppose que c'est une sorte d'orange épicée ? Quoi qu'il en soit, après cette vibration initiale, le corps de ce parfum est un parfum doux, épicé, presque gourmand, d'ambre et de bonne vanille avec une pointe de cacao, très charmant en effet, mais pas vraiment révolutionnaire, même en 2010. Un ambre solide mais doux d'Olfactivo avec une bonne idée au cœur, des notes complémentaires et tout cela, que j'ai apprécié.