Encore un parfum énigmatique de Sarah. Je ne sais pas si elle est un génie, transmettant indéniablement des thèmes complexes et juxtaposant des notes, ou si elle est juste une parfumeuse maladroite jetant l'évier de cuisine sur chaque création et espérant le meilleur. Une réflexion rhétorique parce que, de toute façon, l'art est l'art et ce n'est pas à moi de spéculer. Je déteste les étiquettes de genre, vraiment, mais ce parfum tend vers le "trop" féminin pour moi, du moins dans l'ouverture. J'aime le thé et à en juger par les notes ici, on aurait pu penser qu'il s'agissait d'un grand parfum de thé frais et intéressant. La seule chose sur laquelle je peux m'exprimer et qui pourrait expliquer une qualité unisexe est le bois. Il s'agit d'un parfum très doux, fruité et floral, avec des notes de géranium, d'herbe verte, puis des notes boisées sèches, comme c'est le cas pour de nombreux parfums de cette maison, qui sentent même un peu le renfermé, comme du vieux papier. Cela doit être la combinaison du cèdre et du vétiver, mais peut-être avec un peu de thé aussi ? Il s'est bien stabilisé maintenant et je sens même un peu de bois de santal... Qui l'eût cru ? a un peu plus de bon sens que certaines créations. J'ai peut-être été un peu rapide en disant qu'il était féminin, juste l'ouverture peut-être et je vais être honnête, féminin ou non, j'aime vraiment ce parfum dès sa sortie du flacon. Le fond est également agréable et il a duré assez longtemps. Je suis positive à propos de ce parfum.

Il n'est pas surprenant que ce parfum ait un côté cosmétique Lush. L'ouverture est un mélange toxique de fruits, piquant et très concentré, comme si l'on écrasait une bombe de bain et qu'on la reniflait (ce que je ne ferais jamais !). (L'acuité du pamplemousse rose et des notes citronnées mélangées à la framboise est excentrique, mais c'est un peu le bazar. Lorsqu'il s'installe, la violette apporte un peu de clarté, le rend un peu poudré et apporte un peu de soulagement par rapport à l'ouverture hyperspécialisée du bébé gelée. Pour être honnête, le fond est très classe avec ces trois R : Rose, Framboise et Résines ! La base de Tolu et d'Oppoponax est vraiment agréable et équilibre bien le parfum... donnant une base légèrement terreuse, crémeuse et chaude qui n'est pas sucrée. Cela me rappelle un peu le Royal bain de Caron dans l'esprit. J'aime vraiment ce parfum, c'est une bonne chose. Il dure bien et les transitions sont agréables. Comme tous les 4160 Tuesdays, il est complètement bizarre mais traduit parfaitement toutes les notes, piquantes et fruitées pour commencer, menant à la rose poudrée et à la violette, puis à un soupçon de chaleur dans la base. Ce n'est pas ma tasse de thé, mais j'apprécie au moins celui-ci.

Woah ! Comment pourrais-je ne pas aimer la mangue ? J'adore ce fruit, il sent très bon et, pour être honnête avec Demeter, il sent vraiment la mangue. Malheureusement, je ne trouve pas cela naturel, c'est plutôt horrible, sirupeux et ce n'est tout simplement pas quelque chose que je veux sentir. Quelque chose ne va pas du tout lorsqu'il touche ma peau. Lorsqu'il sèche, il disparaît, ce qui est une bonne chose... La mangue est inexplicablement pauvre. J'adore les parfums tropicaux, mais celui-ci mérite d'être abandonné.

Je viens juste d'essayer Demeter ! Oui, incroyablement, je ne les ai jamais essayés auparavant et je me suis dit (tout en regardant un mur ahurissant de testeurs) que Thunderstorm serait un bon point de départ. L'ouverture a un réel facteur de surprise, il y a une sérieuse précision, une astuce sensorielle qui se passe ici. L'odeur est très proche de celle de la végétation humide qui suit un orage, portée par l'air encore statiquement chargé de l'orage. C'est une réalisation brillante d'un concept olfactif. Je ne me vois pas faire l'éloge de beaucoup d'entre eux parce qu'ils ne sont pas vraiment des "parfums" mais plutôt des poneys à une note. Cependant, Thunderstorm ressemble à une composition, avec des éléments légèrement métalliques et minéraux, de l'eau, un soupçon d'aldéhyde, des herbes, le sol humide et terreux de l'odeur de patchouli et peut-être un peu de vétiver. L'équilibre et les dimensions sont parfaits pour créer une sorte de sensation "portée par l'air". En s'installant sur ma peau, le patchouli est devenu plus sale et j'ai craint que l'ouverture ne soit trop courte, mais je suis revenu à l'émerveillement du début. C'est un parfum intéressant qui n'est pas ma tasse de thé habituelle, mais j'ai trouvé que c'était une expérience merveilleuse. La tenue est meilleure que la plupart de ces parfums, mais cela ne veut pas dire grand-chose.

Musc au gingembre... hmmm... ??? J'en suis venue à ne pas avoir d'attentes lorsque j'essaie un parfum Montale, car ils sont soit exactement ce que vous attendez (généralement une variation Oud/Rose), soit totalement différents de ce que vous attendez d'après le nom cryptique ou l'absence d'une pyramide de notes. Ce dont on peut être un peu plus sûr et que l'on attend presque toujours, c'est la force atomique, mais même dans ce cas, il s'agit parfois d'une senteur douce. Avec 'Ginger' de Montale, je m'attends à une sorte de bière de gingembre distillée, rugueuse et brûlante, à un consomme de proportions épiques et à suffisamment de musc pour faire couler un cuirassé... mais je me trompe à nouveau ! Le musc au gingembre est un doux et unique cocktail fruité de baies sombres qui contient effectivement du gingembre (quelque part ?) et qui constitue un parfum vraiment étrange. Je vais être honnête, l'aventurière olfactive et la gourmande enfantine en moi ont immédiatement adoré l'ouverture sucrée et unique. C'est comme un bonbon étranger, un fruité approximatif et synthétique dont on ne peut pas vraiment dire quel genre de fruit il est censé être ? Si le musc Ginger était profond et réfléchi dans les notes de fond (peut-être de l'alcool ou même du Aoud ?), alors très bien, mais il a ce musc soyeux et lisse qui n'est pas du tout animal, mais toujours présent. J'ai adoré ce parfum jusqu'à quelques heures après, puis j'ai commencé à avoir des doutes à son sujet ? Je pensais qu'il s'agissait d'un parfum que je voulais ajouter à ma collection et je pensais que l'excentricité le porterait et c'est vrai que je n'ai pas senti grand-chose de semblable. Cependant, le même jour, j'ai demandé à ma copine d'essayer Roses Musk (un parfum que j'ai essayé moi-même par la suite) et même s'il s'agissait d'une combinaison de notes fatiguées, j'ai de loin préféré le fond. En réalité, j'en avais un peu marre du musc au gingembre au bout d'un moment, même si le fond est doux et presque poudré. Je dois me fier à ma réaction instinctive et elle a été globalement positive, ce qui lui vaut un "J'aime" de ma part. Il dure très bien et se projette dans les deux premières heures de façon atomique ! J'applaudis le fait qu'il soit un sujet de discussion, et c'est ce dont il s'agit en fin de compte. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un parfum polarisant, qui vaut la peine d'être essayé et de se faire sa propre opinion.

D'accord... dites que je suis puérile, mais j'adore les flacons ludiques dans lesquels ces parfums sont logés. Je dois dire que je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais je l'aime bien ! C'est un accord léger et doux de fruits et de musc blanc avec un fond de vanille qui est sucré mais pas trop. Les fruits ressemblent à ce mélange synthétique de poupées 'strawberry shortcake' et de pêche poudrée, mais cela ne s'applique qu'au fond. Pour moi, les premières notes fruitées de Lily ressemblent à des pommes et à des notes florales très délicates. Je dirais que ce parfum est parfait pour un usage général et qu'il est beaucoup moins gênant ou intrusif que de nombreux parfums féminins populaires que j'ai sentis. Il est probablement destiné à un public plus jeune et je ne le porterais certainement pas, mais cela prouve que ma documentation intrépide sur les parfums ne connaît pas de limites !

Un oud très dense, doux et boisé. Il n'a pas été rehaussé par les habituelles notes de rose, de safran ou de patchouli, mais séché et condensé avec du bois de guaic et du cèdre. Il y a bien du patchouli dans ce parfum, mais il doit être perdu parmi toutes ces notes boisées, douces et sensuelles. Voici quelques questions simples que je me pose lorsque j'évalue un parfum d'une nouvelle maison. Est-il bon... oui ! Conserve-t-il les qualités qu'un parfum dont le nom contient "Oud" devrait avoir ? oui ! Lorsque je sens le Thameen Carved Oud, est-ce que j'émets un "mmmmm..." de satisfaction ? oui ! Je le porterais ? oui ! Est-ce qu'il m'épate ? Pas vraiment. Cela ne devrait pas être trop dissuasif cependant, car très peu de parfums m'épatent de nos jours et même ceux qui l'ont fait ne m'excitent plus. Si vous voulez un parfum oud magnifiquement capiteux, vous l'avez ici, mais le marché est sacrément encombré, ce qui me perturbe même maintenant, et je suis un fou de parfums ! Quelles sont les chances d'un novice ?

Je sais que j'ai essayé ce produit il y a quelques années, mais il ne m'est pas resté en mémoire, alors je me suis dit qu'il n'était pas si bon que ça. Je ne sais pas si c'est parce que mes goûts ont changé ou parce que tant de temps s'est écoulé entre les deux tentatives. C'est peut-être le fait que le marché des parfums est aujourd'hui rempli de produits banals et à la mode, et que ce parfum semble daté mais simple et un changement bienvenu ? Je ressens un souffle frais d'aldéhyde dans les notes de tête de ce parfum qui est également assez citronné. C'est une description assez parfaite de l'odeur d'un kumquat, pas nécessairement une odeur d'agrume en tant que telle, mais fraîche et verte par la même règle. Le musc et les épices apparaissent progressivement pour moi et se développent en un parfum masculin, mais certainement pas puissant. La coriandre est proéminente, ajoutant à la propreté qui, pour moi, est plus des feuilles de coriandre fraîches que des graines. J'ai donc remonté les années et trouvé un certain degré d'appréciation pour Moschino Uomo, mais la performance était un peu insuffisante. Je l'aime bien, Uomo est de toute façon portable.

Je reviens sur ce parfum parce que j'ai acheté un flacon bon marché l'autre jour. Comme je l'ai mentionné dans ma précédente critique, je me souviens de sa sortie car Moschino était une marque populaire à la fin des années 90 (elle l'est toujours pour certains mais elle semblait plus importante à l'époque). Une autre chose est le rappel d'autres parfums. Uomo a cette sorte de vibration 'trifle' (soyez indulgent avec moi) comme un fruit mais avec un fond laiteux de crème pâtissière. Il y a une référence ci-dessous à MB Individuel/Creed Santal et c'est très apparent dans l'ouverture, il y a un élément de synthèse étrange de HM, Dreamer et Kiton mais aussi une masculinité classique, propre et rassurante et du musc. Je pense que le plus grand rappel se trouve dans le fond (et c'est encore une fois la bagatelle), c'est un soupçon de Chanel Allure édition blanche mais juste un peu moins gourmand et plus savonneux. En fait, j'aime beaucoup ce parfum et je le porte aujourd'hui avec plaisir.

C'est un joyau caché pour tous les amateurs de vétiver. C'est un joyau caché pour tous les amateurs de vétiver, et la clé de ce parfum est l'équilibre. Le départ est un étonnant vert vif, une explosion de chlorophylle et de pamplemousse, qui rappelle beaucoup le Ninfeo mio d'Annick Goutal. Les notes vertes luxuriantes cèdent lentement la place à un vétiver propre et terreux, légèrement fumé. Les agrumes restent également très présents et sont aidés par un petit soupçon de fleurs blanches, de néroli et de petitgrain. Il s'agit d'une formule éprouvée, certes, mais qui, lorsqu'elle est parfaitement exécutée, ne peut être contestée. Je peux faire la comparaison avec Mugler Cologne, mais avec beaucoup moins de néroli et plus d'emphase sur le vétiver. Le fond est long et naturel et bien que ce parfum se retire assez rapidement, il a une très grande puissance de vie et j'ai été très impressionné par sa performance, malgré une application très agressive. Propre, bien exécuté, Jasper Conran obtient un pouce levé pour moi, même si ce n'est pas vraiment ma tasse de thé, il sert un objectif et le fait très bien.

Parfois, je tombe sur une page et je suis choquée de constater que je n'ai pas publié d'avis sur un parfum que je possède depuis longtemps et auquel je suis très habituée. En général, j'ai écrit la critique sous forme de note ailleurs et je n'ai pas encore eu le temps de la poster... Equus est l'un de ces nombreux cas. J'ai finalement acheté ce parfum à l'aveugle chez Lalique et je dois dire que c'est un vrai bijou. Avant même d'entrer dans le détail des notes, je pense qu'il faut être prêt à admettre que si vous n'aimez pas la noix de muscade, il est peu probable que vous aimiez Equus. Le parfum commence par des notes fraîches et piquantes d'agrumes, de citron et de bergamote, mais aussi par l'incomparable qualité de gin des baies de genièvre. Le cœur du parfum apparaît rapidement, avec l'odeur durable du macis et de la noix de muscade, des bois propres et épicés et du vétiver persistant. Equus est vraiment une belle combinaison de vétiver poivré et de bois apaisants. C'est un jus de grande qualité sur moi, qui s'éteint rapidement en termes de projection, mais en ce qui concerne la longévité, je pense qu'il s'agit d'une amélioration par rapport à l'original Lalique Pour Homme. En fait, une fois que les notes de tête complexes se sont estompées, il reste quelque chose qui n'est pas très différent d'un Encre Noire plus discret et moins fumé. Un parfum classique et masculin de Lalique, bon marché, un flacon magnifique, tout ce que l'on peut attendre de cette maison et ma copine l'aime beaucoup aussi. Il n'est pas très éloigné du Pour Homme original en termes de "sensation", mais peut-être plus audacieux et plus assuré. Je ne saurais trop le recommander - un achat à l'aveugle vraiment inspiré... si je puis dire. J'aimerais juste réaffirmer que les notes de cœur dominantes de macis et de noix de muscade sont peut-être un goût acquis pour certains, mais qu'elles distinguent ce parfum des autres Lalique pour homme, Lalique White et même Encre Noire (bien que dans une moindre mesure), qui sont tous assez similaires.