Je me fais un devoir d'essayer les 212 flankers parce que je suis sûr que certains seront bons et que j'aime toujours l'original malgré le fait qu'il soit peu utilisé ces jours-ci. Ce parfum passe par une transition étrange en commençant par une ambiance aquatique générique et salée qui me rappelle beaucoup Aqva Toniq, mais pas aussi marin. Je n'aime tout simplement pas cette histoire de Calone, bien que j'apprécie L'eau d'Issey et AdG. Cependant, lorsque le parfum s'installe après quelques minutes, il s'agit moins de cela et plus d'une vibration musquée poudrée, ce qui n'est pas si mal. Je peux voir après quelques heures comment cette note chocolatée apparaît, pour moi c'est toujours juste un musc poudré mais qui ressemble légèrement à un soupçon de poudre de cacao pendant un moment. J'ai pensé que c'était le cas sans jamais connaître les notes). Le fond est à peu près le même et peut-être un parfum pour les masses, mais les amateurs de parfums le verront pour ce qu'il est, un parfum bon marché qui dure longtemps et qui n'a pas de qualités exceptionnelles pour moi.

Shay & Blue sont une véritable boîte à surprises avec de très bons parfums qui devraient être linéaires mais qui contiennent des notes inattendues. C'est un parfum que je décrirais comme un agrume qui aurait pu être fait par Amouage... enfin pas tout à fait mais presque. On se dit mmmmm...le citron vert de Sicile, c'est bien... Si l'on se fie à l'orange sanguine, ce parfum sera zesté et précis, et il l'est. L'ouverture est vive et donne une impression réaliste de citron vert, mais ce n'est pas tout à fait la même chose que Jade d'Armani Prive. L'agrume est rejoint par une note herbacée qui s'accorde bien avec lui, puis par une sorte de cédrat en toile de fond, sans surprise donc. Mais ce n'est pas tout, car le thème principal de ce parfum est l'apparition précoce et le développement progressif d'une note de type cumin au curry. Cela transforme en fait un parfum vif et zingué qui semble tout à fait amusant au début, en une affaire assez épicée. Cela fonctionne parfaitement avec le citron vert, comme le pickle de citron vert que l'on sert avec les poppadoms ou quelque chose comme ça ? Je comprends pourquoi certaines personnes n'aiment pas ce parfum, car le fond est très masculin et épicé à mon avis, et aussi un peu moite comme L'Artisan Parfumeur Timbuktu. J'ai aimé cet agrume qui dure longtemps et qui offre plus que ce que j'avais prévu.

C'est vrai ! J'étais impatiente d'essayer ce flanker car l'original était excellent même s'il n'était pas mon truc, alors peut-être qu'une version intense ne le sera pas non plus ? Les notes de tête sont un peu trompeuses, assez fumées mais pas du tout lourdes, du bois de santal épicé, un peu de mordant, du poivre rose et beaucoup de rose. Pour moi en tout cas, la rose semble un peu différente de l'original, elle est toujours légère mais loin d'être aussi brillante. Cette rose est légèrement poudrée et ressemble même parfois à une violette ou à un iris. Le sillage est excellent et dure très longtemps, donc dans l'ensemble, il s'agit vraiment d'une version amplifiée de l'original et qui mérite l'appellation "Intense". Malgré cette critique globalement positive, je ne suis pas très emballé, Cartier a joué la carte de la sécurité avec ce flanker, estimant probablement qu'ils veulent rester dans la lignée de l'original. Cela vaut la peine d'y jeter un coup d'œil... vous pourriez faire bien pire.

Celui-ci est sans aucun doute le meilleur des trois à mon avis. Les notes de tête sont d'une fraîcheur intéressante. Je trouve que la note de feuille de tomate est plus verte que le galbanum, mais je peux comprendre qu'elle soit perçue ainsi... après tout, qu'y a-t-il de plus italien qu'une tomate ? La racine d'orris et le labdanum sont à la fois doux et piquants. Le cuir est un peu épicé, résineux, poivré et même médicinal. Je peux sentir la myrrhe ici assez fortement lorsqu'elle s'installe. Cette ouverture est très bonne, un peu verte mais aussi chaude et résineuse, jamais forte ou envahissante. Le fond est à nouveau différent avec une douce vanille ambrée qui se développe à l'arrière-plan. Le cuir italien est intéressant du point de vue d'un parfum progressif qui délivre ce que je considère comme un parfum plus masculin. La performance est assez bonne... cela vaut la peine de vérifier celui-ci.

Je veux dire que ce sont de grands flacons (probablement 200ml) mais j'ai été un peu choquée par le prix... £335 !!! J'ai déjà essayé Irish leather et bien que j'ai trouvé qu'il apportait une sorte de note de cuir, c'était un peu trop niche à mon goût. L'odeur m'a immédiatement rappelé quelque chose, mais je ne peux pas le situer pour l'instant. C'est un parfum floral délicat qui est le moins " cuiré " du lot et il est probablement plus juste de parler de daim car il s'agit d'un effet plus léger et plus poudré. Le genièvre et les agrumes des notes de tête sont caractéristiques, semble-t-il, et le poivre rose, le musc rose et le vétiver sont tous présents lorsqu'il sèche. Ce parfum contient des ingrédients de qualité, sans aucun doute, mais la durée et l'ensilage sont moyens et même décevants à ce prix. J'aime l'odeur, ne vous méprenez pas, et les parfums Memo ont certainement une signature, mais celui-ci n'est pas pour moi.

La combinaison de la violette/rose et de l'absinthe, en particulier dans les notes de tête, donne un mélange intriguant. Le Levantium est assez triomphant et je suis quelqu'un qui a également adoré Lothair de cette collection. Un mélange parfait de sucré et d'acide avec une légère terre mélangée à des fleurs très luxueuses et corsées. Le départ est pour moi assez musqué, mais comme tout ce que fait Penhaligon's, il est totalement maîtrisé, ce qui permet à l'absinthe et à la rose de briller, avec un soupçon de clou de girofle et d'épices. Le corps de ce parfum est constitué de ces bois, l'oud et le bois de santal pour être précis, et dans la partie sèche, ils sont plus proéminents, rendant ce jus très boisé et presque animal avec du musc après les deux premières heures. Cette combinaison florale dans les notes de tête et de cœur me rappelle un instant Tom Ford Noir de Noir, mais celui-ci est moins profond et sensuel, mais beaucoup plus complexe et moins agréable pour les foules. Cette base florale et boisée a une légère note "off", peut-être le oud, mais je trouve que c'est une dimension bienvenue et équilibrante du Levantium. Si vous vous attendez à un parfum d'oud fort, ce n'est pas le cas. Penhaligon's (dans l'ensemble) combine de nombreuses notes pour créer quelque chose qui semble simple et sans effort, et ce parfum n'est pas différent. Je l'ai acheté sur-le-champ parce qu'il me plaisait beaucoup, mais selon la même règle, il ne sera jamais mon parfum préféré. Ses performances sont également correctes.

Après avoir essayé la grande majorité des parfums Roja Dove, je peux honnêtement dire qu'ils sont triomphalement brillants, mais j'ai toujours cet étrange stigmate qu'ils vont être décevants. Je me suis demandé ce qu'il allait faire de l'ambre. Beaucoup de ses parfums, qu'il s'agisse de chyprés ou de fougères, quelle que soit la façon dont il choisit de les classer, contiennent toujours un corps riche et chaud de labdanum/benzoin. Je décrirais ce parfum comme un ambre musqué et gourmand, comme le genre d'accord merveilleusement léger que l'on trouve dans un parfum de créateur, mais très naturel et de bien meilleure qualité. Si vous vous attendez à l'élixir d'orange typique, chaud et collant ou à la vieille bibliothèque sèche et poussiéreuse, préparez-vous à être choqué et étonné par ce parfum. J'adore ce parfum et si je pouvais me l'offrir, même à la moitié du prix.... Je l'achèterais certainement. L'ouverture est fraîche avec des notes d'orange et d'agrumes, puis la vague gourmande poudrée de cacao chocolaté, de vanille douce et d'épices, puis une très bonne base d'ambre. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Amber qu'il faut faire l'erreur de penser qu'il est linéaire ou qu'il ressemble à quelque chose que vous avez dans votre collection... il est plus que probable que ce n'est pas le cas.

J'ai déjà écrit une mini critique positive de ce parfum sur le forum, mais je pense que j'ai parlé trop tôt ? L'ouverture est fantastiquement fraîche, vraiment un merveilleux mélange de deux choses qui ne devraient pas fonctionner mais qui le font... une note de concombre très juteuse, rafraîchissante et aqueuse avec une amande crémeuse et plus riche. Ces deux éléments sont souvent utilisés dans les produits exfoliants destinés principalement aux femmes. Cela ne veut pas dire que je pense que ce parfum est féminin, car c'est un parfum frais qui est assez inerte et qui ne peut pas s'empêcher d'évoquer un air de propreté. L'amande n'est pas sucrée et l'équilibre avec le concombre est parfait, mais après l'ouverture, c'est une autre histoire. Le mimosa ne sera jamais un ingrédient de parfum favori pour moi et, à mesure que ce parfum sèche, le mimosa devient extrêmement envahissant et, dans ce contexte, donne une horrible impression de crème hydratante, ce qui ne m'intéresse pas du tout ! Cela fonctionne, c'est un ingrédient complémentaire à l'amande et au concombre, mais de la même manière que l'héliotrope, je le trouve assez floral et pas d'une manière sucrée, mais c'est un bon partenariat avec l'amande néanmoins. Certains adoreront ce parfum et je comprends pourquoi il est bon et dure étonnamment longtemps, mais pas pour moi, j'ai peur qu'après les dix premières minutes, il se transforme en une crème pour les mains aigre et florale blanche/jaune. Dommage, je vais donner le flacon de 10ml que j'ai eu à ma femme, elle le portera !

C'est un très, très bon parfum de oud, non pas parce qu'il se démarque, mais plutôt parce qu'il ne se démarque pas. J'ai laissé échapper le soupir obligatoire d'appréciation du oud, il marque donc des points sur ce point. Oud Alif est si doux et bien fait, il a une qualité de cuir et un patchouli crémeux, je l'ai trouvé très impressionnant. Je le décrirais comme un oud gourmand et c'est compréhensible étant donné que le reste des parfums de Shay & Blue ont cette touche de nourriture ou au moins de fruit. La performance était bonne, mais jamais dans votre visage, et le prix n'est pas non plus exorbitant. Le thème de cette maison est celui des parfums à porter et celui-ci en est certainement un. Un produit brillant !

D'habitude, j'applique un parfum et je le mets sous le nez de ma partenaire, qui me donnera une description totalement erronée, comme un parfum oriental crémeux et dense, et me dira "mmmm... c'est vraiment frais et fruité". Ou quelque chose comme ça... en gros, tout le contraire de ce que c'est. (Qui sait comment fonctionne son nez, elle pourrait avoir raison et c'est tout le monde qui se trompe). Quoi qu'il en soit, le cuir irlandais de memo a été une grande exception... dès qu'elle a senti une bouffée, elle a dit "c'est du CUIR !". Elle s'est exclamée et j'ai commencé à la traiter avec condescendance en lui disant de façon inattendue : " wow, c'est du cuir... bien joué ! ". Je veux dire que je peux sentir le cuir (et j'avais une connaissance préalable du nom du parfum n'oubliez pas) mais j'ai été un peu surprise parce que pour moi il n'avait pas une odeur tout à fait typique ou même cette approximation de type cuir toscan utilisée en parfumerie aurait été plus évidente à détecter pour un novice comme 'cuir', j'imagine ? Quoi qu'il en soit... Elle a poursuivi en disant que le cuir memo irlandais sentait comme une nouvelle voiture et je dois dire que je suis d'accord avec elle. C'est une description très précise, car j'inclurais aussi le plastique et le bois. Elle n'a jamais eu l'ouverture, mais il s'agit bien d'un genévrier acéré qui, franchement, me gêne par rapport au cuir. Il faut un certain temps pour qu'il se développe pleinement, mais lorsqu'il le fait, il est intéressant. Mate !!! Mate est apparu pour la deuxième fois en quelques jours en essayant de nouveaux parfums et je ne sais toujours pas ce qu'il sent ? Ce qui affecte le cuir ici n'est pas désagréable mais pas à mon goût. Je n'ai jamais senti de parfum de cette maison et je serai honnête, j'ai senti de meilleurs parfums que celui-ci, la performance était bonne mais j'ai désespérément envie de l'essayer à nouveau avant d'écrire quoi que ce soit. La performance était bonne mais je veux désespérément l'essayer à nouveau avant d'en faire une croix sur quoi que ce soit.

Je ne sais pas pourquoi mais c'est un plaisir coupable pour moi, quelque chose dans sa construction dit qu'il s'agit d'un parfum à sensations bon marché ou qu'il manque d'un niveau plus profond de sophistication. Pourtant, une partie de moi a envie de ce parfum. Un autre problème est que je possède un clone de ce parfum, oui j'achète un clone ! Quelle hypocrite ! !! Ajoutons un peu de contexte. Je ne savais pas qu'il s'agissait d'un clone, dans la mesure où n'importe qui peut acheter un parfum Rasasi et s'attendre à obtenir quelque chose d'original, et je ne savais certainement pas qu'il s'agissait d'un clone de celui-ci et, en toute honnêteté, je n'ai jamais senti quelque chose comme les douches au cuir irlandais et à l'ambre gris, alors en toute justice pour Memo et Massenet, il faut leur accorder un énorme crédit pour avoir créé quelque chose de vraiment mémorable. Il sent le genièvre lourd, le pétillant, les agrumes verts en ouverture, le métallique, l'anguleux, son incroyable luminosité n'est atténuée que par l'équilibre de l'accord sec, fumé, poudré, aéré, boisé, cuir. C'est magnifiquement simple et direct, le genre d'approche qui, j'imagine, serait bien accueillie par le groupe Aventus bro, et je ne dis pas cela pour paraître supérieur, mais plutôt parce que je pense que Memo a vraiment touché quelque chose ici. Le cuir irlandais est butch en termes de thèmes boisés et de cuir, mais il est généralement lumineux et facile à vivre, c'est un pur produit de grande consommation dans ce sens, mais il se sent définitivement décadent et luxueux dans un certain sens aussi. Personnellement, j'aime beaucoup le porter et pour moi, il ne pose pas de problème par rapport au clone parce qu'après l'avoir porté, je le perçois comme légèrement meilleur, mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose à en tirer, je le préférerais au clone.