Sans surprise, je n'ai jamais senti quelque chose de tel de ma vie ! L'ouverture est une odeur âcre et écrasante, douce mais salée, gourmande de sauce barbecue, de mélasse, de piment chipotle et de porc. Elle a spécifiquement une ambiance de barbecue au porc, comme cette sauce piquante infusée au bacon que j'ai chez moi. D'une part, elle évoque parfaitement un barbecue d'été, mais d'autre part, elle rappelle aussi une nuit froide et brumeuse du 5 novembre. La partie gourmande ne dure pas très longtemps, ce qui est un peu dommage mais aussi assez bienvenu, je veux dire, autant que j'adore la sauce barbecue, je ne suis pas sûr de vouloir sentir comme ça. Le corps principal de City on Fire... eh bien, c'est fumé bien sûr et ce qui commence comme des copeaux de bois de hickory de fumoir se transforme en une fumée plus résineuse, semblable à du goudron. Il y a du labdanum ici qui adoucit un peu le tout. Ensuite, City on Fire devient un parfum véritablement digne de plus d'attention que ce que son originalité pourrait vous faire croire. Je l'aime vraiment et cela vient de quelqu'un qui a essayé Jeke pour la première fois dans la même semaine, je dois dire que je pense que je préfère ça ? Jeke est assez différent et beaucoup plus intense, mais City on Fire est extrêmement agréable et portable une fois qu'il a séché. Pas une performance massive mais tout de même bonne et surprenante compte tenu de la force et de la fumée qu'il dégage au départ. Le séchage est cette longue et étirée chose de pulpe de bois 'papiers' que je décris souvent et c'était la même chose avec le Cobra et Canary.

C'est un parfum qui m'a plu instantanément. Ce parfum m'a tout de suite plu, et ce n'est pas peu dire, car il nous entraîne dans un voyage particulier. Il s'ouvre sur la lavande et le citron avec une épice savonneuse de cardamome qui reste mais se calme après une minute ou deux. Puis des vagues de noix de coco, de noix de muscade et de poivre noir. Puis le coup de fouet des bois épicés de la base avec un peu d'oliban... c'est génial ! Le bois de santal bien fait... c'est mon opinion sur ce parfum, c'est une composition magistrale qui me plaît. Je dois dire qu'il est instantanément similaire à Gucci Envy, un parfum qui me manque cruellement, mais Floris Santal pourrait bien être encore meilleur. Il n'est pas fort et sa performance est plutôt moyenne, mais je peux vivre avec cela. Il semble un peu plus classe et plus raffiné à mon nez, mais je me base sur mes souvenirs car je n'ai pas senti Envy depuis des années. Je ne paierais certainement pas le prix d'Ebay pour une bouteille de nos jours. Je l'achèterai, sans aucun doute.

Mon tout premier Olfattivo et j'ai pensé opter pour le plus masculin des échantillons que j'ai reçus. Cozumel s'ouvre assez bien avec un petit soupçon d'agrumes et de sauge sclarée, mais il est rapidement envahi par un bois de santal dominant. C'est un peu comme une infusion laiteuse qui s'adoucit avec de la fève tonka... C'est portable et tout, mais ça ne m'excite pas vraiment car j'aime beaucoup le bois de santal. Je pense qu'il est trop subtil et pas assez épicé et que les notes qui l'entourent sont assez bonnes pour faire ressortir l'onctuosité. Le fond est très discret et laisse entrevoir un peu plus de saleté, mais reste tout de même très agréable. Vous ne savez pas trop quoi penser de ce parfum ? Il sent définitivement comme d'autres parfums que j'ai essayés et n'est donc pas très original non plus. Ne vous méprenez pas cependant, c'est un "like" et non un "love" et la performance est correcte bien qu'il se rapproche très vite.

Un parfum aromatique d'agrumes brillamment mélangé par un véritable parfumeur de race. Le mélange est parfait pour moi, Special 127 est un agrume réaliste, juteux, qui n'est pas trop piquant, avec du petit grain et un soupçon de lavande. L'ylang et le néroli apportent une touche florale blanche/jaune qui donne un peu de corps sans être dominante et un soupçon de musc. Il s'agit d'un parfum de cologne classique (ou EDT) parfaitement équilibré, léger et effervescent. Je ne peux pas vraiment parler de performance car j'en ai à peine appliqué et il a duré à peu près aussi bien que ce à quoi je m'attendais... je veux dire... pas très bien. Je dirais que c'est un jus moyen mais que les agrumes durent assez bien, pas seulement en notes de tête, et changent sur ma peau. Floris fait de bons parfums et le prix est très raisonnable, je recommanderais 127...c'est agréable.

Je suis généralement d'accord avec les commentaires d'Originaldeftom (de mémoire), mais je dois dire que j'ai eu une expérience assez agréable avec celui-ci. J'ai essayé presque tous les parfums de cette gamme en magasin à un moment ou à un autre au cours des dernières années et seul le parfum ambré m'est resté en tête. Maintenant que j'ai des échantillons des principaux parfums, je voulais les revisiter et bien que ce parfum s'appelle "cuir", je le prends avec une bonne dose de chlorure de sodium de nos jours. Le départ m'a semblé doux et fleuri, une sorte d'ambre framboisé, et m'a immédiatement fait penser à une niche et à une femme. Puis un léger daim se développe et cette douce odeur de confiture comme un mélange de jasmin et de rose (bien qu'il ne soit pas listé et probablement pas ici !) ou quelque chose comme ça ? La fleur que je peux clairement sentir est l'iris qui donne une poudre boisée. Bien qu'il ne soit pas mis en avant, je ne doute pas que le safran soit également présent car le Cuir blanc a une odeur de crème douce et terreuse. Si vous ne retenez rien d'autre de la lecture de cet article, la principale chose que je voudrais dire est que... LE CUIR BLANC A UNE BASE EN CUIR. C'EST UNE VERSION PLUS DOUCE, PLUS SUCRÉE ET PLUS FÉMININE DU CUIR TOSCAN. Cependant, il n'a pas la puissance durable ou la profondeur du Tom Ford, il n'a qu'une ressemblance passagère et a des notes de tête plus légères. La performance était correcte et je l'ai vraiment aimé, malgré ce que je perçois comme un penchant plus féminin.

Un parfum sans équilibre n'est pas un parfum dans mon livre et Bull's blood fait un très bon exercice d'équilibre. J'essaie délibérément de ne pas lire trop de critiques avant d'essayer un parfum pour la première fois. Celui-ci a gardé son attrait (à l'exception de quelques mentions dans les commentaires sur Cobra/canari) jusqu'à ce que je le porte, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je pense que le "skankiness" est exagéré, mais il est définitivement présent dans les deux premières heures de toute façon. L'ouverture est lumineuse et métallique au début mais sale en même temps et rapidement la rose et le costus sont dominants. La rose devient corsée, profonde et sombrement sucrée, mais elle est contrebalancée par quelque chose de légèrement désagréable. Il s'agit d'une note fécale de type basse-cour, mais rien de bien méchant. Cela me rappelle l'odeur de fumier que l'on ressent avec un bon cigare cubain... donc le tabac, même s'il n'est pas évident, pourrait bien être présent ici ? Peut-être une rose qui a été fertilisée avec de la merde de taureau (pas de mensonges) plutôt qu'avec du sang de taureau ? Mais vous savez quoi ? En fait, je ne me plains pas parce qu'il offre une énigme nasale très intéressante... est-ce que j'aime ça ou pas ? Je pense que c'est très intelligent et que cela correspond à l'intention de Josh Meyers. Si vous aimez les parfums passionnés, animaliers ou à la rose, ce parfum vous plaira. Je ferais un parallèle avec mon amour du vin rouge. J'ai toujours apprécié les vins mi-corsés et fruités et je ne voyais rien de mal à déguster un bon Merlot ou un Cabernet Sauvignon. Mais au fur et à mesure que vos goûts évoluent, vous commencez à apprécier des vins plus corsés comme le Rioja espagnol. Il en va de même pour les parfums. Bloods blood est assez courageux mais ne s'emballe pas trop, il est suffisamment raffiné pour plaire à un plus grand nombre de personnes que ce que l'on pourrait croire de prime abord. L'ouverture est bonne, mais je ne suis pas un grand amateur de roses dans le meilleur des cas et, bien que je la trouve intéressante, je ne la porterais pas. Cependant, je dirais que le fond (après environ 8 heures) est l'un des plus beaux parfums de peau que l'on puisse imaginer. C'est un peu comme Montale aouds, la rose forte et l'oud prennent des heures pour se transformer en un joli résidu crémeux. Je pense que c'est le patchouli, la rose et le musc qui restent sans rien de désagréable. Bulls blood vaut la peine d'être découvert.

Personnellement, je peux sentir la différence de qualité entre Bois Secret et Givenchy Pi... mais pour cela, il est très similaire lorsqu'il sèche. J'aime Pi et je le porte souvent le soir, malheureusement il a un petit côté amer qui dévalorise ce qui est une belle fragrance crémeuse et sucrée, heureusement ce n'est pas le cas ici. L'ouverture est différente, sentant plus le bois de santal épicé et la noix de muscade, mais devient de plus en plus sucrée, ce qui a tué l'intérêt initial en quelques minutes. Les fèves Tonka sentent essentiellement l'amande et la vanille, ce qui est trop sucré et n'est peut-être pas du goût de tout le monde. Je ne trouve certainement pas qu'il s'agisse d'un parfum masculin, si ce n'est qu'il repose sur une base boisée, et j'ai été surpris de le voir classé comme tel. Je ne porterais pas ce parfum, mais si vous aimez ce genre de choses et êtes prêt à payer pour cela, Evody est un Pi plus raffiné et qui dure un peu plus longtemps. Pas pour moi.

C'est le premier parfum que j'essaie des auteurs de l'Imaginaire et j'ai quelques idées préconçues sur ce que je vais obtenir d'eux. Et bien TC&TC les confirme. Immédiatement, cela me rappelle les parfums étranges mais particulièrement intéressants de 4160 Tuesdays. Je pense que c'est la note hippique de 'hay' ici, mais elle me fait penser à des enveloppes brunes ou à ce papier à sucre rugueux que l'on recevait quand on était enfant à l'école. A cela s'ajoutent des notes de tête de citron vif et une approximation fumée de cuir et de bois. Il semble qu'un équilibre soit trouvé entre les deux au fur et à mesure qu'il s'assèche, mais certainement pas en début de parfum, qui ne sert qu'à donner un coup de poing. Cela s'améliore au fur et à mesure qu'il sèche, le citron est moins tranchant, le foin s'installe dans un parfum de peau boisé, un peu comme le vétiver avec des notes de patchouli et de tabac (plutôt de cendrier) doucement fumé et semblable à du goudron. Personnellement, je n'aime pas ça et je ne comprends pas vraiment le désir de sentir comme ça, mais... est-ce que c'est " mauvais " ? Pas vraiment. C'est un peu correct et une composition bizarre juste faite pour le plaisir. J'attends avec impatience trespasser et bulls blood.

J'ai adoré ce parfum. Dès le départ, c'est un musc floral fruité de la plus haute qualité. Des notes de jasmin doux et d'iris avec la qualité plus verte et plus florale de la jacinthe, mais jamais dominante. Cependant, le thème principal est celui des fruits, de l'ananas, du musc et, plus tard, des bois. Le fond est plus chaud avec des notes d'ambre et de patchouli qui s'intensifient en fin de parcours. C'est un parfum d'été parfait et je suis surprise qu'il soit "pour femmes" car il me plaît beaucoup. La performance n'est pas mauvaise non plus pour ce type de parfum. Accento est un bon produit de Xerjoff, assez différent des autres que j'ai pu goûter. De plus, j'adore le flacon de velours violet ridiculement opulent et le lourd bouchon doré de Xerjoff. Un bon effort.

Cela fait longtemps que j'attends d'essayer Jeke... trop longtemps ! J'ai honnêtement pensé que j'étais victime d'un complot, tout d'abord il était difficile de trouver un échantillon (ce serait le seul slumberhouse en rupture de stock) et quand j'ai finalement commandé un échantillon à Luckyscent, ils ne l'ont pas inclus dans ma commande ! (Ce n'est pas que je dénigre Luckyscent, ils fournissent un excellent service la plupart du temps). Je pensais que j'étais destinée à ne jamais essayer ce produit mais j'ai réussi à obtenir un échantillon au cours du week-end et wow ! Wow... dans le mauvais sens du terme (pour commencer) l'ouverture est atomique !!!! Le jus tache votre peau d'un assaut massif et fumé de résines, de patchouli le plus sombre et de fumée de forêt. C'est presque trop, même pour moi, et je m'attendais à ce que Jeke soit une sorte de Saint Graal. Il me rappelle un peu les parfums Oud et Patchouli de Le Labo (que je n'aime pas), si huileux, fumés et sombres. Puis il se calme et devient plus agréable. Jeke sèche alors correctement et devient un vrai parfum "wow". C'est ce que j'attendais des notes. Ce que j'aime, c'est le benjoin et le labdanum, à la fois tranchants et doux, et ce parfum en est un exemple de première qualité. Le benjoin est comme l'ambre d'un livre de bibliothèque poussiéreux, mais sans la douceur de la vanille, juste brut et sans artifice. Le caractère fumé demeure mais s'atténue très bien en une sorte de tabac à pipe et de patchouli, il est aussi épais et dense que vous pouvez l'imaginer mais reste assez proche de la peau, à l'exception de quelques rappels occasionnels. Les conclusions sont que je pense en fait que Jeke est un parfum superbe et pas totalement inattendu, mais qui ne mérite pas encore d'être ajouté à ma collection. Je dois dire que je préfère la fumée de pin de Norne et c'est étrange car je suis un fanatique de la résine. Si l'astuce (ou la niche) de Slumberhouse est de proposer des parfums fumés, sombres, inhabituels ou sans compromis, ce qu'elle est sans aucun doute, alors je suis plus qu'heureux de l'effet que me procure Norne.