Très intéressant en effet que D&G profite de la popularité des parfums arabes. Un coup astucieux. Espérons que ce soit le 'The One' longue durée que de nombreux fans ont désiré et que l'EDP n'a pas offert.

Je vais vous expliquer mon processus de réflexion... L'ouverture est lumineuse et fortement confiturée de rose, probablement ces agrumes et le poivre rose qui lui donnent un coup de fouet sucré. C'est une odeur merveilleuse, ne vous méprenez pas, mais les quelques minutes suivantes, SW1X s'installe et ma pensée immédiate a été.... Oh non... pas une autre composition Oud/Rose sans inspiration (mais sans doute de qualité) qui est plate et n'a rien pour l'élever. Coupable du pire des crimes à mes yeux... être trop lourd sur l'élément rose". ...Mais je me suis trompé. Je peux me tromper en pensant que pendant les premières minutes qui suivent, la charmante douceur des roses se transforme en une rose forte et pas grand-chose d'autre. Puis, comme par magie, l'oud, le bois de santal, le safran et toute une série d'autres belles choses s'emparent de la composition et celle-ci devient assez terreuse plutôt que poudrée et sucrée. Il rappelle immédiatement Levantium et As Sawira de Penhaligon's en ce sens que SW1X est un mélange complexe de notes qui accentuent le oud. La différence est que cette création de Bex London a un dernier tour dans son sac. Après un port puissant et joyeux, il redevient assez doux, puis, dans les profondeurs de la sécheresse, un peu de ce patchouli et de cette douce chaleur ambrée contre ma peau. Franchement, je ne pense pas que ce soit la tasse de thé de tout le monde et avec tant de combinaisons Oud/Rose sur le marché, vous seriez pardonné de le négliger ou de ne pas être prêt à lui donner une chance. Pour ceux qui le font, cependant, vous trouverez un parfum très bien assemblé, qui est un peu plus sale que ce à quoi vous pourriez vous attendre. Mon respect pour François Robert grandit avec chaque parfum que j'essaie.

Je suis impressionné par celui-ci. L'ouverture était très fraîche et quelque chose que je ne détecte pas normalement dans les premières secondes... c'est du vétiver instantané, propre mais brut et un soupçon de fumée. EC2 a des notes qui fonctionnent étonnamment bien les unes avec les autres, les notes de tête d'agrumes et de baies de genièvre contrastant avec le poivre noir. Le fond est un mélange de noix de muscade, de cèdre et de vétiver. Ce parfum est superbe et rappelle beaucoup Lalique Homme Equus, mais il est aussi un peu mélangé à l'Homme original. C'est un peu plus raffiné, comme on peut s'y attendre pour un prix plus élevé. J'aime beaucoup cette composition mais je pense qu'il s'agit d'un goût acquis pour d'autres. Un parfum simple, frais et boisé qui reçoit un coup de pouce de ma part.

Il s'agit sans aucun doute d'un autre produit de qualité de Bex London. Un début intéressant et turbulent d'épices, certaines énumérées ici comme le poivre rose, les clous de girofle, l'anis ne sont pas flagrants mais contribuent à une sensation générale chaude et résineuse qui m'a enthousiasmé. Cependant, lorsqu'il s'installe, il devient légèrement amer avec une note assez forte de rose et de musc. Il y a un sens presque gourmand, des notes de patchouli crémeux mais sale, et des fleurs sèches. Ce n'est pas tout à fait mon genre pour une raison ou une autre, quelque chose me rebute que je n'arrive pas à situer ? Peut-être est-ce l'émergence de la rose qui brouille le reste de la composition. Peut-être est-ce simplement le fait que cette photo semble moins concentrée que certaines des autres que j'ai essayées. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas horrible, mais ce n'est pas mon truc.

Je respecte de plus en plus cette marque et surtout le parfumeur à chaque fois que j'essaie un parfum. La première chose qui m'a frappée, c'est à quel point ce parfum est subtil et facile à porter... Il est tout à fait dans mes cordes. Non pas que je veuille toujours qu'un parfum soit subtil, mais SE1 est vraiment décontracté. Il s'ouvre sur un parfum frais d'agrumes et de résine, je ne dirais pas d'ambre, mais plutôt d'encens frais, vif plutôt que chaud. Cependant, en séchant, il devient nettement plus chaud et les épices du clou de girofle, de la cannelle et du poivre. La base boisée du vétiver et même le bois flotté et les algues légèrement salés donnent une touche marine très légère. Comme c'est un parfum très discret, je pensais que sa longévité n'était pas très bonne, mais en fait, je pouvais encore le sentir 12 heures plus tard, même s'il était très bas, il n'avait pas disparu. SE1 obtient mon vote... je l'ai vraiment apprécié.

Cela va à l'encontre de presque tous mes instincts, mais quand on aime un parfum... on l'aime tout simplement. C'est le premier que j'essaie de cette collection et le premier de la maison d'ailleurs, et je suis étrangement impressionnée. Il est parfaitement décrit ici (comme peu le sont) comme un musc boisé floral - pour moi, l'accent est mis sur le musc dans l'ouverture - il est fort mais pas écrasant et juste assez aigre pour être intéressant. Ensuite, le bouquet de fleurs assorties fait son apparition, sans que je puisse le préciser, mais apparemment du freesia, de l'ylang ylang et de la feuille de violette. Je suis d'accord avec ça, je peux vraiment sentir un peu de feuille de violette en fait et ce sont des fleurs avec lesquelles je peux vivre. Ensuite, il y a la base et je ne peux pas dire que je détecte l'oud, mais il y a quelque chose de boisé qui fonde l'ensemble du parfum. Ma première crainte était que ce parfum soit trop féminin, mais je dirais en fait qu'il penche vers le côté butch de l'unisexe. Le musc et les bois conspirent en fait pour en faire un parfum très frais mais viril, vraiment. Oh et avant que j'oublie, la première fois que j'ai essayé ce parfum sur ma main, je n'ai pas senti d'épices, mais en le portant dès l'ouverture, W11 a effectivement une note épicée de piment. Elle semble se dissiper rapidement, mais peut-être persiste-t-elle et s'associe-t-elle au musc pour créer cette ambiance très virile de lutteur gréco-romain que je ressens dans ce parfum. Plus il sèche et plus les fleurs se calment, plus je l'aime. Je n'arrive pas à me souvenir de ce qu'il sent, mais ce n'est pas du tout original. En fait, il a une sensation très vieille école, comme un Quorum dépouillé ou un Kouros moins animal... Je n'arrive pas à le situer. Je l'aime bien... et je suis vraiment surprise car j'avais quelques idées préconçues sur ces parfums. La longévité est correcte et on peut dire qu'il s'agit d'un produit de qualité, mais il pourrait avoir un peu plus d'umph du dry down dans cette ouverture fleurie. Mise à jour : Oubliez cette absurdité de 'longévité correcte'... La longévité est légendaire sur ce parfum. La senteur cesse de se projeter et s'atténue, mais ne disparaît pas avant très, très longtemps. Le fond est propre mais encore légèrement animal... J'aime vraiment beaucoup ce parfum... qui l'aurait cru ?

hmmmm... Je crains que ce ne soit pas mon truc. Je ne connaissais pas du tout ce parfum ni cette maison d'ailleurs avant de l'essayer. Je me doutais bien, d'après le jus et sa teinte ambrée épaisse, qu'il s'agirait de quelque chose de lourd, et je ne me suis pas trompée. Il s'agit d'un parfum de patchouli sombre, lunatique et dense au début, légèrement brûlé et caoutchouteux. Puis une énorme dose de cacao positif, non pas du patchouli déguisé en chocolat, mais la tentative délibérée de faire de ce parfum un gourmand. En fait, au fur et à mesure qu'il sèche et s'installe, le cacao est l'acteur principal avec une touche supplémentaire... une qualité animale qui est puissante et brute dans le début mais qui, une fois de plus, s'installe dans un bourdonnement de ligne de basse beaucoup trop rapidement. Trois notes distinctes qui, en termes de parfumerie, sont en fait très complémentaires et pour ceux qui aiment ce genre de choses, Bond T est probablement un très bon parfum. Cependant, à l'inverse, les amateurs de patchouli seront peut-être aliénés par la sensation chocolatée et les amateurs de castoréum auront probablement besoin de plus de puissance. Je ne sais pas si c'est parce que mes goûts ont changé après avoir goûté à tant de parfums de niche à base de patchouli, mais il y a quelque chose ici. Pourtant, je ne porterais pas ce parfum et, après un départ en fanfare, Bond T s'est rapidement essoufflé.

Clarifions cela, je pense que les comparaisons avec des parfums de fève tonka de moindre qualité sont erronées car la base vanillée et chaleureuse du designer, qui sert de fèves tonka, n'est tout simplement pas si précise. Guerlain Idéal en est un parfait exemple... ne vous laissez pas tromper, Dior a encore une fois un parfum de qualité ici. Fève Délicieuse est de haute qualité tant en ce qui concerne l'élément tonka que l'ouverture vanillée qui s'ouvre très sucrée et je pense qu'elle exclut peut-être ceux d'entre nous qui n'ont pas un penchant pour le sucré et ne sont pas vraiment fans de gourmand. Heureusement, il se trouve que je le suis... et j'ai absolument adoré ce parfum dès la première inhalation. J'avais du parfum sur moi à ce moment-là et j'ai ensuite demandé à ma copine de l'appliquer sur sa peau pour voir comment cela se passait. Eh bien, la chimie compte, mais pas tant que ça à mon avis, donc j'interprète l'odeur sur elle comme ce qu'elle serait sur moi. Je perçois une odeur très chaude, alcoolisée, de praliné caramélisé qui rappelle l'Amaretto, c'est étrange car il n'y a pas d'amande, juste un effet provenant des fèves tonka avec un merveilleux mélange de cette double essence de vanille Guerlain et une touche de cacao. Ma copine n'a vraiment pas aimé cela, d'ailleurs c'était beaucoup trop sucré pour elle et je comprends pourquoi, bien que je pensais qu'elle commencerait à l'apprécier à mesure qu'il s'adoucissait et se stabilisait... mais non... toujours trop sucré. Je suis plutôt convaincu par ce parfum mais j'aurai besoin de tests supplémentaires pour arriver à une conclusion... vaut-il 165 £ pour 125 ml ? Cela dépend des goûts de chacun, mais il est certainement au même niveau que les meilleurs gourmands que j'ai essayés. Mise à jour : Après l'avoir porté quelques fois maintenant, je peux dire en toute sécurité que la qualité et la performance sont vraiment au rendez-vous. J'ai pris une douche depuis hier et je peux encore sentir faiblement un peu de cette bonté vanillée sur ma peau. En ce qui concerne les gourmands sucrés, c'est facilement l'un des meilleurs, cela rappelle cette ambiance de "crème anglaise" que je ressens dans la ligne Guerlain L'Art et la Matière, mais celui-ci performe encore mieux en général.

Quand la lune est dans la septième maison... et que Jupiter s'aligne avec Mars... ...Bref, oui ! Age of Aquarius est un parfum curieux qui s'ouvre sur un accord floral très frais, doux et exotique. En réalité, tout ce que j'en retire, ce sont des agrumes, beaucoup d'orchidée (ce qui est vraiment agréable) et un léger musc. L'ensemble a une fraîcheur et des notes vertes luxuriantes. Le fond est boisé mais toujours avec l'éclat de cette note d'orchidée et pas ce que je considérerais comme une note traditionnellement moussue, mais elle pourrait être présente car ce bouquet lumineux est tempéré d'une certaine manière ? J'aime bien... c'est bien. La seule réserve est que le départ est légèrement plus féminin, mais en séchant, il devient un parfum unisexe propre. Je le porterais, mais je soupçonne que beaucoup d'hommes ne le feraient pas. C'est définitivement une expérience édifiante et un autre point positif pour Tokyo Milk qui s'avère être une très bonne collection. Laissez entrer le soleil !

Je n'avais jamais rencontré cette marque auparavant et je me suis dit que j'allais tenter ma chance avec ce parfum. C'est un parfum intéressant, qui se révèle très subtil et doux, avec des masses de vanille masquant un fond boisé. Il est similaire à un parfum de Tokyo Milk que j'ai essayé récemment, en ce sens qu'il s'agit de bois sous de la vanille, mais ce n'est pas vraiment le cas ici. Je dis cela parce qu'il ne fonctionne pas très bien pendant les deux premières heures, mais cela a changé depuis et je suis en train d'atteindre ce que le parfum voulait probablement faire au départ. Je me suis creusé la tête, je savais que l'odeur m'était familière mais je n'arrivais pas à la retrouver. Enfin, je l'ai trouvé ! C'est un Chergui beaucoup plus discret et légèrement confus. Il y a un miel riche dans le dry down qui n'apparaît qu'après une heure ou deux sur ma peau. Quelques heures plus tard, l'odeur de vanille est timide, l'ambre légèrement résineux est proche de la peau, mais il m'arrive de m'humer et c'est plutôt agréable. Peut-être suis-je un peu dur avec Old Bourbon parce que je suis assez congestionné aujourd'hui ? Ce n'est pas un mauvais parfum et je devrais vraiment apprécier le fait que ce parfum ait une note de miel atténuée (qui n'est pas mon odeur préférée) et c'est un peu le cas. Cependant, l'amateur de parfums en moi a juste envie de dire "Prenez Serge Lutens Chergui parce qu'il est beaucoup plus léger et plus performant !" et c'est vraiment la vérité. Mise à jour : Avec le recul, ce parfum fonctionne très bien, je peux encore le sentir vaguement après plus de 12 heures, mais je pense que c'est plus à cause de mes vêtements que de ma peau, mais quand même. Pas mal. Mise à jour 05/11/21 : J'adore relire les commentaires et me dire à quel point j'avais tort ! haha. Certains éléments de la critique ci-dessus sont en fait tout à fait exacts, notamment la référence à Chergui, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire et je suppose que c'est la raison pour laquelle je me sens obligée de partager d'autres réflexions ici. Les phases sont donc de la noix de coco trempée dans du chocolat (pour tous mes amis britanniques, une barre Bounty rouge), ce qui est très atypique pour le benjoin, mais la noix de coco n'est pas bon marché, c'est de la chair épaisse, réaliste, fraîche et grinçante. Ensuite, c'est légèrement floral, ambré, vanillé, puis l'effet honoré du Chergui, peut-être un peu de coumarine mais beaucoup moins de foin qu'un Chergui. Je pense que c'est en fait un très bon parfum, et un parfum vanillé que j'ai vraiment aimé porter.