Complicated Shadows de 4160 Tuesdays est un parfum pour les heures insomniaques, les promenades nocturnes dans les rues désertes de votre ville natale, les points de repère familiers étrangement déformés par le jeu de l'ombre et de la lumière de la lune. Le bois de santal chaud et velouté murmure en contraste avec la note froide de l'ombre, évoquant le silence haletant des espaces liminaux et intermédiaires. L'iris et le narcisse sont ici enveloppés de mystère, leurs murmures floraux terreux sont teintés d'une ironie acerbe, faisant mijoter l'angoisse existentielle sous la surface des réflexions introspectives. Voilées dans un brouillard de vanille amère, ce sont les rêveries inquiétantes, les ténèbres nocturnes et les paysages obsédants de ceux qui ne rêvent pas, perdus dans l'obscurité.

Je n'aime pas comparer les parfums entre eux, en particulier les comparaisons entre un produit de niche ou un créateur indépendant et un produit d'une grande maison... et j'entends des artistes de tous horizons, tout le temps, déplorer le fait qu'ils détestent être comparés à d'autres artistes. Je m'excuse donc par avance auprès de mes artistes bien-aimés, mais je sais que les comparaisons avec quelque chose que vous connaissez déjà peuvent parfois vous aider à évaluer quelque chose de nouveau.

Cela dit, ma première impression des Ombres Compliquées a été celle d'une élégance froide et crépusculaire... et il y a une parenté certaine avec L'Heure Bleue de Guerlain, ce chef-d'œuvre mélancolique enveloppé d'un crépuscule poudré. Cependant, Complicated Shadows se débarrasse du lourd manteau de poudre, révélant une sensation plus accessible et contemporaine. L'Heure Bleue, même si j'ai envie de l'aimer, n'a jamais été ma tasse de thé. Mais Complicated Shadows ? Je pourrais en boire à la pelle. Dans le noir. Au milieu d'une route déserte. Sur le coup de minuit.

Un ambre glamour profondément gothique, un parfum chypre-adjacent musqué et trouble qui sent à la fois la silhouette en chemise de nuit blanche qui s'enfuit du manoir avec la seule bougie allumée à la fenêtre à minuit et la succube surprise par laquelle cette silhouette est secrètement possédée - ce sont tous les tropes iconiques du roman satanique d'Avon, et c'est parfait.

Mallow on the Moors de Jo Malone est un parfum dont j'espérais qu'il aurait une odeur un peu hantée. Eh bien, c'est le cas. C'est le cas... en quelque sorte ? Mais pas vraiment de la manière dont je m'y attendais. Il s'agit plutôt d'une parodie réalisée par quelqu'un qui n'a pas réalisé qu'il écrivait une parodie, ce que certains pourraient considérer comme un peu malheureux pour leur création (personne ne veut être involontairement drôle, vous savez ?), mais bon, cela pourrait aussi être amusant, non ? Imaginez que vous êtes une romancière gothique coincée qui n'a jamais pris d'amant, et que le destin vous a conduite tout droit dans les bras d'un séduisant lothario, un vrai Barbe-Bleue. Imaginez des pâmoisons, des soupirs, des fantômes, de vieux châteaux gothiques, des manoirs, des corps enterrés dans les jardins empoisonnés, des épouses mortes dans les greniers, et tout le tralala. Et puis la caméra fait un panoramique, et c'est une production de la Hammer horror réalisée par Anna Biller avec Lana del Rey, qui essaie vraiment d'être éthérée et fantasmatique, avec des landes brumeuses et des châteaux moussus, mais d'une manière ou d'une autre, c'est du grand n'importe quoi et de l'artifice scintillant, une vraie énergie de Real Housewives of Manderley. Quant à l'odeur, imaginez la poudre violette lumineuse des météorites Guerlain brisées et dispersées et la laque cuivrée, le champagne jeté dans votre visage de Tom Ford Jasmine Rouge. Imaginez le tout vaporisé sur Dita von Teese en La Perla, agrippée à un candélabre en gouttière, incarnant Frau Blücher.

Mistpouffer de Stora Skuggan sent la porcelaine fraîche, douce et poudrée, délicate et délicate comme une petite ballerine sculptée en ivoire sur une étagère, mais il y a aussi une note minérale bizarre, une note d'herbe déséquilibrée, enveloppée dans un peu de duvet brumeux, presque comme un petit bouquet de réglisse noire salée en barbe à papa. En fin de compte, cela me rappelle les Broken Ladies en céramique de l'artiste Jessica Harrison - des figurines féminines charmantes, ensanglantées par des horreurs anatomiques complexes - peut-être un peu trop pour les types sensibles, mais ceux d'entre vous qui aiment les plaisirs macabres adoreront ces beautés en céramique tordues. Et je pense que c'est aussi ce qu'est Mistpouffer : une beauté douce et subtilement tordue.

Green Spell d'Eris Parfums est comme si un être céleste composé à 100% de chlorophylle descendait des cieux, ses ailes étant un battement écrasant de nombreuses feuilles, larges et plates, délicates et enroulées, cireuses, caoutchouteuses, souples, irradiant toutes les variations de la verdeur. D'une voix qui ressemble à de la mousse qui s'infiltre, à de la roche qui s'érode, à des ailes d'insectes qui se désintègrent dans la terre, il vous murmure : "N'ayez pas peur, ou quoi que ce soit." C'est l'interminable tige succulente d'une plaque d'armoise douce-amère qui s'enfonce dans le sol jusqu'à ce que vous atteigniez un cauchemar de mottes de racines de malachite, sombrement massives et rongeantes. On se réveille avec des griffures d'émeraude sur la paume de la main et des traces de fougère de jade entre les dents.

Nightingale de Zoologist est, sur le papier, quelque chose que je n'aurais pas pensé être ma tasse de thé - mais cela montre bien ce que je sais. Il s'agit d'une opulente fleur de prunier moussue, avec de l'oud amer et terreux, et des touches d'une rose aigre et citronnée semblable au géranium. On le qualifie de chypre floral rose, ce qui, probablement en raison de mes associations avec tout ce qui est rose, sonne frou-frou et frivole pour ce qui s'avère être un parfum époustouflant, d'une complexité inattendue, qui se traduit par quelque chose de profondément émotionnel. En lisant une interview du parfumeur, j'ai appris que l'inspiration pour ce parfum était un ancien poème écrit par Fujiwara no Kenshi, sœur de l'impératrice de l'époque. L'impératrice avait apparemment troqué ses fonctions impériales contre des vœux bouddhistes et, au moment de son départ, sa sœur lui a offert un chapelet en bois d'agar, enveloppé dans une boîte avec des rubans et une branche de fleur de prunier, et lui a lu un poème qu'elle avait écrit : "Bientôt, tu porteras une robe noire et tu entreras dans la nudité. Tu ne sauras pas que chaque grain de rosaire porte mes larmes". Je ressens vraiment un sentiment d'amour, de perte, de fraternité et d'aspiration, et d'une certaine manière, à travers cette perspective, j'éprouve même une tristesse existentielle concernant la nature transitoire du temps et de l'existence. Quel parfum magnifique et évocateur

Sacred Scarab est un parfum d'aldéhydes amers et citronnés et de muscs terreux, troubles et crépusculaires, et quand je dis terreux, je ne parle pas d'un sol de jardin humide et glaiseux, mais plutôt d'argile poussiéreuse et de strates souterraines de roches sédimentaires, creusant si profondément dans la terre que vous rencontrez des formations géologiques ténébreuses et des structures cristallines stygiennes ostensiblement liées à l'histoire profonde de la terre - et pourtant, à vos yeux incrédules ou aux miens, totalement étrangères et d'un autre monde. C'est un parfum qui évoque au moins un sentiment mineur, sinon la réalité d'un effondrement de l'espace et du temps, prélude aux rites extatiques d'un ancien culte mystérieux de la terre et de la pierre. Ce mélodrame minéralogique initial est à couper le souffle, et c'est probablement pendant ces 15 à 20 minutes que j'apprécie le plus le parfum, mais l'étape suivante et le séchage, une sorte d'encens de résine de raisin sec brûlé et collant dispersé dans le bois sec d'un plat de cèdre lisse, est également charmant et vaut la peine d'attendre, si vous trouvez que les premières bouffées sont trop accablantes. Je n'arrive pas à décider si ce parfum est une prière ou une protestation, un réconfort ou une malédiction, et j'aime profondément ce mystère inconnaissable.

Delta of Venus est construit autour de la goyave, et voici un aveu : Je n'ai jamais senti ou goûté la goyave, donc ce n'est pas à moi de dire à quel point c'est réaliste, mais voici un autre aveu : Je ne viens pas aux parfums pour le réalisme, alors qui s'en soucie ! Ce que j'éprouve, c'est un parfum luxuriant et rayonnant d'exubérance, une pulsation trépidante de mangue veloutée, le frisson acidulé et lumineux de l'ananas, et l'astringence juteuse et le musc vaguement funky du pamplemousse rose. Il n'y a rien de sombre dans ce parfum, mais il y a un luxe sous-jacent, un floral ombragé que je ne peux pas m'empêcher d'associer au velours noir d'une certaine manière, en contraste magnifique avec ces fruits tropicaux invitants et vibrants. Dans mon esprit, il s'agit d'un tableau de Vanitas en velours noir, avec une profusion prismatique de fruits doux qui s'échappent de la toile.

Patchouli of the Underworld d'Electimuss, à mon sens, est un parfum qui évoque moins le dieu brutal des enfers et son épouse non consentante qu'il ne convoque l'amer chagrin d'amour qui s'enchevêtre dans le mythe d'Orphée et d'Eurydice. Quand j'étais plus jeune, j'étais terriblement salée au nom d'Eurydice ; tout ce que tu avais à faire, c'était de ne pas regarder en arrière, Orphée ! Tu étais si près de voir ta femme bien-aimée revenir d'entre les morts ! Mais... non. Tu as fait la seule chose qu'ils t'avaient demandé de ne pas faire. Tu as regardé. Margaret Atwood a écrit dans un poème du point de vue d'Eurydice, "tu ne pouvais pas croire que j'étais plus que ton écho" et je pense que c'est ce que Patchouli of the Underworld capture si bien, l'écho gris pâle de ce doute et de cette incrédulité très humains de sa part, et l'amère déception qu'elle a dû ressentir, et le chagrin qu'ils ont tous les deux éprouvé. Maintenant que je suis plus âgée, que je comprends mieux et que j'ai certainement plus d'expérience de la gravité écrasante du chagrin, je sais que chacun le vit différemment. Et les personnes en deuil méritent le don de la grâce. Orphée pleure sa femme perdue deux fois, et le chagrin d'Eurydice d'être ramenée dans les ténèbres de la mort à cause du manque de foi momentané de son mari a dû être incommensurable. C'est ce que ce parfum exprime si bien. Oubliez le texte de la marque qui parle de sex-appeal musqué ou autre. Ce n'est pas cela. Il s'agit des lamentations d'une personne dont l'espoir fugace a été volé par la personne qu'elle aimait le plus, et du sentiment de regret dévastateur qu'éprouve le voleur. Si l'on devait distiller ces échos de mélancolie, cette antiquité de la tristesse, et mettre en bouteille l'essence qui en résulte, on obtiendrait un chant olfactif de brumes fumées de poivre et de poudre et d'étranges nuances d'encre et de cuir, qui, avec le temps, deviendrait un floral savonneux funèbre et désespéré.

Je vais être honnête, je suis aussi surprise que n'importe qui d'aimer vraiment ce parfum. Il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est un parfum de peau de guimauve, une sorte de vanille flottante, un parfum discret de réalisme magique, de fabulisme quotidien, de conte de fées quotidien... avec un soupçon insaisissable de poires aigres en conserve. C'est un élément bizarre qui apparaît très rarement, mais je ne peux pas faire semblant de ne pas l'avoir senti.