Enfin ! Après toutes mes recherches, j'ai trouvé un parfum Zoologist que j'apprécie vraiment. J'ai longtemps eu l'impression que cette maison n'était pas faite pour moi, constamment déçue par les parfums à grand renfort de publicité - mais pourquoi n'en parle-t-on pas plus ? Je suppose que c'est parce qu'il s'agit d'un parfum classique, plutôt vieux jeu. Une magnifique rose cramoisie profonde est la star ici, elle ne va pas jusqu'à la confiture mais elle est dense et n'a pas honte de se faire connaître ouvertement. Associée à la douceur juteuse de la fleur de prunier et à l'ambre gris salé, elle est ensuite tempérée par les facettes poudrées et délicates de la violette et par la touche crémeuse de la mousse de chêne dans le fond. C'est magnifique, je ne m'attendais vraiment pas à l'apprécier autant. Je suis généralement très exigeante en ce qui concerne les parfums à la rose, et le fait que j'en fasse un tel éloge en dit long, surtout de la part d'une maison que je n'aime généralement pas. J'envisagerai certainement de l'acheter à un moment ou à un autre.

Si je devais décrire Blu Indaco en un mot, ce serait fade - c'est un parfum sans substance ni caractère, un parfum de signature pour un béni-oui-oui sans envergure. J'ai trouvé un schéma similaire dans d'autres parfums Giardini, ils semblent avoir un thème commun de simplicité excessive. C'est une sorte d'amande savonneuse et musquée. La bergamote, le frangipanier et le poivre rose apportent cette fraîcheur tranchante qui a un ton un peu dur, qui est ensuite renforcée par une quantité écrasante de muscs synthétiques et d'ambroxan. Au cœur se trouvent l'amande crémeuse et la vanille douce, qui luttent pour survivre sous les muscs. Ce n'est pas désagréable, ce n'est pas un gommage et ce n'est pas désagréable à porter - cela me laisse juste insatisfaite. Il n'y a pas de profondeur, pas d'intérêt et pas d'ingéniosité ici ; c'est juste une autre sortie paresseuse pour faire de l'argent que les masses apprécieront sans aucun doute.

Je dois commencer par dire que j'adore la tubéreuse, une bonne tubéreuse serait l'une de mes odeurs préférées sur la planète. Malheureusement, c'est une note très capricieuse, qui tourne très souvent à l'aigre et au désagréable entre de mauvaises mains - comme c'est le cas ici. La tubéreuse est au centre du parfum, mais elle est trop épaisse, dense et sèche. Combinée à l'ylang et surtout au bois de rose et à la vanille, le résultat final est beaucoup trop sucré et devient maladif. La pêche et un soupçon de noix de coco renforcent encore le tout jusqu'à ce qu'il devienne tout à fait désagréable. Dans l'ensemble, je n'aime vraiment pas ce parfum. Il ne sent tout simplement pas comme un parfum bien assemblé - il est désordonné et abrasif, et franchement, il sent bon marché. Ce n'est pas une tubéreuse que je pourrais me résoudre à porter.

Imagination fait l'objet de nombreux battages, beaucoup le considérant comme l'un des meilleurs parfums d'agrumes sur le marché. Je ne sais pas si j'irais aussi loin, mais je ne peux pas nier que son odeur est absolument géniale. C'est d'une simplicité agaçante, j'ai l'impression que je ne devrais pas l'aimer comme je l'aime, et pourtant il y a quelque chose qui crée une dépendance. Un mélange d'agrumes propres et zingués occupe le devant de la scène, complété par un gingembre piquant. Cependant, pour éviter cela, de douces vagues adoucissantes de néroli savonneux et de thé sec aident à atténuer les effets de l'agrume, donnant au parfum une facette presque délicatement crémeuse. Je n'ai pas vraiment besoin de mentionner la performance non plus, c'est un fait bien connu que ce parfum fonctionne comme un rêve étant donné qu'il s'agit d'un parfum d'agrumes. Dans l'ensemble, Imagination fait en quelque sorte tout ce que l'on attend d'un parfum de luxe. Il sent la classe, le raffinement, l'invitation et dure toute la journée. Malgré sa simplicité, j'ai vraiment envie d'en posséder un flacon pour les chaudes journées d'été où l'on a besoin de quelque chose de rafraîchissant.

Le néroli n'est déjà pas une de mes notes préférées, je n'avais donc pas de grandes attentes. Malheureusement, Neroli Nasimba est tombé encore plus bas que ces attentes, c'est tout simplement un parfum désagréable. L'idée sur le papier semble géniale, étonnamment unique et audacieuse dans sa composition, mais le résultat final est tout simplement décevant. Le néroli n'est en fait pas trop mauvais, ce n'est pas là que se situe mon problème. Le problème commence avec la fleur d'oranger, qui est tellement exagérée qu'elle devient presque grattante et beaucoup trop épaisse, tandis que le poivre rose semble l'amplifier. Puis vient le cuir, qu'il est courageux de combiner avec des fleurs blanches et difficile de bien faire, ce qui n'est pas le cas ici. C'est vraiment dommage, je voulais aimer ce parfum mais je n'arrive malheureusement pas à l'apprécier. Si vous aimez le néroli, je ne pense pas que ce parfum va vous épater, il m'a en tout cas laissé un peu sur ma faim.

Rose SaltifOlia est une version magnifiquement unique de la rose, avec une forte sensation méditerranéenne et de douces facettes salées et marines qui se dégagent. Je l'apprécie beaucoup en fait, mais je ne sais pas si je continuerais à l'aimer autant une fois que je l'aurais porté plusieurs fois et que l'effet de nouveauté serait passé. La rose elle-même est magnifiquement délicate, douce et aérienne, comme si le parfum d'un rosier voisin dérivait dans la brise sur un littoral méditerranéen. L'accord marin salé est tout aussi magnifique et parfaitement maîtrisé pour ne pas dominer la rose, avec des touches subtiles d'un accord d'algues pour approfondir cette sensation aquatique. Comme je l'ai dit, c'est magnifique. J'aurai beaucoup de plaisir à porter mon échantillon pendant l'été, et je finirai peut-être par acheter un flacon si le prix est correct, mais pour l'instant c'est quelque chose que je suis heureuse d'avoir expérimenté, mais je ne ressens pas le besoin de l'ajouter à ma collection.

Ingredients 07/2012 est une approche remarquablement intéressante et abstraite du parfum, la composition restant secrète pour permettre à chacun d'établir sa propre relation et sa propre compréhension de l'odeur. J'adore l'idée, et j'aime beaucoup l'odeur qu'il dégage, je ne suis généralement pas le plus grand fan de Crivelli, mais là, c'est génial. Je ressens l'accord synthétique plastique/métallique que d'autres décrivent, mais il n'est pas écrasant. A partir de là, je perçois surtout beaucoup de safran et de patchouli - c'est ce contraste entre quelque chose de sombre et de terreux, à côté de cette douceur riche et métallique. Il semble également très boisé, peut-être avec beaucoup de cèdre, mélangé à un large éventail d'autres choses qui, pour être honnête, sont trop difficiles à distinguer. Si je devais le comparer à quelque chose, la combinaison du safran et du patchouli me rappelle légèrement Secret Tryst de Fragrance du Bois. Cependant, la nature métallique de ce parfum le rend significativement différent en même temps. J'aime bien, mais je ne suis pas sûre de l'acheter.

Alpona est l'un des joyaux de Caron, mais il s'est perdu dans le temps et semble peu apprécié - peut-être parce qu'il est si difficile à trouver de nos jours. Il s'agit d'une interprétation aromatique et résineuse intéressante d'un chypre classique centré sur le jasmin, et oh mon dieu, il l'exécute parfaitement. Je suis surpris que la note de jasmin ne soit pas mieux classée en termes de proéminence, c'est la star du spectacle pour moi. Je sens un jasmin très similaire à celui utilisé dans Joy de Jean Patou, qui a connu un énorme succès après sa sortie 10 ans auparavant. Il est accompagné d'un éventail d'agrumes amers, de bois doux et d'une bonne dose de mousse de chêne. Les facettes aromatiques et résineuses proviennent de l'utilisation du thym et de la myrrhe, qui sont doux mais présents juste assez pour en faire quelque chose de tout à fait unique. J'adore ce parfum. Quelqu'un de spécial a eu la gentillesse de m'envoyer une carafe de son flacon, et je suis tombée amoureuse de ce parfum depuis. C'est le summum de la parfumerie, Ernest Daltroff à son meilleur, il n'y en aura jamais d'autre comme Alpona.

Rose de Siwa passe un peu inaperçu parmi les autres parfums MDCI, comme c'est le cas pour la plupart de leurs parfums féminins. Je ne suis généralement pas la plus grande fan de la plupart des parfums centrés sur la rose, mais celui-ci est charmant. Je pense que c'est parce que la rose ne devient jamais trop dense ou confite. La rose ici est très légère et aérienne, presque comme sentir une fleur de rose dans l'air, avec juste une touche d'eau de rose sucrée. Les notes fantaisistes de pivoine rose et de litchi juteux et doux perpétuent cette légèreté tout en ajoutant un aspect fruité délicat, avec juste une touche de violette poudrée en arrière-plan. Je trouve que c'est très joli, indéniablement chic et féminin sans en faire trop à la fois. Tout s'équilibre parfaitement, ce qui donne un parfum incroyablement raffiné. Je suis tentée de m'en procurer un flacon, on verra bien.

L'orris est l'une de mes notes préférées de tous les temps, et ce parfum est un véritable paradis pour l'orris. Shem-el-Nessim, ou "sentir la brise", vous emmène à un festival d'été sur le Nil en 1906, un événement festif où de magnifiques fleurs répandent leur parfum en aval. Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point ce parfum est stupéfiant. Ce parfum est tellement doux comme du beurre - les facettes denses et poudrées de l'orris sont rehaussées par l'héliotrope et l'ylang. Le tout est complété par du bois de santal crémeux et de la vanille douce. Les fleurs blanches dégagent une fraîcheur aérienne, tandis que le géranium apporte une sorte de piquant salé. La composition est peut-être simple, mais c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est facilement mon parfum Grossmith préféré, et l'une des meilleures utilisations de l'orris que j'aie jamais sentie. Le fait qu'il ait 118 ans me stupéfie, d'autant plus qu'il sent mieux que 90% de ce qui sort aujourd'hui. Il faut que je m'approprie bientôt ce chef-d'œuvre.