Ouah ! Lampblack a certainement attiré mon attention avec son introduction sale et alcoolisée (plutôt pétrole). Il y a une certaine acuité due aux agrumes, mais une odeur de charbon sale commence à se développer, ce qui est parfait compte tenu du nom. Je n'ai encore rien goûté de Bruno Fazzolari, mais je suis attirée par les parfums aux noms tels que Lampblack et Room 237 (tout ce qui fait référence à The Shining doit valoir la peine d'être reniflé, n'est-ce pas ? Lorsqu'il s'installe sur ma peau, c'est l'huile de cypriol qui apporte une touche épicée à l'ensemble. Cependant, la suite de la phase sèche est plus légère et je peux sentir le pamplemousse maintenant et ce qui est plus une sorte de vibration de vétiver. Il est intéressant, je pensais qu'il allait être terriblement fort après cette ouverture, mais il est en fait assez décevant. J'aime la façon dont il s'est adouci maintenant. C'est donc un très bon parfum, mais je pense qu'il divisera les fans de parfums.

Superbe fragrance, la qualité et la finesse transparaissent dans ce parfum de tabac profond et complexe. On sent immédiatement l'odeur de Pure Havane et il n'y a aucun doute là-dessus, il n'y a pas assez d'innovation pour me donner envie de le préférer au Mugler. Ce que Naxos fait, c'est une note de fève tonka plus gourmande et précise, avec des touches de miel, plutôt que la cerise de TM PH. Cela me rappelle autant Parfums de Marly Oajan que n'importe quoi d'autre. Le fait que je possède à la fois le Mugler et le Marly, sans parler de Tobacco Vanille, en termes de tenue, il n'y a pas photo. J'ai vraiment essayé d'être juste dans mon évaluation ici parce que Xerjoff m'a séduit en tant que maison, mais cette fragrance est redondante et a été exécutée mieux et bien moins cher ailleurs. Tout ce qu'il lui faut, c'est un élément pour se démarquer de la foule et je lui donnerais des éloges pour cela... malheureusement, elle n'a rien à offrir.

Un classique floral Chypre ici, lorsque vous voyez la tubéreuse, le castoréum et le cuir mentionnés dans les notes, vous devriez vous accrocher à vos chapeaux et c'est précisément ce que ce parfum vous fait faire. L'ouverture est un musc puant éblouissant qui émane au début mais disparaît rapidement dans une tubéreuse florale plus douce. Cela devient ensuite un peu sale, offrant des qualités florales très spéciales pour ceux qui aiment ce genre de choses. La section médiane est une tubéreuse cuirée époustouflante avec des nuances animales, je n'ai pas encore expérimenté la base correctement car elle ne s'est pas encore complètement asséchée, mais en parlant de l'expérience de ce type de parfum, cela durera ÉTERNELLEMENT ! Quand cela se stabilisera enfin, je prédis que toute douceur florale se dissipera, laissant derrière elle un castoréum musqué. Du brillant, du classique encore une fois, juste pas quelque chose que je porterais, qui sait, peut-être qu'un jour je changerai d'avis ?

Oui, je peux voir la ressemblance entre les agrumes plus vifs, le citron et la bergamote qui se mélangent à d'autres odeurs de fruits et de baies pour créer une odeur d'ananas qui n'est pas très éloignée. Cependant, ayant essayé de nombreux clones d'Aventus ou des parfums qui ont vraiment la même note d'ananas (Mazzzolari Nero), je dois dire que ce n'est pas l'un d'entre eux. A mon avis, il n'est pas facile de le confondre avec Aventus et, en tant qu'adepte de l'option " me rappelle... ", je suis généralement prompte à admettre que la majorité des fans de fragrances en savent plus que moi. Cependant, dans ce cas-ci, je pense que 65 Oui est fortement trompeur, surtout que Cedrat Boise s'assèche et ressemble de moins en moins à Creed. Alors, à quoi ressemble-t-il ? Eh bien, après le départ fruité, il devient un parfum boisé masculin vraiment agréable de cèdre, mais sur une base épaisse de patchouli et même un soupçon de vanille qui arrondit le tout en un parfum doux, chaud et agréable. Je l'aime bien, il dure assez bien et a une odeur assez virile, cependant le séchage me rappelle assez fortement un déodorant que j'avais dans les années 90. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais je n'aime pas ce parfum pour autant. Je pense qu'il mérite l'amour qu'on lui porte, mais ce n'est pas mon cas.

Cela fait longtemps que j'attends de l'essayer et ayant été déçue par Byredo jusqu'à présent, je commençais à penser que celui-ci pourrait être surestimé. J'ai finalement mis mon nez dessus et je peux vous dire que Pulp est fantastique ! L'ouverture est très, très intense, sucrée, confiturée et correspond tout à fait au nom de Pulp. Puis, en séchant, il devient moins acidulé avec des baies et plus une figue aqueuse et un peu de cette fleur exotique, la fleur de Tiare, qui, je pense, fait la force de ce parfum. Magnifique et exotique Byredo a trouvé quelque chose de vraiment bien ici, je veux un flacon.

Deadidol a parfaitement résumé la critique ci-dessous. Pour faire écho à ces sentiments, Aventus est un parfum qui a rendu la note d'ananas célèbre et c'est donc une comparaison que nous ne pouvons pas nous empêcher de faire. Nero est plus effervescent, pétillant hors du flacon et directement dans votre visage avec une sensation d'agrume plus vive, évoquant une sucette glacée de limonade ou un sorbet pétillant. L'ananas et les baies sont nettement plus mis en valeur, les bois sont moins présents et surtout, il n'y a pas de fumée. Pour donner du crédit à Creed et Mazzolari, je pense qu'il s'agit d'une odeur très masculine et que celle-ci est de bonne qualité et que quelque chose se dégage du Nero pour atténuer le fruit. Cette version est relativement redondante pour moi puisque j'ai Aventus et des clones, mais peut-être pour quelqu'un qui aime l'ananas d'Aventus sans la fumée de bouleau ? J'ai remarqué que c'était un produit de qualité mais malheureusement il ne dure pas.

Mon dieu ! Ce parfum est absolument époustouflant ! Oui, c'est aussi féminin que possible mais d'une manière ou d'une autre, c'est tout de même agréable. L'ouverture est une florale fruitée, tropicalement sucrée et exotique, qui s'adoucit en une vanille plus arrondie au fur et à mesure qu'elle se fixe. Cela doit être la conspiration de la fleur d'oranger, fruitée et exaltante, sans la cire habituelle, et la poudre et le caractère de l'iris délicat, tous deux présents. Il y a aussi une légère touche de patchouli en séchant, mais en grande partie, ce sont la vanille, le bois de santal et l'iris qui restent à la base. Cela me rappelle vaguement des floraux exotiques et féminins, comme une orchidée noire, mais beaucoup plus doux, plus chaud et, bien que sucré, moins écoeurant. Honnêtement, ce n'est pas pour moi, mais j'ai vraiment apprécié l'ouverture sucrée.

Je n'avais jamais goûté un Byredo jusqu'à il y a deux semaines et je dois dire que je ne suis pas impressionné par les trois que j'ai essayés. Ce parfum est classé dans la section "bois mystique". Un acte de disparition que les Français pourraient appeler "Bois de santal secrète" peut-être ? J'aime généralement ces parfums, je peux en citer deux (et je le fais souvent) que j'adore... Atelier Cologne Santal Carmin et Xerjoff Ivory Route, mais même ces deux parfums semblent plus forts que cette fragrance très, très, subtile. Gypsy water est un nom plein de promesses, mais malheureusement il ne tient pas ses promesses. L'ouverture est une pression de citron et d'aiguilles de pin, puis presque immédiatement " chhhhushed " par la vanille et le bois de santal très peu inspirant. Je dis peu inspirant parce qu'il semble pencher fermement vers le crémeux plutôt que vers l'épicé et avec la vanille déjà au plus bas, cela sert juste à rendre ce parfum confortable et douillet tout de suite. La fraîcheur et la nature "aqueuse", qui peuvent avoir été délibérées en raison du nom, sont juxtaposées à la base la plus douce et, pour moi, ne fonctionnent pas. Elle est trop faible et à peine détectable sur ma peau en quelques minutes. Il n'y a rien à détester dans l'odeur en tant que telle, mais il n'y en a pas du tout... je ne suis pas impressionnée.

Je dois être ferme et dire que je n'aime pas ça, rien de particulièrement mauvais à ce sujet, mais je vois Comme des Garçons comme des pionniers de senteurs futuristes et excentriques. Dot semble avoir toute l'excentricité mais manque sérieusement de la substance innovante habituelle. Je n'aime pas tout ce qui vient de CdG, ni je ne pense qu'ils soient constamment performants en termes de force ou de longévité, mais ce que j'aimais chez eux, c'était leur individualité et cela semble juste être un effort à moitié fait. C'est triste que je prenne cela si au sérieux pour un parfum aussi léger, Dot est un floral fruité flamboyant qui n'est pas tout à fait sûr des fruits ou des fleurs dont il est dérivé ? La bouteille informe et boursouflée est à peu près aussi concentrée et raffinée que le parfum à l'intérieur. Plus féminin que tout et je suis sûr que les dames là-bas pourraient trouver des parfums similaires destinés aux jeunes adolescentes ou à la nourriture des célébrités. Je suis juste déçu et je lui ai donné un "Je n'aime pas" parce que c'est CdG et j'attends (peut-être de manière injuste ?) plus d'eux. Sinon, l'odeur est "bof" et ça ne dure pas très longtemps... c'est tout ce que je peux vous dire.

Chère, chère, chère ! Les horreurs de la reformulation étaient toutes vraies. Je reviens sur ce que j'ai dit à propos de l'apprenti parfumeur sur YouTube, lorsque j'ai écouté sa diatribe et que j'ai pensé qu'il surjouait... et je pense toujours qu'il le faisait dans une certaine mesure. Je n'ai jamais possédé de flacon de l'original, mais mon père l'avait et je connais très bien l'odeur. C'est vraiment pitoyable, il essaie encore désespérément de s'accrocher à son ancienne gloire car il y a un reste de cyprès, de cannelle et de bois, mais il manque tous les trucs virils, la mousse de chêne et le cuir qui en faisaient un vrai grand parfum. Malheureusement, il commence comme une boisson amère et citronnée (limoncello), puis une poudre de quelque chose de propre et de savonneux, puis de la cannelle et des bois très discrets en fin de bouche. Je n'ai pas eu le temps de faire le tour de la question, j'ai dû me rendre à l'évidence, et je suis content que ce ne soit pas cher. Je ne suis en aucun cas offensé par ce parfum et je vais persévérer et voir ce qu'il en est lors des utilisations suivantes, mais je doute que mon opinion change beaucoup. Le cyprès italien est-il une alternative viable pour obtenir un peu de la grandeur de l'original ? Au prix où il est vendu, on pourrait peut-être dire non, mais il ne fait aucun doute que le Tom Ford sent très bon. Mon principal reproche est que la longévité n'est pas très bonne non plus... alors où trouver ma dose ? En parlant de longévité, le Z14 est déjà presque mort, donc je ne pense pas que la longévité soit très bonne. Dommage. Mise à jour : En fait, une partie de la savonnette, du nettoyant et de l'horreur de l'ouverture s'est atténuée et il y a quelques tons très faibles dans la base, rappelant la mousse de chêne et les bois plus masculins qui me manquaient. L'odeur est nettement meilleure maintenant qu'il est bien sec.