Manly est un parfum de tabac brutalement fort, qui repousse vraiment les limites de ceux qui prétendent aimer le tabac. Pour ma part, je le trouve trop fort, mais cela n'en fait pas un mauvais parfum. Quant à ceux dont il correspond aux goûts, j'imagine qu'ils le porteront à merveille. Le tabac n'est pas fumé ou cendré, mais sec, terreux et presque humide - comme une collection de feuilles de tabac laissées sous la pluie pour se mêler à la boue, à la mousse et aux feuilles mortes. Le patchouli, la mousse de chêne et le cuir renforcent cette impression, avec cette facette sombre et musquée provenant de l'oud. C'est une création impressionnante, mais je la trouve beaucoup trop humide et terreuse à mon goût. Il me rappelle beaucoup le Tabac Dore de Bortnikoff, avec lequel j'ai eu une expérience très similaire. J'en suis venu à accepter que je n'aime tout simplement pas le tabac sous sa forme naturelle.

Civet de Nuit est ma première rencontre avec la maison Areej Le Doré, et je dois dire que je suis très impressionnée. C'est une utilisation glorieuse de la civette naturelle, qui peut être intimidante pour certains, et bien qu'il soit audacieux et animal, il est loin d'être impossible à porter - il a juste besoin de la bonne personne. La civette est au premier plan, évidemment, avec sa nature musquée intensément piquante et légèrement urinante. Je ressens une douceur mielleuse et épaisse, comme de la cire d'abeille dégoulinant de miel, que je suppose provenir du jasmin. Cette douceur est tempérée par les facettes sèches et terreuses du tabac, du cuir et du bois de santal. C'est un parfum magnifique, époustouflant et raffiné tout en étant impressionnant d'originalité et d'exotisme. Bien que je l'apprécie énormément, j'ai l'impression que l'on paie surtout pour la rareté des matériaux. Je ne suis pas sûre de pouvoir justifier le prix de cette beauté.

Millesime Imperial est l'un de ces parfums que l'on a tellement envie de détester à cause de son côté simpliste et de son prix exorbitant, et pourtant il a quelque chose de brillant, ce qui est un thème commun à de nombreux Creed. Il s'agit d'un parfum marin fruité tellement simple et magnifique qu'il est très bien fait. Le vague fruité sucré combiné à un éventail d'agrumes s'associe magnifiquement à cette poussée d'un accord marin délavé, comme si vous n'étiez pas au bord de la mer mais plutôt en train de la regarder au loin. Il y a une légère salinité, et ce bois crémeux et frais emblématique de la base de la plupart des parfums Creed que nous connaissons et aimons tous. Comme je l'ai dit, je n'ai pas envie d'aimer ce parfum, son prix est absurde pour sa simplicité et sa faiblesse, et pourtant je sais que je finirai par en acheter un flacon à un moment ou à un autre parce qu'il est tout simplement charmant. Ce n'est pas le meilleur Creed, loin s'en faut, mais il comble ce besoin par une chaude journée d'été.

J'avais de grands espoirs pour Suède et Safran, mais j'ai malheureusement été déçue. Pour dire les choses simplement, il s'agit d'un véritable riff sur le cuir toscan, que je commence à en avoir marre de sentir. Ce n'est pas un mauvais parfum, mais ce n'est pas du tout un profil de parfum que j'apprécie. La note "suède" est juste le même accord de cuir utilisé dans le Tom Ford, mais au lieu de la framboise maladive qui l'accompagne, vous avez le safran ; qui, pour être honnête, est presque aussi ennuyeux que le sucré et l'étouffant. Et c'est à peu près tout, c'est tout le parfum. Pour une maison aussi grande que Nishane, je m'attendais à beaucoup mieux, et je ne m'attendais certainement pas à ce qui est essentiellement un clone glorifié. Si vous aimez Tuscan Leather, vous aimerez probablement ce parfum aussi. Mais pas moi.

Patchouli Paris est la dernière nouveauté de Guerlain et un nouveau membre intéressant de leur gamme de luxe ouvertement coûteuse - y a-t-il sa place ? Je n'en suis pas si sûr. Pour clarifier, c'est un très beau parfum de patchouli - mais pour le prix, et de la part d'une maison comme Guerlain, je m'attendais à beaucoup plus. Le patchouli est, comme on peut s'y attendre, particulièrement terreux et amer, tout en conservant une nature douce et crémeuse qui met en valeur les facettes chocolatées associées à la matière. De très légères touches d'ambre gris, d'iris et d'aldéhydes rehaussent le parfum, le rendant plus propre et plus agréable à l'oreille. C'est un parfum très simple, et si vous cherchez un bon patchouli et rien d'autre, il pourrait être un concurrent, bien que vous puissiez probablement trouver mieux pour moins d'argent. Je l'aime bien, mais il ne m'impressionne pas.

La Fille de Berlin est, à mon humble avis, l'un des plus beaux parfums à la rose actuellement disponibles sur le marché. Cependant, c'est aussi un parfum très simple, qui se concentre entièrement sur la beauté souple de la fleur de rose, ou sur une jeune fille de Berlin que vous avez du mal à effacer de votre mémoire. La rose est lumineuse et savonneuse, elle incarne parfaitement les caractéristiques de propreté et de douceur. Elle est magnifiquement propre et délicate, tout en restant sensiblement pulpeuse et tigrée. Elle ne ressemble pas aux roses confiturées et ennuyeuses que l'on voit souvent de nos jours. Elle semble indéniablement s'inspirer de Nahema de Guerlain, même si ce n'est que vaguement. Une rose étonnamment simpliste comme celle-ci est à mon avis indispensable dans la collection de chacun, comme point de référence de ce qu'est et peut être un grand parfum de rose, à tout le moins.

Je n'ai jamais été fan des parfums à la menthe, c'est une note avec laquelle je m'entends très rarement. Pour être honnête, Enclave n'est pas différent - si vous aimez la menthe, c'est un bon parfum, mais ce n'est pas pour moi. Il est trop grattant pour moi, il ne semble pas y avoir beaucoup d'équilibre ou de raffinement ici. La menthe est évidemment l'acteur principal, elle est piquante et rafraîchissante, comme du dentifrice. L'autre grande présence ici est l'Amber Xtreme, qui est malheureusement responsable de cet aspect grattant désagréable que je ne peux pas ignorer. Il y a un soupçon d'épices et de poivre rose, mais les autres notes peinent à se faire connaître parmi la menthe et l'Ambre Xtreme. Ce n'est tout simplement pas un parfum pour moi, ce à quoi je m'attendais en quelque sorte car je sais déjà que je n'aime pas la menthe dans les parfums. Mais pour ceux qui l'aiment, il vaut la peine d'être découvert. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de spécial.

Interlude Black Iris est un parfum que j'ai toujours apprécié sur une bande, mais en le testant sur la peau, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un parfum complètement différent - et que je n'apprécie pas particulièrement. Il a malheureusement une odeur très plate et sans vie sur ma peau, ce qui est dommage car je voulais tellement l'aimer. L'orris est ma note préférée de tous les temps, et elle est ici à bonne dose. Non seulement il capture cet élément poudré et crémeux, mais aussi la nature terreuse et noisetée qui est rehaussée par les résines, le cuir et le patchouli. Le cuir est beaucoup plus dominant que dans mon souvenir, mais pas dans le bon sens du terme. C'est à peu près tout ce que j'obtiens : un orris légèrement poudré, accompagné de résines et de cuir qui grattent. Je me sens découragé, j'avais tellement hâte de tester ce parfum et j'étais sûr que je l'adorerais. Cela montre à quel point les odeurs peuvent être différentes en magasin. Mon verdict final est que ce parfum est terriblement surestimé et qu'en fait, ce n'est pas du tout un bon parfum. Je vais le retirer de ma liste de souhaits.

Mitsouko est déjà connu et aimé de presque tout le monde, c'est tout simplement un triomphe de l'ingéniosité dans l'industrie du parfum - la véritable définition du chef-d'œuvre. J'écris cette critique en dégustant une carafe d'un flacon EDT des années 1990, et je suis amoureuse. La mousse de chêne ouvre bien sûr la voie, qui est intensément verte et crémeuse dans sa surdose. Les facettes hespéridées et lumineuses des notes d'agrumes donnent au parfum beaucoup d'élan, tandis qu'il se laisse aller aux facettes crémeuses avec cet aldéhyde C14 pêche impeccable. Les fleurs poudrées et les épices chaudes sont plus perceptibles ici que dans la formulation actuelle, qui se contente d'essayer de recréer au mieux l'accord de mousse de chêne. Il n'y a pas de mots pour décrire la maîtrise qui se cache derrière cette magnifique beauté. Avoir le privilège de goûter ce parfum à une époque où l'IFRA n'avait pas encore massacré l'utilisation de sa note la plus importante, c'est surréaliste. Je dois m'en procurer un flacon si je veux continuer à vivre sur cette terre.

Oud Cologne est le mariage de deux noms que l'on n'a pas l'habitude d'entendre ensemble. C'est seulement le deuxième parfum que j'ai essayé de Bortnikoff, mais je l'apprécie vraiment. Il est certainement plus axé sur l'aspect "Cologne" que sur l'oud, que je ne trouve pas du tout pour être honnête. Mais malgré cela, c'est charmant. Un magnifique cocktail naturel d'agrumes amers et brûlants, dont l'orange, le pamplemousse et la bergamote, ouvre la voie - c'est comme si le vrai produit se trouvait juste devant votre nez. Le genièvre et le pin lui donnent ce bel accord vert, aromatique, presque semblable à celui du gin, complété par les facettes salées de l'ambre gris et du géranium. Comme je l'ai dit, je ne ressens pas vraiment de oud, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais simplement trompeur. En ce qui concerne les parfums d'agrumes, il est absolument stupéfiant - c'est vraiment une offre fantastique pour le temps chaud lorsque vous avez besoin de vous rafraîchir, mais je ne suis pas sûr de vouloir dépenser autant d'argent pour un parfum d'agrumes.