Le Timbre de Chris Rusak (un parfum que je continue à appeler par erreur « Timber » devant lui et il était probablement trop gentil pour me corriger) est un parfum étrange composé de deux parties. La première, l'ouverture et le corps principal du parfum, est une senteur boisée incroyablement bien rendue et naturelle qui m'a propulsé en enfance, grimpant aux arbres et, très précisément, me retrouvant avec de la sève incroyablement visqueuse sur les mains. C'est une incense légèrement fumée, avec des notes de pin, de cade et de vétiver, avec l'impression de bouleau argenté dans ma tête. C'est vraiment un exploit de condenser autant de boisé vivant dans un parfum et pour cela, il doit être applaudi. C'est là que mon expérience amateur en parfumerie (ou son absence ?) peut revenir me hanter, car je pense constamment à décomposer une composition, surtout celles des parfumeurs indépendants. Un peu de connaissance peut être une chose dangereuse, car c'est à ce moment-là que nous entrons dans la deuxième phase du parfum qui, pour moi, sentait beaucoup plus synthétique. J'ai énuméré une liste de produits chimiques aromatiques et d'isolats naturels que j'utilise dans des bases « boisées/ambre » à Chris, et un seul des matériaux qu'il a dit être dans Timbre (Cedramber) mais seulement en très petite quantité et en tant que rôle de soutien au cèdre dans la base. Maintenant, je pense que j'ai peut-être négligé de mentionner que j'utilise également du cèdre (virginien et atlas) dans presque tout, et peut-être que Timbre m'enseigne une leçon précieuse sur la ténacité du cèdre naturel, dans la base, restant comme ils le font avec toute la ténacité de Timbersilk, ISO E SUPER ou ambroxan. J'ai également perçu une odeur de cassis nuancée, poivrée, réglisse, bois que je ressens souvent dans l'oud synthétique (surtout celui de Firmanich) et souvent lorsqu'il est associé au poivre rose, mais Chris utilise du vrai oud ici et j'ai également senti cela dans de vrais matériaux d'oud, donc pour ceux qui disent que les ouds synthétiques ne sentent pas vraiment comme le vrai oud... ils le font... (un peu) je comprends le point de vue des puristes de l'oud, mais ils le font d'une certaine manière. La base est une chose fumée, rugueuse, comme du papier brun, avec des éléments de vétiver, une chaleur résineuse mais semble plus stérile à mes yeux que l'ouverture lucide. Pour tout ce bavardage, et cette lutte avec un cube Rubik, ce nonsense de contemplation, c'est un superbe parfum boisé et je prierais quiconque aime ce genre de chose d'y jeter un œil. Il évoque des images d'air frais, de grands ciels, de montagnes, d'énormes séquoias et tout ce qui est bon. Je l'ai beaucoup aimé.

Eh bien, je pensais avoir déjà évalué celui-ci à sa sortie, car un achat à l'aveugle (enthousiaste ou fou ?) m'a permis de mettre la main dessus. Mon avis a quelque peu changé, j'aime toujours ce parfum mais pas autant que lorsque je l'ai reçu pour la première fois, et pour des raisons similaires à celles de Tobacco Blaze, bien que cela ait été immédiatement apparent. C'est une sorte d'ouverture citronnée, mais ce n'est pas particulièrement lumineux, juste une sorte d'amertume étrange et aigüe provenant du pamplemousse. L'odeur synthétique (et je veux dire non naturelle) de ce parfum évoque un peu la nature éthérée et fixative de l'ambre gris, mais cela ne sent rien de ce que j'ai pu rencontrer comme ambre gris. Le corps principal est un accord de cuir ultra sec qui est lourd sur le mate, je peux aussi percevoir un peu de verdure, l'odeur sèche et papyracée de la feuille de violette et peut-être même la sauge sclarée mentionnée ici ? Ambergris Showers sent moderne et masculin et ressemble immédiatement beaucoup à Irish Leather de Memo, mais peut-être un peu plus fumé et aride ? Cela me rappelle aussi le cuir russe de Molton Brown, mais sans la douceur et l'aspect 'réel' du cuir. Au lieu de cela, cela a un accord de cuir moins vibrant et sucré, qui est rassis et cendré, un peu comme Tobacco Blaze mais décidément plus facile à tolérer. J'ai un peu acheté cela pour compléter la collection, ce n'est pas toujours la meilleure motivation et dans l'optique de réduire ma collection, cela pourrait être éliminé ? Le porter aujourd'hui est agréable mais à un moment crucial pour évaluer ce dont j'ai vraiment besoin dans ma collection, je ne pense pas que des La Yuqawam vont faire le poids.

J'adore ce parfum. Il correspond complètement à mes goûts du moment et c'est tellement drôle de le voir décrit comme "joli" dans la critique ci-dessous, car c'est exactement ce qu'est Musc des Sables, l'exemple parfait d'un parfum joli. Il est lacté et musqué dans un sens similaire à la graine d'ambrette, mais avec une construction que j'ai perçue lors de ma première utilisation, ne sachant rien de la marque et choisissant uniquement pour le nom, qui était iris/santal/vanille/benjoin. L'iris a une texture beurrée avec une très légère note d'amande, mais jamais trop sucrée. Il commence doux et comme une seconde peau, mais ensuite vous réalisez que c'est juste sa nature et 10 heures plus tard, c'est presque exactement le même, projetant doucement une bulle intime autour de vous. Antoine Lie a effectivement un style comme celui-ci, avec des créations récentes comme Jusbox "No Rules" et même l'autre extrémité de l'échelle, Secretion magnifiques. (bon, allez, c'est lacté) Cela ne pourrait pas être plus différent que ces deux-là, cela a la nature chic d'un Chanel. Je l'adore. Je le veux !

Une œuvre complètement originale, je peux honnêtement dire que je ne me souviens pas d'un parfum comme celui-ci. Cependant, l'arôme ne semble pas entièrement inconnu et évoque tout de même une sorte de mémoire profonde qui n'est pas du genre vivace, mais plutôt floue et difficile à situer. Le "style", si vous voulez, est quelque chose comme Tom Ford Black Orchid (peut-être un mauvais exemple), des vagues de bois, gourmand et floral avec un cœur floral battant, évoque pour moi un tissu profond, brun, velouté avec une doublure en soie fuchsia, c'est fondamentalement texturé. Je n'avais vraiment aucune idée de ce à quoi m'attendre, mais j'ai été surpris par l'ouverture et les énormes quantités de bois sombres et de chocolat. Le chocolat n'est pas cet accord de cacao synthétique ou même le théobroma cacao léger, c'est presque comme si l'oud avait une facette chocolatée. J'ai senti diverses variétés d'oud et des centaines de parfums et d'attars à base d'oud, et certains d'entre eux ont effectivement une nuance chocolatée, peut-être déjà présente ou mise en avant par d'autres matériaux ayant des sous-tons chocolatés. Je dirais Styrax Tonkinensis, définitivement, patchouli, étrangement et vanille plus évidemment. Quoi qu'il en soit, cela semble authentique, pas trop amer ou sombre, mais comme un chocolat au lait épais. Ne nous attardons pas trop là-dessus, car le cœur de ce parfum est un énorme accord floral qui a un aspect de jasmin (probablement le Fragipani ou le jasmin réel ?) et un floral plus ouvert, moins entêtant (ce qui, je suppose, est de la magnolia ?), c'est magnifique et fonctionne parfaitement avec le reste de la composition. Comme je l'ai dit, il y a une qualité et une familiarité à propos de ce parfum et pour cette raison, il charme et touche, mais je peux imaginer que la nature longue durée et le poids inhérent deviennent écoeurants. En fait, je ne 'l'imagine' pas... cela devient absolument écoeurant et je ne dis pas cela seulement à cause de son thème largement floral, mais cela serait une pièce maîtresse sur une femme, j'imagine. Le genre de femme qui aime les florientaux puissants. Oui, c'est de haute qualité, innovant, Oud Monarch a une note élevée dans mon livre et je n'ai même pas commencé à décrire les floraux, l'oud, le chocolat de manière satisfaisante... celui-ci doit absolument être testé.

Je ne sais pas grand-chose sur le Frangipanier, si ce n'est qu'il est utilisé dans les Lei, qu'il a un aspect fruité et exotique, comme si les pétales étaient façonnés en cire et qu'il doit probablement sentir délicieusement bon. Ce parfum est une surprise pour moi, dans le meilleur des sens. C'est vraiment un bouquet floral blanc sucré, que je perçois comme du jasmin, sans rien d'impactant, trop lourd et certainement peu d'indole à signaler. Dès le départ, il y a des agrumes avec un accord biaisé orange/Mandarine qui dure tout au long. C'est juteux et vif, et associé au jasmin (Frangipanier aussi, évidemment), cela sent comme une recréation de fleur d'oranger... mais en vérité, Amber Cologne est beaucoup plus séduisant pour mon nez. J'adore ce parfum et je ne voulais pas, car il a été hypé par au moins un vrai connard dans la 'communauté' et plein de gens légitimes aussi, mais il semble être le parfum du mois et bien que j'essaie de dire que je suis au-dessus de tout ce battage, je suis l'un des pires pour ça et je cherche chaque coup de hype en espérant pouvoir les critiquer ! :) Je suis un homme triste. D'habitude, cela ne mène à rien, car le battage initial est réel (provenant de sources légitimes), puis une partie du battage secondaire vient des suiveurs qui regardent les tendances et achètent (ou fouillent) des parfums après les avoir vus discutés. Bortnikov semble avoir été victime de cela (uniquement à mes yeux critiques) et je me disais 'ouais ouais... le meilleur oud, Adam russe, rebranding, etc... mais les deux que j'ai essayés (tous deux très floraux) ont complètement redéfini ce que je pense de ce type de parfum. Amber Cologne est vraiment délicieux, en fait, éblouissant, je ne peux pas sentir l'ambre gris en tant que tel, mais la qualité fixative lie tout ensemble et il y a une odeur vaguement aquatique de brise marine et un effet 'île' produit, avec peut-être un peu de crémeux provenant du bois de santal dans la base ? Je l'ai adoré.

C'est drôle comme les petites choses de la vie peuvent apporter tant de joie. Rien n'est plus séduisant que les draps en coton égyptien, frais, immaculés, purs, à haute densité de fils d'un parfum non évalué, juste ici sur Fragrantica. Alors, j'aimerais un peu pouvoir percer ce silence avec une critique plus enthousiaste. Après tout, j'adore la ligne Talismans et celle-ci offre plus de la même qualité et de la sympathie inhérente sans être trop sûre. L'ouverture est un géranium poudré, teinté de menthe, sec mais pas aride et avec une pincée de terre. Cela se transforme ensuite en une sensation plus propre, plus parfumée et aérienne de roses, mais toujours avec cette terre bulgare/turque, ce n'est pas du tout une rose sucrée. C'est le genre de rose qui a une légère mélancolie et une touche de décomposition, mais elle est généralement de type PEA/eau de rose plus métallique et aqueux, comme si elle était impartie dans ce parfum comme les botaniques dans le gin. Je détecte aussi un agrume citronné et peut-être un peu d'oliban ou de mastic ? Tout au long, la sensation est celle d'une brise marine mais sans les clichés habituels, je ne veux même pas dire que c'est 'salé' ou 'ozonique', mais cela semble capturer ces vibrations. Je veux dire ambre gris, car cela a une présence fantomatique, spectrale. Talento commence un peu terne pour moi mais à la fin, il y a en fait beaucoup à en dire car c'est très évocateur, semblant un peu austère et froid au début, mais se réchauffant et révélant ses diverses couches très agréablement. Donc, les éléments majeurs ici, et ils sont tous très complémentaires, sont les agrumes, le géranium, la menthe, la rose, le métallique, l'aérien et le marin. Je ne comprends pas le prix exorbitant de celui-ci ? Cependant, le prix général de Menditorossa est très raisonnable compte tenu de la présentation des bouteilles et de l'état actuel du climat de niche. Cela grandit et grandit en moi, si cela vous semble attrayant, alors jetez un œil. Je sais que la rose et le géranium sont une combinaison classique, mais je ne peux pas vraiment penser à beaucoup de parfums qui sentent comme ça de mémoire ? J'apprécie vraiment le port aujourd'hui, c'est sûr.

J'ai donc un régime assez épuisant d'obligations de critiques maintenant, mais je ne rejetterais jamais Fragrantica au profit d'autres plateformes. Parfois, j'utilise la même critique ici que ailleurs et parfois j'essaie de trouver de nouvelles choses à dire. Dans le cas de Bengale Rouge, ce n'est pas difficile en raison de la brillance sans couture de cette composition. Liz Moores a encore frappé, utilisant la fourrure douillette de son chat Bengal comme inspiration pour ce parfum. Imaginez toutes les choses les plus opulentes que vous pourriez intégrer dans un parfum ? Le meilleur des offres orientales et chyprées, des clins d'œil à des parfums vintage fantastiques et des matériaux qui vous font inévitablement pousser un soupir audible de satisfaction ? Oui, vous venez d'imaginer Bengale Rouge. C'est doux et sensuel mais avec une puissance sous-jacente et voici comment il se développe. Pour moi, l'ouverture sent fortement le citron (peut-être de la bergamote ou du citron ?), la vanille, le benjoin et beaucoup de labdanum, c'est presque plus brut et plus Indie que les Guerlain plus lisses auxquels il est comparé et cela m'a fait me demander un peu au début... est-ce vraiment aussi raffiné ? Les craintes s'estompent lorsque le cœur de rose, les éléments terreux et médicinaux de myrrhe et de mousse de chêne tempèrent la douceur en une douceur dominée par l'orris et le bois de santal, semblable à la douceur de la tonka/coumarine dans la base. C'est inspirant et cela revitalise les genres classiques avec des clins d'œil clairs à Jicky et Shalimar, Coty Emaraude mais aussi Chanel Egoiste et Bois des Îles tout en réussissant à avoir une personnalité plus Indie. J'adore... C'est magique !

Il est rare que je m'aventure dans les produits "designer pour femmes" ces derniers temps, mais quand je le fais, je me sens légèrement confus par les différentes versions d'un parfum apparemment identique (je n'avais pas réalisé que l'autre Illusione était pour hommes). Les flacons semblent être plus déroutants du côté féminin. Néanmoins, je me suis retrouvé dans la section féminine et celui-ci semblait m'inviter. L'ouverture figue est délicieuse et légèrement verte, mais ce n'est pas un Philosykos, ce n'est pas non plus une figue jetable, mais cela s'en rapproche. C'est une odeur très agréable mais il faut le dire, pas inspirante. C'est une marque fantastique avec un véritable héritage pour des sorties réfléchies et pas juste pour les sortir à la chaîne, ou des flacons sans fin. Je dirais que c'est un musc doux et fruité avec une sorte de chaleur indistincte dans la base une fois complètement séchée. Il a ce chic de cologne italienne, une sensation côtière qui me rappelle peut-être Fico di Amalfi.

Cet attar est super doux et réfléchi, mais possède néanmoins la puissance de l'oud au cœur. Ce n'est pas le plus animal, ni de la ferme, et il tend davantage vers la étrangeté et la qualité fixative de l'ambre gris, tout en gardant la familiarité du bois de santal, mais l'oud est toujours présent. Je ne suis pas sûr s'il s'agit d'un mélange ou quoi que ce soit, mais l'oud a les caractéristiques du Cambodi ou de l'Indien, mais très peu présent ici, se desséchant vers un bois qui a une nature sombre, teintée de teck avec une lourdeur de noisette. Je l'ai adoré... Je l'ai acheté.

Un mot pour cela... Éblouissant ! S'ouvre sur des vibrations résineuses musquées plus douces et ce Ta'if caractéristiquement sucré (j'ai également acheté l'absolu de Ta'if seul chez Scent Salim). L'oud ici est très en arrière-plan et il n'y a rien d'animalique ou de difficile à porter, juste un fond pour le reste des éléments. Le dry down est incroyablement clair, super propre et soigné, c'est vraiment charmant. Maintenant, en le sentant en magasin et hors de la bouteille, j'étais plus conscient du safran (peut-être parce qu'on m'a dit qu'il était là ?) mais sur ma peau, il n'a vraiment pas le piquant caractéristique de la chaleur cuirée, terreuse ou plastique. Au lieu de cela, c'est plus rose que tout, mais ce n'est pas fort ou unidimensionnel et cela change au fil du temps. J'adore ce parfum.