Woah ! C'est du lourd et j'aurais dû m'y attendre de la part de Heeley. J'écris souvent des critiques concises et pleines d'esprit dans ma tête, avec de nouveaux mots intéressants au lieu des mêmes vieux clichés que je débite si souvent. Puis, au moment d'écrire la critique... Fini ! La rose turque incroyablement sucrée de cette création a provoqué une réaction complètement différente la première fois que je l'ai essayée. J'ai senti une note de oud dès la première bouffée, puis j'ai détecté une rose super sucrée qui devient de plus en plus prononcée, ce qui m'a fait penser à un effort semblable à celui de Montale et je vais le détester. D'une manière ou d'une autre, il a traversé la frontière et est devenu si intensément rosé et concentré qu'il est passé de l'horrible à l'exquis. Il ressemble beaucoup au Bubblegum chic en ce sens qu'il est si piquant qu'il sent aussi loin que possible le naturel ou même le floral et devient une monstruosité chimique atomique, comme une sorte d'additif alimentaire concentré qui est censé être dilué à 1ppm. Le résultat est que, bizarrement, je l'ai aimé parce qu'il est si fou et si complet ! Mon deuxième essai a eu lieu aujourd'hui et à l'application, j'ai obtenu un effet similaire, sauf que cette fois-ci, j'ai obtenu la poudre habituelle des roses/ouds haut de gamme coûteux... une vibration écœurante de gâteau d'urinoir, avec de l'urine ! Peut-être que ma peau était différente aujourd'hui ? Je n'en ai aucune idée ? Je n'arrive donc pas à savoir ce qui se passe ? Une chose est sûre, Agarwoud est un must et doit être essayé par les amateurs de roses.

Il s'ouvre sur un jus masculin musqué, parfaitement aromatique et assez puissant en début de bouche. Il se transforme en un jus juteux d'agrumes naturels et d'orange/lavande zestée, avec du vétiver, du cèdre, des notes herbacées et de la cardamome. C'est agréable, une odeur vraiment propre et sûre qui est traditionnelle et presque impossible à offenser. Cependant, elle n'est pas assez originale ou savoureuse pour capter mon attention. Cette maison est bonne, mais c'est deux sur deux pour eux jusqu'à présent. Si vous aimez les vins classiques bien mélangés, cela vaut la peine de les découvrir. La longévité n'est pas mauvaise et il se projette vraiment bien au début, pendant 1/2 heure environ.

Par 4 est un parfum frais qui, pour moi, s'ouvre de manière assez aquatique et très similaire à Agua de Loewe EL, qui est un parfum fruité magnifique. Cependant, il ne faut pas longtemps pour que se développe une gamme d'herbes, de basilic, de sauge sclarée et surtout de safran. Il sent presque exactement l'ambre de Prada, ce qui est une excellente recommandation, une superbe propreté savonneuse est la signature de ce parfum, au cœur duquel se trouve le vétiver. L'expression "dominé par le labdanum et le safran" n'est pas tout à fait exacte au début, mais le fond progresse et devient de plus en plus vrai. Le galbanum et les bois de la base le distinguent des autres parfums auxquels je l'ai comparé précédemment. Par 4 est une pièce en trois actes, une triple menace qui révèle une réelle qualité. Le premier acte est une explosion d'agrumes et de notes fruitées qui est vraiment charmante. Le deuxième acte est l'ambre Prada safrané/herbeux/savonneux. Le troisième acte est constitué de résines et de bois qui forment une base formidable. La petite critique est que l'ensemble du processus se termine un peu rapidement et que la longévité est faible, mais j'ai hâte de l'essayer à nouveau, j'ai été vraiment impressionné.

La petite bouffée de rose du début n'indiquait pas si j'allais aimer ce parfum ou non, mais au fur et à mesure qu'il s'installe, c'est mon genre de parfum. Balsamique, épicé, boisé, tout est bon jusqu'à présent et le bois de santal se développe au fur et à mesure qu'il sèche. Il me rappelle un peu le nouveau Tobacco oud de Tom Ford. Cependant, il n'y a rien d'exceptionnel ici et la longévité est pathétique, je veux dire vraiment faible ! Je n'ai jamais senti la formulation originale mais si elle était plus forte et plus audacieuse avec plus de oud, du bois de santal de bonne qualité, une note de rose plus durable et peut-être un peu plus d'épices ? Ce serait un parfum gagnant (et complètement différent). Ne vous méprenez pas, j'aime l'odeur, mais il y a beaucoup de meilleurs parfums sur le marché.

Une ouverture froide où le genièvre et la menthe sautent aux yeux dès le départ. Le bois de guaic et le vétiver sont également présents en début de fragrance, puis Isos devient de plus en plus épicé. Il commence par du poivre qui se transforme en une note de clou de girofle puis, en fin de bouche, en une myrrhe plus douce. Isos n'est pas très différent d'un parfum récent que j'ai essayé, Paul Smith Portrait, et bien qu'il soit notable, je le décrirais encore comme étant très unique et différent à des étapes distinctes tout au long de l'expérience. Ce parfum a une progression incroyable des notes, tout ce qui est énuméré apparaît clairement et, bien que je ne sois pas fou de ce parfum, je peux ignorer ce genre de choses quand il offre tant de composants complémentaires. Un bon parfum unique, frais, épicé, boisé et j'ai hâte de le porter correctement.

Je pense que Ceruleen signifie "...jusqu'au wahzoo !" Il s'agit d'un ambre intensément résineux, chaud et profond, très poudré... C'est une attaque d'ambre ! La qualité affichée ici est excellente car tout est question d'équilibre. Le début est bizarre, l'ensemble prend du temps à se développer, mais quand il le fait, c'est magnifique ! Rude, pendant un instant, un effet d'épices douces et chaudes (un peu comme la cannelle) provenant de l'opoponax, puis des fèves tonka douces et du bois de santal. C'est un exemple de construction simple où les notes elles-mêmes ont plusieurs facettes qui brillent pour créer plus que la somme de leurs parties. J'aime l'ambre, donc naturellement ce parfum m'attire, mais je peux certainement voir comment il pourrait être trop pour certains. Mise à jour : Il est amusant de lire une critique puis de revisiter un parfum des années plus tard (avril 2020). Je pense que le fait de mettre "INTENSÉMENT" en majuscules était un peu trompeur, mais mes pensées sont en grande partie les mêmes. Il s'agit d'un de ces parfums ambrés qui sentent à peine le départ, pas de vraies notes de tête à proprement parler et un santal pur et de la coumarine qui fusionnent toutes les résines en un duvet indistinct de chaleur. Connaître les parfums, c'est apprendre à détecter les petites faiblesses et à repérer les signes, et un ambre doux en ouverture est généralement une expérience moins complète qu'un ambre lourd de labdanum et d'encens, comme l'absolu d'ambre de TF, par exemple. Ce parfum est plus décontracté, plus poudré, plus doux et plus léger, mais c'est toujours un gros morceau d'un parfum lourd en bases et en basses. Je l'aime bien mais comparé à un million d'autres ambres, il ne s'annonce pas assez pour mériter une attention particulière, mais il est agréable à porter.

Une note de figue massive dans le départ qui a toutes les qualités juteuses et vertes que l'on peut attendre. Elle est sauvage mais pas autant que le Philosykos de Diptyque. Cela dure quelques minutes, puis on a droit à une délicate note d'ambre boisée. Pour être honnête, je ne suis pas familière avec le bois de poirier, mais l'odeur ici est un accord de bois fruité que je trouve très attrayant. Le fond est délicat et fleuri... une sorte de poudre de pêche. Je le préférerais sur une femme, non pas qu'il soit féminin mais je ne pense pas que je le porterais. Il ne m'a pas époustouflée mais c'est un début très intéressant pour une maison qui n'utilise pas de notes conventionnelles. J'ai hâte de découvrir les autres échantillons que j'ai en ma possession.

Est-ce que je perds le fil ou quoi ? Bois d'Argent ? Deux comparaisons ici et je ne pense pas qu'il ait la même odeur. 450 a un départ délicieux de sucré, de collant, d'incroyables vibrations gourmandes et de musc... En réalité, il sent le caramel avec un soupçon d'iris poudré. Pour moi, ce parfum est entièrement axé sur l'ambre, un accord d'ambre poussiéreux qui est équilibré pour ne pas être trop sucré et pour compléter les autres notes. Je ne dirais pas qu'il s'agit d'un parfum floral, mais plutôt d'un ambre oriental qui me semble comestible. Je l'adore, je dois le dire. C'est le premier parfum de cette maison et ils sont sur la bonne voie !

En regardant les notes, je me demande comment cela a pu mal tourner, mais c'est malheureusement le cas. Il y a quelque chose de fondamentalement mauvais dans la composition à mon avis, comme un mélange d'éléments orientaux et de type fougère. Je pense que la poudre profonde et alcoolisée ne se mélange pas avec le sapin et la lavande, en fait le mélange est étrange. Le départ est très agréable et ne laisse pas vraiment présager de ce que sera le fond, c'est de la bergamote, du sapin et c'est classique et masculin. Ensuite, le fond est... un peu décevant. J'ai l'impression d'avoir une crème de type fève tonka, du musc et de la lavande, ce qui est un peu fait et me rappelle beaucoup de parfums. Je n'aime pas dire du mal de ce parfum parce qu'il est correct et je peux comprendre qu'il soit attrayant, mais les parfums Frank sont des affaires très moyennes pour les deux que j'ai essayés. Il n'est pas assez audacieux pour attirer mon attention, j'en ai bien peur.

Je ne peux pas m'empêcher d'aimer ce parfum, il a l'air d'un shampooing Herbal essences (pas que je l'ai senti depuis des années). Des graines d'angélique, des notes florales... c'est assez indéfinissable pour moi, il y a de la fraîcheur mais je ne peux pas dire qu'il m'apporte de la menthe ? L'ouverture est une orange/bergamote juteuse et réaliste, mais cela ne dure pas longtemps avant que le shampoing n'arrive en force. C'est une odeur très propre qui ne m'offense pas, mais je ne pourrais pas la porter car ce n'est pas ce que je définis comme un parfum fin.