FallintoStars a toujours été mon préféré de Strangelove, je le trouve tout simplement magique. Sous forme d'huile, il est tout aussi magnifique, quelque peu adouci sur les bords et lissé dans l'ensemble, ce que je trouve être un cas similaire avec toutes ces huiles, mais dans l'ensemble, il est absolument magnifique et audacieux. Il transmet le même sentiment avec une colonne vertébrale familière de notes qui dominent dans l'EDP - l'oud indien épais et les baumes intenses créent cet accord huileux puissant qui rappelle les olives noires à mon nez. À côté de cela, vous avez la cire dense caractéristique qui couvre les autres notes suffisamment pour les étouffer, mais sans les asphyxier. Cela provient de la sensation légèrement mielleuse du nectar de jonquille, un dérivé du narcisse. Cependant, c'est à partir d'ici que les choses commencent à changer ; d'une part, j'ai l'impression que la douce chaleur du safran et de la rose est soudainement plus perceptible, ainsi que l'allure crémeuse du bois de rose - des notes que je ne peux pas vraiment percevoir dans l'EDP. Il y a aussi le benjoin et le labdanum, qui commencent à transparaître à travers les fissures, comme une subtile douceur cuirée derrière le voile ombragé de l'oud. J'adore ce parfum, comme toujours il est nettement plus doux que l'EDP et bien qu'il sente absolument magnifique, je trouve que la brutalité percutante de l'EDP fait partie du charme de FallintoStars - c'est mon préféré lorsque j'ai envie d'un parfum de oud puissant pour exploser l'environnement qui m'entoure.

DeadofNight est déjà une expérience riche et magnifique même sous forme d'EDP, mais dans ce format d'huile stupéfiant, il semble transformer ce que je pensais savoir de ce parfum. C'est presque comme si c'était la façon dont il était censé être expérimenté, que l'huile est son véritable format - ce qui, je suppose, est le cas pour beaucoup de parfums qui dépendent d'un grand nombre de matières premières. C'est l'oud rose à son meilleur, la simplicité à son meilleur, célébrant la gloire merveilleuse et énigmatique de ces notes étonnantes. L'oud profond, riche et légèrement fumé occupe le devant de la scène, nuancé par la chaleur cachée du bois de santal et de l'ambre. Il semble assez épais et dense, presque comme si la composition n'avait pas de fond - juste un puits sans fin de bois glorieusement huileux et d'autres matières exotiques. La rose est l'autre star ici, heureusement elle n'est ni confite ni savonneuse comme certaines roses peuvent l'être ; elle est simplement exactement là où elle doit être. La rose apporte un équilibre délicat à l'emprise puissante de cet oud sombre, presque encensée, un aperçu de la lumière cramoisie au milieu de l'obscurité. La feuille de violette est également citée comme une note dominante, mais elle ne m'interpelle pas, s'attardant simplement aux côtés de l'ambre chaud, de la vanille et du bois de santal. C'est de l'oud-rose à l'état pur et il n'a besoin de rien d'autre. Dans l'ensemble, j'ai le sentiment que le format huile de DeadofNight est, comme je l'ai dit précédemment, la façon dont le parfum a été conçu pour être senti. Il est nettement plus doux, plus riche et tous les bords sont parfaitement adoucis. Le seul inconvénient est qu'elle semble être la plus douce des huiles que j'ai essayées en termes de projection et de longévité, mais le parfum lui-même est un véritable rêve éveillé.

Féminité du Bois a été une révolution, étant l'un des premiers parfums féminins à s'appuyer fortement sur l'utilisation de notes boisées. Bien sûr, il est aujourd'hui commercialisé en tant que parfum unisexe, mais la légende et l'habileté de sa composition perdurent. Je ne m'attendais pas à ce que ce parfum sente si incroyablement bon, il s'aventure presque sur le territoire de la gourmandise, avec les bois qui l'enracinent de manière appropriée. Le bois de cèdre constitue la majeure partie du profil olfactif, bien qu'il ne soit pas criant, étant une note si douce et délicate - en fait, 60 % de la composition est constituée de notes boisées. En revanche, les prunes grasses et juteuses se font entendre haut et fort. Alors que certaines notes de prunes peuvent ressembler à des pruneaux séchés et sirupeux, ce parfum sent intensément le mûr et le juteux. Ajoutez à cela un magnifique mélange d'épices chaudes, dont la cannelle, le clou de girofle et le gingembre, avec une touche de vanille, et vous obtenez l'un des profils olfactifs les plus réconfortants qui soient. Ce parfum est incroyablement addictif, comme je l'ai déjà dit, il est ridiculement délicieux et invitant, il est impossible de s'arrêter de le sentir. Pour moi, il me rappelle instantanément Noël. Et bien que le parfum ne soit pas particulièrement sombre, bruyant ou limité aux conditions froides et rudes de l'hiver, les notes chaudes et douillettes se prêtent à la convivialité des fêtes de fin d'année.

En regardant les notes de Chergui, on s'attend à un parfum doux, chaud et confortable. En réalité, Chergui est beaucoup plus frais et lumineux que ce à quoi je m'attendais. Je ne l'aime pas autant que je le pensais, mais je suppose que le parfum que je sens va bien au-delà de ce que j'avais imaginé - je trouve que je l'apprécie de plus en plus. Le site officiel de Serge Lutens indique que les notes sont l'Immortelle, le Cuir Russe et le Foin. Ce sont ces notes qui me parlent le plus. J'ai senti l'imortelle sous sa forme naturelle il n'y a pas si longtemps, et ce parfum me ramène instantanément à ce moment - il est incroyablement sec, doux et légèrement herbacé, ces facettes étant rehaussées par l'inclusion du foin et du tabac. Le cuir, l'ambre et une touche de miel sucré réchauffent le fond, mais de manière subtile. Dans l'ensemble, Chergui est un parfum étrangement sec et végétal, qui rappelle l'odeur de la végétation méditerranéenne en pleine nature. Comme je l'ai dit, il est beaucoup plus frais et léger que ce à quoi je m'attendais au départ, mais j'ai vraiment appris à apprécier la beauté simpliste de l'immortelle et du foin ensemble, il n'y a rien d'autre dans ma collection qui sente aussi bon.

MAAI est le parfum d'une époque révolue, de l'âge d'or de la parfumerie française classique au charme vintage et puissant. Il reprend l'idée d'une composition Chypre traditionnelle, mais en beaucoup plus sale, érotique et outrageusement animal. J'adore. Un départ de bergamote intensément piquant et amer, avec zeste et écorce au premier plan, associé à un brillant pot-pourri aldéhydé de fleurs blanches, vous accueille tout d'abord. Un cocktail brutal et enivrant de castoréum, de civette, d'hyracéum et de musc brûle les narines, donnant au parfum un aspect piquant, impur et visiblement urineux qui persiste à l'infini. Une base de mousse de chêne douce, de bois et de résines chaudes tente de rivaliser avec ces matériaux plus puissants, mais n'y parvient pas. Il se passe beaucoup de choses ici, il est incroyablement difficile de tout décortiquer. J'ai l'impression qu'il s'est inspiré de l'emblématique Bal à Versailles avec son interprétation intensément animale et résineuse d'un chypre floral, mais qu'il reste entièrement sa propre création. Il peut parfois sentir l'effervescence et la surabondance, et il faut donc être extrêmement prudent avec le vaporisateur, mais dans les bonnes quantités, ce parfum peut être absolument sublime et paisible pour le bon type de personne. Je ne pourrais jamais le porter à l'extérieur, les événements sociaux et le travail sont définitivement à proscrire ; mais à la maison, dans la sérénité paisible de la solitude, il s'épanouit sur ma peau.

Le Lion est le summum de la simplicité, démontrant à quel point une note aussi humble que le labdanum peut être glorieusement complexe et enivrante. Chanel a certainement fait un pas en territoire inconnu pour sa marque en publiant ce parfum, qui ne pourrait être plus éloigné de son style habituel - et pourtant, il en est sorti un chef-d'œuvre absolu. C'est le summum des parfums à base de labdanum. Le labdanum est une gomme-résine qui suinte librement de la face inférieure des branches du Cistus Ladaniferus. Savoir cela aide vraiment à visualiser ce que vous sentez ici, car c'est intensément épais, résineux et sèveux. L'odeur chaude, sombre, sucrée et sensuelle se déploie à travers les facettes balsamiques intenses de cette note puissante, délicatement adoucie par des touches de vanille et de bois de santal. C'est sans conteste mon parfum de labdanum préféré de tous les temps. Il est si chaleureux et douillet, et pourtant il persiste avec cette facette balsamique sombre et brutale qui est incroyablement impitoyable si c'est une odeur que vous n'aimez pas. C'est de loin l'un des meilleurs parfums jamais créés par Chanel, et avec un héritage comme le leur, ce n'est pas peu dire.

Fetish... quel parfum insatiable et époustouflant ! Un achat à l'aveugle qui n'aurait pas pu mieux se passer ; j'adore Fetish Pour Homme et lorsque j'ai eu l'occasion d'acheter le Femme, je n'ai pas pu résister. Je ne savais pas à quoi m'attendre, l'homologue masculin étant plutôt effronté et animal, tout en conservant son raffinement et sa sophistication. En sentant ce parfum, peut-être que 'Fetish' n'est pas le bon nom pour un parfum aussi sérieux et élégant. Il s'agit d'un véritable chypre, une magnifique interprétation de cette composition parfumée traditionnelle, fidèle à ses racines françaises. Les notes vertes et boisées de mousse de chêne, de galbanum, de bois de cèdre et en particulier d'aiguilles de cèdre brillent à travers les arbres, se mêlant à la terre sous vos pieds par le biais du patchouli, du vétiver et du labdanum. Mais pour contrer cette immense sensation verte et terreuse, il y a les fleurs - la tubéreuse, le jasmin et l'ylang associés à une bergamote rafraîchissante donnent au parfum un élément savonneux incroyablement délicat. Ce caractère savonneux rappelle les aldéhydes à mon nez, il illumine vraiment les choses de manière significative. C'est une vieille école, oui, mais elle n'est en aucun cas dépassée. C'est en fait l'un des parfums chyprés les plus propres et les plus doux qui conserve indubitablement ce caractère français classique, sans pencher trop lourdement vers un territoire qui serait considéré comme "trop vieux" par certains. Je l'adore absolument, je suis déçu que ce chef-d'œuvre soit si difficile à trouver.

Je ne pense pas que Tommy reçoive l'amour qu'il mérite, bien que je sois probablement assez partial. C'est le premier parfum que je me suis acheté, à l'âge mûr de 17 ans, dans un duty free en Grèce. Au plus fort de mon adolescence, je pensais que ce parfum sentait le cadeau de Dieu pour la terre à l'époque - j'en ai été obsédée dès le premier jour. Je l'ai porté exclusivement pendant environ un an, avant de vouloir explorer d'autres parfums, jusqu'à ce que je l'achète à nouveau il y a quelques mois, uniquement pour me souvenir, 6 ans plus tard. C'est un parfum propre, savonneux, frais et épicé avec de délicieuses facettes fruitées. Il contient un élément de l'ADN typique du gel douche qui a été si populaire dans les parfums pour hommes des années 90, mais il a quelque chose d'irremplaçable qui est tout simplement si addictif, comme Alberto Morillas réussit souvent à le faire. Le pamplemousse et la bergamote, juteux et rincés, entrent en scène aux côtés d'une pomme verte fraîchement cueillie, associés à l'arôme de la lavande et de la menthe verte. L'odeur est très jeune et adolescente, comme celle d'un adolescent propre et sportif. Les mots me manquent pour décrire à quel point j'aime ce parfum. Comme je l'ai dit, je suis probablement partiale car ce flacon est rempli de nostalgie et de certains des plus beaux souvenirs de ma vie - une époque que j'aspire à revivre. Je peux comprendre que cela puisse paraître peu impressionnant à quelqu'un qui n'a aucune relation avec ce parfum, mais il occupera toujours une place spéciale dans mon cœur.

Calabria - un autre parfum décevant, bon marché et oubliable de Gissah ; cette maison ne me fait pas du tout bonne impression. Ce parfum se résume à une senteur florale propre et poudrée avec des nuances fruitées, mais il a laissé toute créativité et tout intérêt à la porte. Un mélange odieux de poivre rose, de cachemire et d'ambre grattant constitue la majeure partie du profil olfactif, ce qui lui confère une sensation aiguë et bon marché - accompagnée d'une interprétation ridiculement mauvaise d'un accord d'iris. Il est poudré, mais pas d'une manière agréable - et cela vient de quelqu'un qui adore les parfums poudrés. C'est tout simplement ennuyeux, je ne sais pas vraiment quoi en dire. Il est si peu imaginatif et si peu inspirant que rien ne me vient à l'esprit en dehors de son odeur ennuyeuse et basique. Si vous l'appréciez, c'est normal, il n'est pas désagréable, mais j'ai juste l'impression que porter un parfum comme celui-ci est une perte de temps et de personnalité.

Ayant entendu beaucoup d'enthousiasme à propos de l'Imperial Valley de Gissah, je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire - je n'ai jamais été aussi déçu. Y a-t-il des gens qui l'apprécient vraiment ? Ce doit être l'un des parfums les moins chers que j'aie jamais rencontrés. Si je ne savais pas déjà de quel parfum il s'agit, je dirais qu'il vient de Poundland. En regardant les notes, on se rend compte qu'il s'agit en grande partie de marketing. Oud, ambre et cuir ? Oui, non. C'est un parfum de gel douche fade, ennuyeux et excessivement grattant - il sent comme quelque chose que Paco Rabanne sortirait. Pour moi, la bergamote et le poivre rose sont en surdose absolue, sans rien d'autre. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce produit est populaire, je ne pense même pas pouvoir me résoudre à porter l'échantillon que j'ai - me promener, vaquer à mes occupations en sachant que je sens comme un enfant de 13 ans sur la ligne de pauvreté, ce n'est pas vraiment mon style, merci.