Pour moi, Faris ressemble un peu à un coup d'argent capitalisant sur le succès de Sauvage et d'Aventus. Il s'ouvre sur un mélange très net et masculin de lavande avec un éventail de notes d'agrumes, et des soupçons de genièvre. On commence ensuite à percevoir l'amertume épicée de la coriandre et du clou de girofle, mais ce n'est que subtil. En fond, un mélange assez générique de vétiver, de bois de santal et de patchouli s'installe et prolonge la durée de vie des notes de tête. La qualité ne semble pas être la meilleure par rapport aux autres offres de Kajal, j'ai l'impression que ce parfum n'a pas son propre sens de l'orientation. Comme je l'ai dit, ce parfum présente des similitudes avec Sauvage et Aventus, mais surtout avec Sauvage. Il est simplement frais et masculin avec peu d'intérêt ou d'originalité. C'est une bonne option si vous voulez juste sentir bon, mais vous ne sentirez rien de mémorable.

2 Man m'a vraiment surpris car je ne m'attendais pas à ce type de profil olfactif de la part d'un parfum de créateur. Il s'ouvre d'emblée sur des notes très épicées de muscade et de carvi, qui sont parfaitement équilibrées par des aldéhydes aériens et poudrés, avec une légère touche fruitée. À partir de là, nous entrons dans la profondeur du parfum - un vétiver terreux, sombre et végétal s'installe et ouvre la voie à une base de bois sombres, de cuir et d'encens fumé. Ce parfum est incroyablement classique et masculin, comme un parfum d'une époque révolue de la parfumerie vintage, et c'est ce qui m'a surprise. Ce parfum me rappelle très légèrement Diaghilev, probablement en raison de la combinaison aldéhydique du carvi et du cuir. C'est un parfum masculin, robuste et vieux comme le monde, dans tous les sens du terme. Personnellement, je préfère de loin Diaghilev, mais si je ne le possédais pas déjà, je considérerais sérieusement ce parfum comme une alternative.

Hedonistic, qui fait partie de la collection Addictive Arts, est un parfum très unique et sensuel. Il s'ouvre sur un cocktail citrique très rafraîchissant qui sert de base de soutien à une cerise noire sombre et juteuse, associée à une note sèche et légèrement verte de thé maté. Il s'agit déjà d'une combinaison assez étrange, mais elle semble fonctionner. À partir de là, le parfum commence à pencher davantage vers la direction sèche, le maté étant accentué par un duo de tabac doux et de papyrus, avant de développer une base d'ambre douce, crémeuse et cuirée. Une touche de cachemire, de bois de santal et de mousse de chêne s'ajoute à l'élément crémeux et poudré et soutient très bien les autres notes. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce parfum, mais dans l'ensemble, il s'agit principalement d'un parfum sucré et cuiré de cerise et de tabac. Il sent très bon et j'imagine qu'il conviendrait très bien pour une soirée, mais pour son prix de vente fou, je m'attendais à mieux. Dans l'ensemble, il s'agit d'un parfum très agréable, mais qui ne m'a pas époustouflée.

Le Flocon de Johann K est une interprétation brillamment fraîche et ozonique du mimosa. Il s'ouvre d'abord sur des notes citriques vives et rafraîchissantes, accompagnées d'accords ozoniques intensément frais et de fantaisie aqueuse qui accentuent l'aspect rafraîchissant du parfum. A partir de là, la star du parfum commence à briller - une dose enivrante de mimosa légèrement vert et poudré, contrebalancée par un subtil soupçon de menthe. Ce mimosa mentholé se mêle aux notes ozoniques et aqueuses pendant toute la durée de vie du parfum, ce qui donne une composition assez intéressante. Je dois dire que la qualité est convenable, mais je pense qu'on ne peut pas aller plus loin en termes de qualité lorsque l'essentiel du parfum tourne autour d'accords fantaisistes. C'est un parfum très agréable qui conviendrait bien en été, mais qui ne me convient pas vraiment.

Sundrunk est un parfum maladif et aggravant qui n'a pas la moindre odeur agréable. Tout ce parfum n'est qu'une concoction désordonnée, abrasive, synthétique et clinique de notes qui devraient fonctionner ensemble mais qui ne le font tout simplement pas. L'orange et la rhubarbe créent cet aspect fruité aigre-doux, juteux et rinceur, qui est ensuite combiné avec les autres notes florales. Pour une répartition des notes aussi simple, on pourrait penser qu'il n'y a pas grand-chose à redire, mais ce parfum sent terriblement mauvais sur la peau pendant la première heure environ. Une fois qu'il s'est stabilisé, il devient un duo très basique, ennuyeux et oubliable d'orange et d'eau de rose. Très doux avec une performance médiocre. Je n'aime vraiment pas ce parfum, mais j'ai envie d'en essayer d'autres de la maison Imaginary Authors.

La civette est l'une de mes notes préférées de tous les temps, j'en attendais donc beaucoup, et même si j'admets qu'elle sent bon, elle n'est pas à la hauteur de mes espérances. Zoologist Civet est un hommage à un Chypre classique avec des éléments chauds et épicés. Il y a des éléments floraux juteux et brillants provenant de la tubéreuse, de l'ylang, de l'œillet et du frangipanier. Il y a aussi une amertume chaude et épicée provenant du café, de l'encens, de l'orange et d'un éventail d'épices. Ces deux contrastes sont soutenus par une mousse de chêne douce et crémeuse. J'admets que cette partie du parfum sent très bon, c'est la civette elle-même qui le déçoit. Bien sûr, la civette doit être recréée synthétiquement, mais la civette présente ici a une odeur trop manifestement synthétique. Je possède quelques civettes fantastiques comme Diaghilev et Bal à Versailles, mais celle-ci n'est absolument pas comparable - elle sent tellement moins cher et de moindre qualité. Dans l'ensemble, c'est un parfum agréable à porter, mais je n'en achèterais pas un flacon.

Patchouly est l'un des parfums les plus dominés par le patchouli que j'ai essayé, pour être honnête. Le patchouli est très sombre, terreux et masculin, avec de subtiles nuances vertes. Il a un côté légèrement humide et végétal qui est certainement captivant et unique, mais pas très attrayant pour le grand public - c'est vraiment un parfum qui se démarque. En arrière-plan, un ambre boisé doux, lisse et sucré apporte un peu de chaleur, tandis qu'un encens sec et fumé contraste brutalement. Pour moi, ce parfum évoque une cabane en bois brûlant et fumant, cachée au fond d'une forêt dense, avec un orage se préparant au loin et commençant à humidifier le sol noir sous vos pieds. Dans l'ensemble, ce parfum est très impressionnant. Comme d'habitude avec Profumum Roma, la qualité est fantastique et le parfum se targue d'une concentration d'huile impressionnante. Bien que je puisse apprécier l'habileté derrière ce parfum, malheureusement le patchouli est tout simplement trop intense pour moi et ce n'est donc pas quelque chose que je porterais pour moi-même.

Chypre-Siam est une création absolument délicieuse et un must pour ceux qui aiment les chypres de style vintage. L'ouverture est dominée par un citron vert amer et rafraîchissant avec des touches aromatiques de basilic. Des touches douces de jasmin et d'ylang, légèrement poudrées et délicates, commencent à briller peu de temps après, ce qui adoucit le profil olfactif global. La star du spectacle est la mousse de chêne, qui renvoie à l'époque glorieuse des parfums chyprés. Cette perfection moussue, épaisse et crémeuse, élève ce parfum à un autre niveau, vous ramenant à une époque plus classique. De subtiles touches de civette et d'épices chaudes apportent une amertume piquante et addictive en arrière-plan, secondaire à la mousse de chêne. Ce parfum est vraiment fantastique, l'utilisation de la mousse de chêne me rappelle fortement mon Miss Dior vintage que j'adore. La qualité est fantastique, c'est un must absolu pour les passionnés de parfumerie vintage.

Santal Complet est l'un des parfums les plus attendus de Fragrance du Bois, mais je ne sais pas vraiment pourquoi. Il s'ouvre sur un duo étonnamment tropical et rafraîchissant de noix de coco et de citron vibrant, avec une légère touche de poivre noir. Peu après la vaporisation, la noix de coco commence à se fondre dans l'arrière-plan tandis qu'un bois de santal sec et crémeux et une vanille douce commencent à prendre le dessus. À partir de là, le profil olfactif reste assez linéaire et ne progresse pas beaucoup plus, il s'agit simplement d'un bois de santal vanillé et doux avec des touches de noix de coco. Je reconnais que l'odeur est très agréable et j'imagine qu'elle susciterait de bonnes réactions de la part d'autres personnes, mais dans l'ensemble, le parfum me semble assez ennuyeux, comme s'il lui manquait quelque chose. Je pense qu'il y a tellement de créations magistrales de la part de Fragrance du Bois alors que celle-ci semble avoir été faite juste pour plaire aux masses.

Messe de Minuit est l'aboutissement d'un ambre chaud et fumé et d'agrumes. Il s'ouvre sur une explosion juteuse et rafraîchissante d'orange, de citron et de bergamote, suivie d'une dose épaisse de myrrhe. La myrrhe est ici très sèche et poussiéreuse, lourde et presque mâchue, mais elle sent globalement la haute qualité et l'unique. Le côté citrique du parfum est intensifié par une note zestée de cédrat amer, tandis que les aspects chaleureux sont rehaussés par une cannelle épicée et un labdanum cuiré. L'ambiance résineuse fumée de la myrrhe est ensuite amplifiée par un encens sec et un patchouli terreux. Trois profils olfactifs distincts se disputent l'attention dans ce parfum - les agrumes épicés, la myrrhe fumée et l'ambre chauffant sont tous présents et puissants, et pourtant cela semble fonctionner. Ce parfum incarne brillamment les vieilles antiquités en bois et l'encens archaïque des églises.