Ouverture folle et confuse, un accord de caramel/tonka/vanille trop sucré avec ce que je perçois comme des notes fruitées plus féminines. C'est subtilement épicé, ce que j'aime, et quand ça se stabilise complètement, bien que ce soit assez écoeurant, c'est assez agréable. J'ai en fait préféré la version originale et c'était un parfum qui a suscité un audible « meh ». Cette phase « sexy » nocturne, faux gourmand, était quelque chose que je pensais avoir pris fin il y a quelques années, mais qui reste résurgente. Ne vous méprenez pas, il y a des tendances olfactives pires, mais les gourmands de créateurs doivent être quelque chose d'original ou montrer un peu de retenue pour capturer mon imagination, et cela ne le fait pas pour moi. L'ouverture m'a légèrement fait regretter de l'avoir vaporisé sur ma peau car c'est bruyant, pâteux et projette comme un fou, mais ensuite, comme je le savais inévitablement, cela devient plus doux et plus agréable, mais ce n'est pas suffisant. Mise à jour : Je viens de regarder ma critique de l'original et il s'avère que je ne l'aimais pas tant que ça et que j'ai dit des choses étrangement similaires à son sujet.

J'ai très peu à dire à ce sujet. Profumo était un peu plus sombre en tant que flanker que celui-ci, mais il est dans la même veine d'un oriental "sexy" pour la nuit. Cet accord de tonka épais et de vanille avec de l'ambre boisé est caractéristique. Le dry down est très agréable quand il est presque complètement parti, c'est une belle odeur de benzoin et de vanille. Je n'étais pas fâché contre, mais je n'étais certainement pas enthousiaste non plus.

Je commencerai par dire que j'ai un biais préconçu à propos de cette marque car je pense que Bella Crane est très talentueuse et je n'ai pas essayé un seul parfum que je n'ai pas trouvé méritant ou qui ne touchait pas à un terrain olfactif intéressant, celui-ci ne fait pas exception. Une ouverture douce, douce, pas le genre de choses agaçantes que l'on trouve dans les cuirs sucrés (car cette racine d'iris beurrée a une touche de cuir très propre) ce qui sera polarisant, c'est la note de framboise/cérise qui sent comme une véritable confiserie. Une vanille très sucrée se joint à la fête et on pourrait dire qu'elle est plus dominante que l'iris, mais quelque chose garde toute cette douceur en équilibre d'une manière ou d'une autre et dans l'ensemble, j'adore l'effet. Cela ne sent pas comme un parfum typique d'iris, de vanille ou de fruits, c'est une proposition assez unique.

Certains aspects de ce parfum m'impressionnent, notamment l'originalité générale de Battito d'Ali et les ouvertures des notes de tête. Pour moi, l'odeur est assez gourmande, sucrée, crémeuse et presque "gâteaux" avec une note d'agrumes d'orange qui est très agréable. C'est immédiatement après (quelques minutes) que le cœur devient cireux et intensément poudré, presque savonneux avec une fleur d'oranger, contrebalancée par une note de noix de coco/vanille intensément sucrée, à la limite de l'étouffement. La myrrhe est mentionnée ici et, sans sentir la note directement en tant que telle, je peux voir comment elle pourrait conspirer dans ce parfum pour lier les accords entre eux. C'est un parfum intéressant, j'aimerais un peu l'aimer parce que cela rendrait la vie et la critique plus faciles, mais c'est un défi et j'aime ça. Un autre essai pourrait être nécessaire pour prendre une décision solide à son sujet.

Il s'agit d'un autre parfum que j'aurais dû évaluer plus tôt, mais porter Gershwin aujourd'hui est une expérience édifiante qui mérite d'être décrite. Je commencerai par dire que bien que l'ambiance générale du parfum soit très familière, la livraison a plus de douceur et de vie que tout ce à quoi je pourrais faire des comparaisons comme Avignon, Birley, Missiones, plein d'encens, Heeley etc. etc....mais d'après ces derniers, on peut dire que c'est un parfum à base d'encens grossier. Gershwin est animé par des agrumes en ouverture, principalement du citron et du pamplemousse, mais doux sans être saccharine et tout sauf amer, avec un soupçon de bois poivré. Les résines pétillantes et translucides du lentisque, de l'élémi, du galabanum et surtout de l'oliban sont parfaitement rendues et si lumineuses et joyeuses, tant leur effervescence est grande. Je ne suis pas sûre que cette odeur évoque Porgy and Bess ou Rhapsody in Blue pour moi, mais elle l'a clairement fait pour Gentil. Le fond est très subtil, suprêmement propre et n'est pas le plus grand projecteur ni le plus grand interprète du monde, par rapport aux comparaisons avec l'encens que j'ai faites plus haut. Il y a des parfums pour lesquels on peut faire des concessions en raison de ce qu'ils nous font ressentir, et ce fut certainement une expérience agréable pour moi aujourd'hui.

J'ai négligé mes devoirs sur Fragrantica récemment au profit de plateformes de médias sociaux pathétiques, donc il était grand temps que je fasse une critique ici et que je retrouve mon mojo, pour ainsi dire. Quelle façon de le faire avec un parfum nouveau (ou presque) d'une marque que j'adore vraiment. J'étais tellement excité par Bois Mystique mais j'essaie aussi de gérer mes attentes quand il s'agit de quelque chose d'aussi attendu. Eh bien... je n'ai pas été déçu car c'est une sortie solide et assez proche de ce à quoi je m'attendais. C'est une interprétation de l'encens et de la myrrhe. Un encens poivré et huileux avec des bois, mais avec une touche d'une teinte plus profonde et plus sombre. C'est une catégorie de parfum qui a de nombreux partisans et qui pourrait peut-être être difficile à faire ressortir, mais Houbigant y parvient. Il a l'opulence sucrée et aigüe du labdanum avec une touche de fumée (peut-être du bois de gaïac ?) c'est charmant. Cela ne m'a pas époustouflé mais je l'apprécie beaucoup et la petite quantité que j'ai vaporisée sur mon bras l'autre jour a bien tenu, et jusqu'à présent tout va bien aujourd'hui. Je le classerais dans une liste de souhaits avec d'autres comme Bruno Fazzolari Lampblack qui, il faut l'admettre, est un peu plus flamboyant et original que celui-ci. Également LM Parfums Malefic Tattoo qui est également fantastique, j'ai ce trio sur mon radar et je dirais qu'ils sont tous des parfums brillants. (JE NE SUIS PAS UN 'INFLUENCEUR' OU UN AFFILIÉ DE LA MARQUE) Le service client de Houbigant est fantastique aussi, n'ayant aucune objection à m'envoyer un coffret découverte, facilitant l'essai avant d'acheter inévitablement. Malheureusement, ils ont oublié d'inclure cet échantillon donc j'en ai acheté un, mais j'apprécie vraiment le geste de tous leurs autres échantillons.

Lorsque j'ai essayé cette exclusivité TF pour la première fois, c'était pour ainsi dire en passant et je n'y ai pas vraiment prêté attention, mais en y repensant, je dois dire que je l'aime vraiment, en particulier les tons plus doux et plus feutrés de la partie sèche. Je dis cela parce que London s'ouvre sur un nuage de musc animal, une ambiance de cuir et de castoréum, qui se transforme en un mélange de notes boisées réalistes et synthétisées et de résines chaudes. Il s'agit clairement d'un accord Oud avec une note épicée de sueur fraîche de cumin. Ne vous méprenez pas, il n'y a rien de floral dans ce parfum boisé/encens, mais la façon dont le musc fait référence à la parfumerie classique et à une sorte de musc floral. La façon dont il s'intègre dans le fond n'est pas massivement impressionnante, mais il m'a absolument accroché et je n'ai cessé de le renifler, et que pourriez-vous demander de plus ? Peut-être un peu plus de performance ? Ce n'est en aucun cas une violette qui se rétrécit et il a duré correctement, mais pas super bien. London est un gagnant dans mon livre, masculin, intéressant, moderne mais classique, finalement confortable et plein à ras bord de choses que j'aime, encens/bois/épices/. Je l'ajouterais à ma collection plutôt que d'autres mélanges privés, simplement parce que c'est l'un des plus méconnus.

C'était donc ma première expérience avec une maison de parfum plutôt tendance qui faisait parler d'elle dans les cercles des réseaux sociaux IG et YouTube depuis un an ou deux. Beaucoup de gens attribuaient cela aux recommandations constantes, apparemment sans fin, d'une certaine Demi Rawling et d'autres critiques qui disaient qu'elle en parlait, ce qui, en effet, était une forme de publicité pour elles-mêmes... Quoi qu'il en soit. J'avais hésité à les essayer, pensant qu'elles étaient géographiquement assez éloignées de moi et je ne les avais pas vues dans les magasins britanniques. Apparemment, elles sont maintenant chez Selfridges ou Harvey Nicks, mais j'ai choisi de demander quelques échantillons pour voir de quoi tout ce (mélangé) tapage était fait concernant Pacific Rock Moss et ma critique ne pourrait pas être plus mitigée non plus. L'ouverture m'a juste fait penser... 'Je comprends pourquoi cela plaît au plus grand nombre', moderne, aquatique mais avec des vibrations presque sucrées de barbe à papa plutôt que d'une mer salée trop évidente, mais avec une sorte de propreté herbacée. Il y a quelque chose de légèrement rebutant mais pas désagréable, puis, avec une progression régulière, apparaît le bois/arbre/mousse de chêne que j'espérais en raison du nom. La voilà dans toute sa splendeur, pas trop mousseuse pour devenir du Marmite, mais bien observée et parfaitement adaptée au reste de la composition pour impartir une qualité marine définitive de mousse et de rochers couverts d'algues. Maintenant, je n'ai pas senti de matériaux de mousse de chêne synthétiques isolément, donc je ne peux pas vraiment commenter, mais des amis à moi me disent qu'ils pâlissent en comparaison avec le vrai, que je connais bien. Je suppose que ce n'est pas le vrai produit étant donné que les restrictions dictent que de si petites quantités soient utilisées, vous ne le sentiriez probablement pas de toute façon, mais si c'est le synthétique, pour moi, ça sent la mousse de chêne et cela pourrait être un travail très astucieux de la part du parfumeur pour créer cet effet ou moi qui ne sais pas ce que je sens ici. J'ai vraiment apprécié cette étape intermédiaire de la progression, pas longtemps après l'ouverture initiale et durant peut-être 2 heures avant de perdre mon intérêt et de revenir à une sensation beaucoup plus sûre et grand public dans la base, comme j'ai ressenti à l'ouverture. C'est un peu dommage que cela ait commencé à m'agacer légèrement, mais je dois enlever mon chapeau, je m'attendais à quelque chose de bien pire que ce que j'ai eu. Mise à jour : J'hésitais à écrire cette critique originale mais ce n'est plus le cas. Après l'avoir portée à nouveau, je dois dire que je ne l'aime pas. La douceur de l'ouverture est due à la noix de coco d'une lactone ou d'un méthyl lactone, en fait une combinaison assez intéressante avec des agrumes, mais le reste de cette composition n'ajoute qu'à la sensation troublante. Je dois dire que les quelques G&B que j'ai essayés ont tous été de vraies propositions uniques, ce qui est bien, je n'aime juste pas celui-ci.

Si ça sort de cette couleur, quelque chose ne va vraiment pas avec votre régime alimentaire. Ils auraient pu et auraient dû créer un parfum de caca approprié avec du castoreum, du civette et un oud particulièrement puant, bien que cela ne ferait que les encourager. Le fait que ces choses existent même est un accusation accablante de notre civilisation en déclin. Même mon cher monde de la parfumerie n'est pas à l'abri des détritus. Cela dit, celui avec le singe est mignon et je le veux.

J'ai trouvé que le fougère vert était 'vert' dans le même sens que leurs bouteilles vertes de 1872 (les originales) sont vertes, et que l'odeur est entièrement verte mais d'une manière fruitée et plus sucrée que ce que l'on pourrait normalement décrire comme 'vert' avec des notes herbeuses/galbanum/cis 3 Hexanol. Ce vert sucré et gommeux n'est pas toute l'histoire de ce parfum, car cette histoire est celle d'éléments floraux plus terreux. C'est la 'humidité' printanière évocatrice du narcisse, alors que les jonquilles sont en pleine floraison ici au Pays de Galles. C'est une énorme dose de ce que je perçois comme de la mousse de chêne ou de la mousse de cèdre dans l'ouverture, donnant une texture vraiment épaisse à une lavande aromatique et herbacée, qui sent plus sauvage que raffinée ou atypique. C'est cette douceur de la note de tête qui est juste suffisante pour se prolonger dans le cœur et équilibrer le parfum. Le Fougère Vert possède cette qualité narcotique que Clive Christian peut parfois capturer, c'est enivrant et original, vaguement floral, mais très masculin à mon nez. Je serais surpris que cela soit bien reçu par les masses, je pense que c'est dû au fait qu'il y a une sensation légèrement fermentée, une caractéristique presque houblonnée, peut-être même de bière ou de whisky. Dans un parfum de tabac ou de cuir alcoolisé, on pourrait penser que c'est acceptable, mais ici cela me fait juste penser... d'où ça vient ? C'est la magie du parfum et celui-ci la capture, et si vous ne l'aviez pas deviné jusqu'à présent, je l'AIME absolument ! Superbe. Les habituels avertissements s'appliquent cependant... Vais-je un jour l'acheter ?... Non, trop cher. Pensez-vous qu'il y a des choses problématiques concernant CC en tant que marque ? Oui. Pensez-vous qu'ils sont capables de livrer le luxe, les normes élevées et les expériences spéciales qu'ils promettent ? Oui. Les gens doivent accepter que certaines marques ne sont tout simplement pas destinées à vous. Roja, Clive, Fragrance du Bois, Spirit of Dubai... et il y en a de plus en plus qui apparaissent tout le temps pour répondre à une clientèle qui veut plus ou du moins qui veut qu'on leur vende la perception qu'ils obtiennent plus. Personnellement, je n'ai pas tant de problèmes avec ça, mais je comprends pourquoi le fan de parfum moyen se sent aliéné par l'exclusivité. Je dois dire que leur service client est excellent, et j'ai reçu un gros paquet d'échantillons de leur part à examiner, ce que j'apprécie vraiment.