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Tout parfum lourd en encens évoquera naturellement les parfums de référence principaux comme CDG Avignon, Mark Birley, etc., selon la direction qu'ils prennent. Pour moi, cela rappelle Reve d'Ossian d'Oriza Legrand et c'est un véritable compliment car malgré ce que je perçois comme des vibrations disparates (qui pourraient être sujettes à des conflits) qui se rejoignent, cela fonctionne. En fait, cela crée un effet crémeux vraiment intéressant pour un parfum très résineux. Je dirais que les résines sont vertes, aigües, translucides, pétillantes et teintées d'agrumes. Cela sent l'oliban de très haute qualité, et de l'élémi ou de la mastic soutenus par des notes plus lourdes, même du benjoin, peut-être lié à ce qui est pour moi une base de type vanille. Il y a une ligne très fine lorsqu'on ajoute du lait/crème à des notes aigües et angulaires, il faut faire attention à ce que cela ne devienne pas caillé et dégoûtant comme un Cedrat boisé (Beurk !) ou quelque chose du genre. J'aime vraiment cet effet et bien que je puisse faire des comparaisons et dire que ce n'est pas unique, ce n'est pas un cas de parfum d'encens banal et oubliable qui ne montre aucun éclat. C'est bon, d'une bonne marque qui propose d'excellents parfums à un prix raisonnable.
Oh Natalie. Mon cœur s'arrête, c'est absolument magnifique. C'est ma première expérience avec cette marque et j'étais un peu sceptique au début, je ne savais pas vraiment si c'était légitime ou juste un truc gimmick, mais après en avoir essayé quelques-uns et entendu des avis d'amis de confiance, je comprends que c'est une marque vraiment cool avec quelque chose à dire, un parfum beau et anti-cliché avec un bel emballage de qualité et des prix raisonnables, tous les critères sont vraiment là. D'habitude, je passe rapidement le 'freshie' pour arriver aux parfums en cuir et en iris, ou aux parfums d'encens, et aussi bons soient-ils et pas juste une réinvention, Electro Limonade s'est démarqué pour moi comme un potentiel favori précoce de L'Orchestre. Cela me rappelle quelque chose de mon enfance, il a cette qualité pétillante et sucrée, mais c'est définitivement la fraîcheur d'une longue boisson sur la véranda, des glaçons flottant, moi en string yada yada... vous saisissez l'image. La teinte de ce parfum est rose ! Tout de suite, je voulais dire pamplemousse rose mais ce n'est pas assez aigre ou amer pour ça, c'est définitivement rose, et la limonade est présente mais pas nécessairement tout. Donc, il est dit rhubarbe ici et je devrais renifler à nouveau mais l'interaction d'un matériau de rhubarbe pourrait donner à cet agrume une tournure plus féroce que les fruits pressés dans Electro Limonade ou celui à la fin de Usual Suspects. (un peu d'humour de culture pop pour vous là. Quoi ? Va te faire voir ! Je suis papa, on fait des blagues de papa) La base est une sensation boisée légère très bien assemblée, donnant une petite vibe océanique mais sans essayer trop fort d'évoquer le bord de mer, c'est un cocktail à consommer n'importe où. Si frais, si agréable et assez longue tenue aussi, combinant une vibe citron moderne que je ne connais pas, donc oui, grand succès pour moi et avec l'été qui arrive, cela pourrait être exactement ce dont j'ai besoin. Super début L'Orchestre.
Eh bien, il est tout à fait approprié que je brise encore une fois une cerise Fragrantica et rien ne me procure plus de satisfaction que de le faire avec Boys. (Je pense que ça a bien sonné ?) Quoi qu'il en soit, Boys est un parfum extrêmement amusant. C'est un peu de plaisir ! Je me laisse trop emporter par le sérieux et les détails des parfums et Boys est celui que je laisse simplement m'envahir, métaphoriquement parlant bien sûr. L'ouverture est folle, et c'est vraiment comme un déluge floral/musc, une sorte d'avalanche parfumée. Boys s'exclame avec audace : « D'accord, j'ai commencé. C'est votre problème maintenant ! Gérez-le ! » En revanche, ce n'est pas vulgaire ou impoli, c'est en fait hilarant. C'est espiègle, malicieux et vraiment charmant. Ça m'a mis un sourire sur le visage de toute façon, et je pense qu'il est important que tous les parfums fassent des choses différentes et ne vivent pas simplement dans un monde rigide et ennuyeux. Je ne parle pas des choses audacieuses et avant-gardistes dont on nous parle dans le marketing par des entreprises qui ne sauraient pas reconnaître une idée originale même si elle leur sautait au visage. Je parle de véritables déclarations et de vraies histoires olfactives, racontées par de vraies personnes, pas votées par des comités dans des bureaux de marketing. Je parle de la pureté du concept, de l'idée et de l'inspiration suivies de manière logique jusqu'à une conclusion fructueuse. Le fait que je sache à l'avance que Boys était censé être une sorte de clin d'œil, un déversement de données hautement kitsch et en Technicolor, n'est pas moins percutant lorsque vous l'expérimentez par vous-même. Ce que je veux dire, c'est que je pense que j'aurais su que cette intention était là rien qu'à l'odeur. Je la sens presque jaillir verticalement dans l'air avec un accord de musc blanc un peu ringard (que j'aime en fait beaucoup, non pas ironiquement d'ailleurs) mais le fait qu'il ne soit apparemment pas juxtaposé avec l'indole ou la terre ou le 'vécu' donne l'impression d'un désodorisant turbo, tout en laissant transparaître quelque chose de plus complexe. Cet effet kitsch s'estompe presque aussi vite qu'il est arrivé et vous êtes accueilli par une crémeux (qui persiste tout au long), une sorte de sécheresse d'ionone, et un mélange légèrement caoutchouteux et médicinal de jasmin/médicament à la banane et de facettes de concombre. Avant de se transformer en ce que je considérerais comme l'accord principal (et la teinte violette de l'étiquette) qui commence à se construire, et c'est l'accord de violette. C'est une merveilleuse violette douce, poudrée, classique dans le sens de quelque chose comme Violetta de Penhaligon, ce genre d'ambiance similaire mais l'aspect confiserie de Boys donne l'impression que vous portez un de ces colliers de perles comestibles ou quelque chose ? Juste en grignotant délicatement une description de Freddie de 'poussière de violette de Parme' est spectaculairement précise, car malgré sa présence dans la composition, cela ressemble à une légère poussière de poudre. L'épaisseur et la confiserie supplémentaires sont fournies par une vanille plus crémeuse (plus d'éthyl vanilline que de vanilline) et une base de bois/musc transparente. C'est génial car cela s'inscrit dans tout le thème des flumps et des licornes et des machines à shampouiner les tapis arc-en-ciel et toutes ces conneries, mais ce n'est pas trop sucré et conserve d'une manière ou d'une autre une certaine sophistication. Un véritable accomplissement. Ne vous méprenez pas, je devrais vraiment être d'humeur à porter Boys, ce n'est pas un parfum de tous les jours (je veux dire que c'est une déclaration stupide parce que je ne porte jamais quelque chose deux jours de suite de toute façon mais je fais référence aux gens 'normaux'), à moins que vous ne soyez assez excentrique, et que vous aimiez porter des survêtements lilas et/ou avoir des dreadlocks arc-en-ciel ou quelque chose ? C'est amusant, mais ce n'est pas ridicule. Je pense à cela dans le contexte de la collection, ils ont tous une nature florale, bien qu'aucun ne soit un véritable parfum floral à proprement parler, et cela semble être l'endroit heureux de Freddie, son point de départ. L'explosion florale propre, musquée, dans l'ouverture et les violettes presque tout au long étant la floralité de Boys. De nombreux musiciens et producteurs commencent par un rythme énergique ou la basse ou un hook ou des artistes commencent par un principe de base ou un cadre ou un croquis ou une maquette. Je ne dis même pas que cela doit nécessairement être un point de départ, mais c'est une manière de commencer à travailler et à créer d'une manière similaire. Il est rare qu'un parfumeur artisanal ait un tel style. Je le dis généralement dans un sens négatif en disant qu'ils ont des 'mauvaises habitudes' ou des béquilles comme le beurre d'orris (qui n'aime pas ça ?) mais de temps en temps, il y a quelqu'un qui a une véritable vision et crée quelque chose d'unique. Je ne dis pas que Freddie y est encore, mais il y a des nuances de cela dans ce trio d'ouverture excellent et je suis intéressé de voir comment ses œuvres se développent à partir de maintenant car je sens que sa pièce maîtresse est encore à venir.
Cela m'a immédiatement attiré à cause du nom. Une odeur avec "dent" dans le nom évoque le sombre et le décomposé plutôt qu'un mur d'émail blanc titane et immaculé. Je soupçonne que les dents de Mabel sont plutôt abîmées. Donc, ce parfum est un mélange assez intrigant, dire que c'est un gourmand serait un peu réducteur et beaucoup trop simpliste. Si je vous disais "caramel au sirop pissy"... que penseriez-vous ? Je sais, je sais, mais dans un BON sens ! Je ne sais pas s'il y a de la myrrhe ici, mais si vous vouliez reproduire les effets de la myrrhe, (je ne sais pas, peut-être qu'il y a d'autres résines ici et tout le reste les fait pencher dans une direction myrrhe ?) c'est probablement ce que vous feriez. Créer une sorte d'accord de caramel noisette (avec Dieu sait quels matériaux ?) et d'une manière ou d'une autre, ne pas le rendre oppressant ou les accords de caramel brut de nombreux parfums trop sucrés et, à mon avis, dégoûtants. Cela a ce noir, noir de sirop, si c'est sucré mais ce n'est pas écoeurant, il y a une profondeur. La légère note de pipi est comme une trace de musc shangrilide ou quelque chose de naturel peut-être ici qui me donne cette impression, mais c'est si subtil, cela ajoute juste plus de chaleur animale, sans nuire à la douceur générale. Cela a une sorte de balai de sorcière aride, balayant l'immortelle cuirée dans le mélange, ce qui, encore une fois, s'inscrit dans le langage floral de Freddie, un fil qui relie même les parfums les plus disparates et loin des thèmes floraux traditionnels dans cette collection, la dent de Mabel étant la moins "florale" à mon avis. Je me souviens avoir dit auparavant (sur IG) que Boys se projette et concerne beaucoup plus votre sillage ou votre aura, tandis que les deux autres (la dent de Mabel étant l'un d'eux) se blottissent et deviennent des senteurs beaucoup plus orientées vers la peau. J'aime vraiment ça. C'est complexe, original, ce n'est pas léger et ne semble pas trop raffiné (bien que cela ait probablement été le cas pendant longtemps), ce n'est pas non plus une critique, la rudesse est une vertu. La dent de Mabel est tout au sujet du bourdonnement des basses, bien qu'elle ait un peu de piquant lorsqu'elle est pulvérisée initialement, ce que je suppose vient des aldéhydes mentionnés.
Préface : Freddie m'a très gentiment envoyé ces échantillons avant leur sortie pour que je les teste, ce dont je lui suis très reconnaissant et j'espère qu'à ce stade, vous savez que je dis ce que je pense et je sais que Freddie apprécie les retours honnêtes et les critiques constructives. Mais quand je dis que les trois de ce lancement initial sont excellents, croyez-moi, ce n'est pas pour faire plaisir parce que nous sommes amis (enfin, des connaissances en ligne du moins) ou quelque chose comme ça. Ces parfums sont objectivement bons étant donné que ce sont des créations d'un parfumeur autodidacte et artisan. Freddie sera connu des fans de Bogue pour sa collaboration sur Douleur, une composition abrasive et audacieuse, attendez-vous à un trio plus serein de sa propre marque, mais tout aussi innovant dans son approche. Donc, aujourd'hui, je porte Bernadette, Evelyn, Margaret, Theresa et je suis vraiment impressionné. Pour moi, l'accord floral ici est extrêmement impressionnant. Au début, je n'étais pas vraiment sûr de ce que cet accord floral imite, mais au fur et à mesure qu'il sèche, je perçois l'aspect crémeux et légèrement épicé du œillet. C'est très astucieux. Mes accords de œillet ont tendance à être très factuels et chargés de clou de girofle, de méthyl diantilis, de géranium bourbon, celui-ci semble moins littéral et c'est précisément la raison pour laquelle j'aime l'œillet (particulièrement dans les parfums pour hommes), c'est qu'il n'est pas évident. Je pense que cela est dû au processus de Freddie, qui consiste à ne pas créer un accord de œillet puis à essayer de l'incorporer de force, mais à l'affiner progressivement dans toute la composition. C'est comme si j'aimais le labdanum mais je le considère comme un matériau catalyseur, un modificateur, la plupart des mélanges en bénéficient, mais quand un accord d'ambre ou même un parfum sent trop le labdanum, cela me dégoûte. (trop de bonnes choses, je suppose ?) Je pense que l'œillet (bien qu'il s'agisse d'une collection de matériaux) est de la même manière, il a sa place dans un parfum mais doit être entouré. Quoi qu'il en soit... L'aspect fruité de BEMT est un pêché/abricot qui est intégral et il se sent épais et texturé, pas la légère duveteuse de pêche que vous pourriez attendre dans un chypre classique. La sensation générale est celle des épices pour être honnête et cela me rappelle encore, des premières impressions à le porter correctement aujourd'hui, du gâteau au gingembre jamaïcain arrosé de cette pulpe d'abricot épaisse. Je suppose que l'épice du clou de girofle dans l'œillet donne une rugosité gingembre ou par association lorsqu'ils sont souvent utilisés ensemble. Cette sensation de gingembre est si intéressante parce qu'elle est complexe, c'est comme un gingembre frais et copieux, avec la texture fibreuse que vous obtenez, mais aussi un peu cristalline mais pas trop ardente. La floralité a cette odeur naturelle essentielle comme des pétales séchés et une odeur boisée/florale de bâtons d'encens non brûlés, qui n'est que très légèrement en arrière-plan. J'ai été immédiatement attiré par cela et je le suis encore pour être honnête, mais je dois porter les autres correctement pour mieux contextualiser la collection en tant que trio. BEMT est un parfum charmant, c'est tellement agréable à porter et ça ne ressemble à rien d'autre auquel je peux penser. Une excellente première sortie.
D'accord, je ne suis pas en train d'exagérer inutilement ici parce que c'est Jeremy, mais Date for Men est horr horrifique !!!! J'ai vu quelqu'un dire que c'est comme Ultramale, comparé à Date, Ultramale est l'expression de la troisième symphonie de Beethoven ou la majesté dans les coups de pinceau de Matisse ou un truc du genre ? DATE EST ABSOLUEMENT NUL ! Offensif. Trop fort. Composition désordonnée avec un manque de concentration. Trop sucré et en même temps pas assez. Cela fait appel à l'idiotie à mon avis. Il existe des déodorants qui sentent similaire à ça, (mais mieux) et je ne fais pas le snob parce que les déodorants sentent bon, ce n'est pas une insulte, mais si vous preniez cette ambiance et que vous la poussiez à un niveau d'idiotie extrême !!!! et que vous enleviez tout attrait qu'elle aurait pu avoir pour être appliquée sur une aisselle, une aisselle que vous ne pouvez vraiment pas sentir à moins de faire un effort pour le faire. Enlevez aussi toute ironie ou conscience de soi et faites-en un parfum de luxe à prix d'or. Je ne peux tout simplement pas le supporter. C'est horrible à tous égards. J'ai été gentil à propos d'Office, je l'étais vraiment, je l'ai même un peu aimé pendant un moment, mais c'était trop bruyant, dérangeant et agaçant à porter, ce qui en faisait un mauvais parfum, étant fort et mental et tout ça, mais ce n'était pas aussi cynique et dépourvu de caractéristiques rachetables comme celui-ci. Date est un parfum détestable. Ce parfum déteste la parfumerie et se rebelle activement contre (pas d'une bonne manière ou de la manière dont Jeremy pense que c'est). C'est le loup solitaire uniformément conventionnel. Date ne comprend tout simplement pas. Je pense même que cela pourrait être misogyne (je sonne comme un libéral ennuyeux ici) pas le concept, ou son commandant en chef, (ce qui, par coïncidence, l'est intrinsèquement) l'ODEUR elle-même ! lol ce qui, je suppose, est une sorte de réussite. Non, mais je pense que si cela est censé être un rendez-vous hétéro (ce qui, malgré les protestations de Jeremy, disons pour les besoins de l'argument, l'est) alors vous devriez probablement avoir du mépris pour toute l'humanité féminine pour porter ça lors d'un rendez-vous. Je veux dire, c'est injuste pour les gays aussi, parce que pourquoi des hommes devraient-ils souffrir de ce parfum ? ou quiconque d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas déjà compris, je ne l'ai vraiment pas aimé.
Je comprends que si vous n'aimez pas Sauvage, vous pourriez sentir celui-ci et penser qu'il a une structure rudimentairement similaire, et vous auriez probablement raison, mais ce n'est pas un clone. Pas du tout. Son écorce (ou devrais-je dire son cri ?) est pire que sa morsure car tout est fini après quelques feux d'artifice initiaux. Pour moi, c'est plus une violette/cèdre avec des éléments boisés secs et poivrés et des artefacts modernes de fougère. Très désintéressé par cela, ce n'est pas un plaisir à porter, pas de profondeur cachée comme on en trouve avec Sauvage. Je ne suis tout simplement pas fan de ça.
J'aime ça. C'est une interprétation vraiment magnifique de l'iconique Fougère, Le Male. Si vous aimez l'aspect tranchant et la brutalité des anciennes versions de Le Male (pour quiconque a possédé un flacon dans les années 90), alors vous penserez probablement que c'est une itération adoucie et charmante, même de la formule actuelle. C'est plus doux, plus sucré, avec une note de coumarine vanillée, et les muscs sont vraiment beaux avec une légère note de tête vaguement fruitée. Je veux dire, c'est un accord de Fougère moderne de douceur poudrée et de lavande à peine présente, que pourrait-on ne pas aimer ? Sécurité avant tout de la part de Bisch et Garcia-Cetto, mais c'est juste un parfum agréable, un peu comme ceux avec les flacons angulaires, mais celui-ci est beaucoup plus proche des origines de ce classique. Opinion banale, mais je porterais ce parfum, il est agréable. Je pourrais même l'acheter.
Je rédige généralement des critiques beaucoup plus détaillées ici que ailleurs, mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr de vouloir dire grand-chose à ce sujet, et cela en dit long sur le parfum en général. Pas que j'aie complètement pris ma décision à son sujet, voyons comment cela se passe, d'accord ? Je vais donc commencer par une sorte de conclusion que j'ai tirée concernant H24. C'est la réponse à... "est-ce qu'il se mesure à la production généralement assez exceptionnelle d'Hermès ?" et la réponse est... pas vraiment. Ensuite, j'y ai réfléchi et en fait, je compare la production masculine à production masculine, "est-ce le nouveau Terre d'Hermès ?" Parce que je n'ai jamais été très fan de Voyage et puis les autres parfums masculins d'Hermès sont rares, Equipage et puis Rocabar, je pense, n'est pas spécifiquement masculin (je pourrais me tromper ?), de toute façon, ils vieillissent, pas qu'ils ne soient pas excellents. (wow, cela devait être court !) Je suppose que je dis que j'ai beaucoup entendu parler de son innovation et de son caractère qui n'est pas juste un autre "frais", mais seulement de la part d'Hermès eux-mêmes, des marketeurs et des porte-paroles qui ont tous un intérêt à vendre des unités pour l'homme. Mais je vais vous le dire franchement ! Les notes de tête sont une sorte de citrus verdâtre et vague et je perçois une base de cassis. Ensuite, l'accord de "fer chaud" devient vraiment proéminent, créant un effet polarisant. Je ne dis pas que je reconnais les matériaux ou que je sais comment cela est réalisé, juste que je perçois définitivement le fer chaud. De plus, je sais que l'Habanolide (un matériau musqué que je connais très bien) qui, pour moi, est l'extrémité boisée du spectre des muscs doux et propres, donne cet effet. Les auteurs de scent and chemistry notent qu'Alberto Morillas a été le pionnier de cet accord de "fer chaud" à la fin des années 90 et au début des années 2000, combinant habanolide, helvetolide et galaxolide (probablement une multitude d'autres aussi) et probablement en surdose, pour obtenir cet effet vapeur. Je pense qu'à H24, la vapeur a une étrange qualité sèche et est un peu plus boisée et dure, peut-être renforcée par du cashmeran, des ambres boisés, etc. Et bien qu'il y ait une rugosité ou une dureté, c'est stylistique car le mélange est clairement, sans couture. Il y a une base "moderne" qui donne propreté, fixation et une suggestion occasionnelle de qualités fougère de la nouvelle vague, variété Sauvage. (Encore une fois, en termes de style, cela ne sent rien comme le Dior pour moi) Donc, il y a du bon et du mauvais. Je veux dire, même si je ne l'aime pas, il n'y a rien de particulièrement aimable à son sujet. H24 ne me procure ni joie ni révulsion comme un parfum devrait le faire, il n'évoque pas vraiment beaucoup de réponse. Ce n'est même pas dans le sens de Dior Homme (version 2020) auquel cela est comparé parce que c'est une sortie d'une grande maison, un designer, que personne n'a demandée. Cependant, malgré le fait de ne pas l'avoir largement testé, je l'ai plutôt aimé et toute la vitriol à son sujet était un peu inutile, tout cela parce que Dior a commis le énorme faux pas de le mettre dans le même flacon que leur classique bien-aimé Dior Homme. Cet Hermès est légèrement plus difficile parce que personne ne fait actuellement un parfum à ouverture vaguement verte, musqué et fer chaud, donc techniquement, c'est "un peu différent" et ils ont opté pour une nouvelle esthétique de sortie au lieu d'insulter notre intelligence avec un autre flanker mou et sans vie. Donc, je suppose qu'il y a ça. Le parfumeur en herbe en moi trouve quelque chose de techniquement intéressant (mais pas vraiment) et le fan de parfum artisanal, trop émotif en moi, est laissé insatisfait par une sortie légèrement sans âme. Je ne suis pas sûr de ce que j'en pense, en gros ??? Je pense que le plaisir d'un parfum peut grandir, mais cela devrait croître à un rythme sans précédent pour devenir un Terre d'Hermès ou quoi que ce soit ? Le jury est encore en délibération. Je vais le porter davantage et voir.
Pour quiconque étudie vraiment les parfums, certaines comparaisons semblent réductrices ou inexactes, ce sont souvent les différences subtiles et non les similitudes dans un parfum (surtout vos parfums préférés) qui en font ce qu'il est. Cela dit, Angel's Share est légèrement dérivé des parfums auxquels il est comparé ici, mais ce sont ces petites différences que je viens de mentionner, comme ses notes de tête par exemple, où je perçois une bonne dose d'orange sucrée et de bois de chêne (un matériau particulièrement bon pour les effets alcoolisés), c'est aussi plus gourmand, avec une note de caramel. Cependant, l'effet ultime d'Angel's Share le rend redondant car je possède Oajan et une version raffinée de cette ambiance dans Ambre Narguile. En effet, il va vers ce côté épicé, tabac, cerise douce qui pourrait aussi être Herod ou Tobacco Vanille et aussi le caractère mielleux de Back to Black, la vanille sale qui s'est complètement estompée commence même à révéler des facettes de réglisse, peut-être Lempika ? Encore une fois référentiel, c'est un peu ceci ou un peu cela... mais peut-être que c'est ce qui rend cela si incroyablement populaire ou pour utiliser un terme populaire de la 'Fragcomm'.... 'HYPEBEAST' !!! Je suis tellement dans le coup avec les jeunes. (je dis cela alors que mon fils marche à 3 mètres devant moi, faisant semblant de ne pas me connaître) La seule raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec cela est probablement le focus gourmand de la formule et probablement le prix, le fait qu'Oajan soit une version beaucoup plus forte, plus épicée et plus bombastique, légèrement moins écoeurante de cela. J'ai vraiment adoré l'ouverture d'Angel's Share et malgré son côté alcoolisé, je ne pense pas qu'il capture ce que je suppose être le brief de recréer l'Angel's Share (quelque chose que Sarah McCartney a fait récemment) et c'est objectivement un parfum assez agréable mais je me suis ennuyé après 10 minutes, pour être honnête, non pas parce que c'est désagréable, juste que de larges portions de cette formule sont extrêmement familières, pas de manière négative... juste non !