Un parfum d'Aramis fort et classique. J'avais imaginé que j'aimerais cette version du chypre, mais au lieu de cela, elle n'était tout simplement pas à mon goût. Les éléments classiques du pin, de la mousse de chêne et de l'œillet sont mélangés de telle manière qu'ils ne m'attirent pas. Je pense que la raison en est que l'ouverture est musquée, trop dure et dure jusqu'au point où je suis découragé avant de pouvoir atteindre le fond sec, qui, en toute justice, est agréable. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un animal purement masculin et que certains l'adoreront. Grande projection et longévité.

Il n'y a rien de mauvais dans ce parfum, mais il est incroyablement ordinaire ! L'emblème central du Mont Blanc, qui est piéton, a quelque chose d'intrinsèquement bon marché. J'ai en fait commencé à revoir mon opinion sur Mont Blanc, un fabricant de luxe avec une grande réputation et leur entrée dans la parfumerie doit être considérée comme un succès pour la plupart d'entre eux, car ils ont quelques parfums gagnants. Cependant, j'ai totalement changé d'avis sur Individuel, par exemple, et je ne suis plus aussi enthousiaste qu'avant. De même, des parfums comme Exceptionel souffrent franchement des mêmes problèmes qu'Emblem... trop sûrs et peut-être un peu ennuyeux ? Je pense que Legend est une version pâle de A&F Fierce, un parfum dont j'aime l'odeur en général. Je pense que si l'on veut copier un parfum, il faut au moins lui donner la même longévité et la même projection. Fierce est plus intrusif pour moi et sent plus l'industriel, ce qui est étrangement mieux pour un parfum de ce type. Starwalker était "plutôt sympa" mais malheureusement discontinué je pense... parce que je ne le vois nulle part. Le seul que j'aime encore est Presence, qui est un oriental crémeux et épicé si étrange que c'est le seul à avoir une valeur de nouveauté pour moi. Je pense que la chose la plus importante à noter est qu'ils n'ont jamais fait un mauvais parfum et qu'il n'y en a pas un que je ne porterais pas, donc malgré toutes les critiques, j'apprécie Mont Blanc. Ils choisissent de bons parfumeurs et des concepts solides qui se vendent. Quoi qu'il en soit... Emblem ! Emblem s'ouvre sur des agrumes frais et accueillants et peut-être un soupçon de fruits exotiques ? Le cœur est un autre lavage Tonka pour moi, bien que très agréable, mais trop familier et très en vogue pour les accords fades des créateurs en ce moment. Il y a un soupçon de violette et d'épices, de sauge sclarée et de cardamome, la cannelle est évidente. Ce parfum, bien qu'il ne soit pas similaire, se rapproche davantage de Legend que de leurs autres efforts. Il est agréable à porter et, comme beaucoup l'ont mentionné, le flacon est superbe et constitue un moyen parfait de mettre en valeur le logo de la marque. Je vais être honnête, j'aimerais réessayer ce parfum car je n'ai pas vraiment eu d'idée sur sa longévité ou sa projection et on ne sait jamais, il pourrait me plaire ?

Nah....n'en a pas l'impression. Je me suis procuré quelques échantillons et je les ai portés plusieurs fois maintenant et j'ai bien peur de revenir sur mes premières impressions qui étaient que ce parfum était au mieux moyen, mais ce n'est pas le cas. Emblem est une sortie tellement terne de Mont Blanc qu'elle est très décevante. Il y a cette même molécule de colone synthétique et aquatique qui arrive en force en début de parfum et qui se transforme en une Tonka crémeuse... pas bon. Similaire à de nombreuses sorties récentes Invictus, Eros, et Burberry Brit rhythm. Il y a sûrement des chansons olfactives plus intéressantes à chanter ? Mont Blanc s'est orienté dans cette direction après des parfums très originaux au départ. On ne peut pas vraiment leur reprocher de poursuivre des concepts populaires - ils sont dans le business après tout, qui se soucie de maintenir l'intégrité avec les vrais fans de parfums qui, de toute évidence, n'étaient pas assez nombreux pour faire de starwalker, Individuel et Presence de grands vendeurs.

Ce Tauer est typiquement français, comme la cuisine française classique ou quelque chose comme ça ? Des éléments simples rassemblés pour créer quelque chose à multiples facettes... Andy a réussi son pari sur ce point. Une interprétation inhabituelle d'un parfum de lavande qui, d'après le nom, m'avait semblé être une affaire très verte. Cependant, Reverie au Jardin est une base légèrement crémeuse de vanille/tonka/résine, une poudre douce de racine d'orris et de rose, mais des notes classiques de mousse de chêne et de lavande. C'est propre, agréable, intéressant et parfait pour un parfum de printemps/été, mais en fin de compte pas à mon goût. Il dure bien et se projette bien aussi.

Andy Tauer a le don de créer des parfums vraiment uniques. Soit il est très doué pour la création, soit il a fait des recherches approfondies sur d'autres parfums parce qu'ils semblent être très consciemment différents de tout ce qui existe... ce qui n'est pas facile à faire. Ses deux premiers (Masculines) étaient excellents et auraient pu être considérés comme un poney à un seul tour, non pas que Lonestar memories et L'air du désert Marocain sentent la même chose mais ils partagent certainement la même sensation de signature. Après avoir essayé quelques autres de ses parfums, je constate qu'il est très diversifié et qu'il aborde de nombreux accords différents d'une manière unique. Cela ne veut pas dire qu'ils sont toujours à mon goût, mais j'apprécie son approche innovante et son engagement dans le métier. L'Eau d'Epices est donc un paquet surprise et, étrangement, aussi complexe et aussi riche en notes qu'il soit, la cannelle joue un rôle important en apportant à la fois douceur et chaleur. Le départ est doux, tourbillonnant autour du jasmin, de l'orange et des épices, principalement de la cannelle et du clou de girofle, c'est presque trop pour être nu. Je pense que la racine d'orris et l'ambre gris sont également responsables de la douceur. J'ai du labdanum et une base chaude d'ambre qui domine, mais voici le clou... une fleur d'oranger/tubéreuse blanche qui se développe et devient le cœur de l'Eau d'Epices. Je pensais juste mentionner que je sens aussi une odeur de thé dans le fond... je ne suis pas sûr de ce qui donne cet effet et cela prend du temps à se manifester mais c'est bien là. Cela aurait pu être un désastre pour ce parfum car je ne suis pas un grand fan de thé, mais cela fonctionne très bien avec les épices de cette composition. J'aime bien ce parfum mais comme beaucoup de parfums récents que j'ai essayés... il ne convient pas à tout le monde. Je vais devoir le porter à nouveau correctement pour voir comment il se comporte dans une situation typique. Longue durée et bonne projection d'après ce que j'ai pu constater jusqu'à présent.

Wowee !!! Quelle ouverture douce et intense, c'est une mandarine fruitée et de la bergamote, puis de l'ylang ylang exotique et du jasmin avec du labdanum. Ce magnifique accord ambré n'est pas pour tout le monde et je peux tout à fait comprendre que certains aient été écoeurés par l'Ambra de Mazzolari. Ce parfum pourrait être considéré comme féminin et il l'est en quelque sorte, mais je l'aime vraiment parce qu'il est chaud de bout en bout. Le fond est un contraste total avec l'ouverture, avec tout ce côté collant et floral en moins, il devient un accord ambré très profond et sensuel avec du bois de santal. Pour moi, il s'agit d'un net changement de genre, car il devient plus masculin à partir du fond. J'aime beaucoup l'odeur d'Ambra, elle satisfait mon amour des accords ambrés et des parfums super doux avec des éléments floraux exotiques, ainsi que des qualités résineuses coûteuses... elle remplit donc beaucoup de cases. Mais vous savez quoi ? Je ne le porterais pas... beaucoup trop sucré et trop étouffant et je sais qu'il m'énerverait au bout d'un moment, c'est un parfum que je peux apprécier de loin. Si je le sentais sur une femme... Je pense que je tomberais amoureux. Je comprends pourquoi celui-ci a divisé les votes... ce n'est pas la tasse de thé de tout le monde.

Avec un tel nom, Numero Uno ne peut que susciter de grandes attentes. Il s'agit d'une version classique du parfum de type chypre. J'aurais juré qu'il y avait de la mousse de chêne dans ce parfum, car il a cette sensation traditionnelle. Il s'agit essentiellement d'un parfum boisé, chaud, légèrement floral, à base de plantes et de musc. Il s'ouvre sur la bergamote et le vétiver propre, puis le labdanum piquant et le myrte commencent à se manifester. En séchant, il se transforme en un parfum plus herbacé avec du patchouli. Tous ces éléments sont parfaitement équilibrés et ne mettent pas longtemps à se transformer en une entité singulière. Je sens une sorte d'odeur animale, c'est une odeur naturelle de phéromones, comme la peau ou plus précisément... le cuir chevelu. Soyez indulgents avec moi sur ce point. Certains parfums évoquent cette qualité lorsque j'embrasse ma petite amie sur le sommet de son crâne et que je sens une odeur légèrement herbacée, savonneuse, de shampoing, de cheveux et de cuir chevelu chaud. Cela semble un peu pervers, je sais... Je ne suis pas fétichiste du cuir chevelu, honnêtement. Un bon parfum donc... bon mais pas génial. Il communique certainement ce qu'il doit communiquer avec clarté et a une bonne longévité et projection sur ma peau.

J'étais en train de penser que j'avais apprécié tous les échantillons ODIN que j'ai essayés jusqu'à présent sans exception, mais aucun ne m'a encore époustouflée et j'espérais vraiment que Century serait celui qui m'épaterait vraiment ! Je me doutais bien que ce ne serait pas le cas, mais ce n'est pas une attitude à adopter lors d'un test de parfum à l'aveugle ! Quoi qu'il en soit....orsque j'ai appliqué Century, j'ai eu droit à un doux départ de vanille, d'ambre et de myrrhe qui a accéléré mon pouls ! C'est une douceur presque caramélisée, mais on peut dire qu'il a une base fermement ancrée dans les bois... pourtant il n'est pas très boisé dans le sens traditionnel du terme... si cela a un sens... ? C'est peut-être la combinaison du goudron de bouleau, du vétiver et du patchouli qui lui confère cette qualité ? Je ne sais pas. La note de menthe est présente et apparaît après quelques minutes, mais elle est très douce, pas de souffle de menthol froid et tranchant, plutôt un soupçon de menthe poivrée crémeuse. Je l'ai trouvé désagréable à ce stade intermédiaire et un peu terne après une ouverture que j'ai perçue comme magnifique Century a commencé à se retourner contre moi. Aujourd'hui, il m'ennuie, il sent toujours bon et on peut dire qu'il est encore plus agréable lorsqu'il sèche, mais en termes de force, il est très médiocre, j'ai de la chance de pouvoir en tirer quelques heures. Je vais le porter à nouveau et je mettrai à jour cet article si mon deuxième port libère un peu de magie... mais j'en doute. Je dois reconnaître à Century que j'ai gémi de manière sexuelle lorsque je l'ai senti pour la première fois (ce n'est pas le cas de beaucoup de parfums !), mais il m'a déçue par la suite. C'est comme coucher avec une belle femme et se réveiller le matin en réalisant qu'elle ne vous aimera probablement jamais, que vous n'avez rien en commun, que ça ne durera jamais ! Réaliser... qu'en fin de compte, on est seul au monde.

Seylon d'ODIN s'ouvre sur un parfum d'agrumes et d'orange amère qui persiste tout au long du parfum. Le vétiver apparaît après quelques secondes et sa texture est légèrement fumée et terreuse, avec un soupçon de noix de muscade. Lorsque tout se calme enfin, le vétiver devient très propre et boisé, avec de la mousse de chêne et la chaleur du benjoin, mais avec une sensation presque poudrée. Il s'agit d'une très bonne interprétation du vétiver, rien de gênant ou d'étouffant, pas de notes de tête intrusives et le fond ne fait qu'améliorer l'odeur générale. ODIN continue de m'impressionner avec son répertoire de parfums, leur signature semble être la chaleur et l'équilibre. Je porterais bien ODIN 08 Seylon mais je n'en suis pas fou, si vous aimez les parfums comme Tom Fords Grey vetiver, vous aimerez celui-ci.

Pentachord verdant est un cheval noir - il ne ressemble à rien de ce que j'ai essayé auparavant, ce qu'Andy Tauer fait bien et dont il devrait être fier. L'ouverture est un souffle frais de feuilles vertes et le parfum incomparable du lierre enveloppé dans une bouffée de fumée qui se dissipe rapidement. Ce parfum est rapidement soutenu par la fraîcheur mentholée de la menthe, mais étrangement, bien qu'il s'agisse d'un parfum vert, la menthe n'a pas une odeur très authentique... si cela a un sens ? Ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'une odeur de feuilles de menthe, mais plutôt d'une sensation propre, froide et mentholée. La menthe est très évidente et je suis surpris qu'elle ne soit pas mentionnée dans les notes. Verdant prend ensuite une tournure terreuse, qui n'est pas la terre typique du patchouli, mais quelque chose qui, pour mon nez, est tout à fait plus agréable. Le fond est toujours luxuriant et vert mais avec de la douceur, un soupçon de cuir et de tabac mais seulement un soupçon. Ce parfum n'est pas profond mais a un beau mélange de notes vertes métalliques et terreuses. Pentachord Verdant est un produit très intéressant... je l'aime bien ! La projection est en fait bonne, c'est un parfum sournois, juste au moment où il semble très calme, vous aurez une vague de ce parfum qui vient vers vous. Il ne dure pas sur ma peau mais vaut la peine d'être reniflé pour la réaction initiale, je ne pourrais pas justifier son achat mais j'ai apprécié l'échantillonnage.

C'est mon dernier échantillon Xerjoff (probablement pour toujours !) et j'espérais vraiment retrouver les tons masculins du dernier que j'ai essayé 'Kobe' (je crois ?) Quoi qu'il en soit, l'ouverture est absolument spectaculaire en ce sens que j'ai été complètement trompée en pensant que je savais à quoi m'attendre avec ce parfum. FAUX !!! Cette ouverture est une qualité merveilleusement épicée de bois de santal, de labdanum et de musc absolument enivrante. D'accord ce n'est pas très original mais très masculin et la qualité des ingrédients se traduit clairement pour moi. Cependant, cela ne dure que quelques minutes avant que Richwood ne devienne insupportablement floral, avec un côté crémeux dû au bois de santal et à la vanille, qui est altéré par d'autres notes pour donner l'impression d'une crème pour les mains. Il reste une vague note fruitée et une rémanence de ce début, ce qui le rend tout juste supportable et intéressant à renifler. C'est un parfum remarquablement bien mélangé par Xerjoff, mais je ne l'ai pas beaucoup apprécié, sauf pendant les 3 premières minutes environ. (mise à jour : il s'améliore à nouveau dans la partie sèche et devient plus boisé avec un joli bois de santal puis juste à la fin... du patchouli terreux qui sent vraiment, vraiment bon quand il est aussi discret et dans la veine de quelque chose comme LIDGE ou Tom Ford Noir). L'argument du prix va faire rage. Je l'ai dit et répété, je pense que si vous devez prendre le prix en considération... vous ne pouvez pas vous le permettre ! C'est sur cela que comptent les marques de luxe, sur les gens qui ont l'argent, quelle que soit la qualité des ingrédients. Le prix reflète l'exclusivité et le nom de la marque et c'est pour cela que vous payez ! Je n'ai pas un énorme revenu disponible, mais j'aime les parfums et, par pur goût personnel, je pourrais être tentée par un parfum à ce niveau de prix, mais il faudrait qu'il soit très, très, très spécial ! De plus en plus, je me rends compte que de nombreuses marques exclusives comme Xerjoff ne valent tout simplement pas la peine d'être dépensées.

D'accord...j'ai fait une première critique de ce parfum il y a plusieurs années (ci-dessous) et je me suis récemment procuré un autre échantillon car j'avais oublié ce qu'était Richwood. C'est un exercice intéressant que de revisiter certains parfums, surtout parce que mes goûts sont en constante évolution. Cependant, mes pensées restent inchangées et lire ma critique était intéressant parce que je pensais EXACTEMENT la même chose. Ce parfum est de haute qualité, complexe, intéressant et assez merveilleux, et il y a définitivement quelque chose à son sujet, mais les fleurs au cœur de Richwood le rendent à la limite de l'impossible à porter pour moi. Il est très inhabituel d'aimer quelque chose (car c'est le cas) et de ne pas l'aimer en même temps, un paradoxe particulier.