Je ne connaissais ni cette marque ni les notes de ce parfum. Je l'ai vaporisé ce matin et quel plaisir. La verdure masculine s'accompagne d'une note sombre et poivrée. C'est la seule note clairement définie que j'ai pu obtenir et elle est KO magnifique pour être juste. J'ai dit à moi-même.... Castana a certainement du vétiver (cela signifie généralement que je vérifie les notes et qu'il n'est pas listé) et hourra, il est là. Cependant, lorsqu'il s'installe, il mute presque complètement et le cœur/la base prennent le dessus. Curieusement, il ne sent plus vraiment le vétiver, mais un parfum de créateur pour hommes.... je vais dire des années 90 et je me suis creusé la tête pour trouver ce que c'était, en conduisant ma voiture et tout d'un coup ah ha !!! Je me suis creusé la tête pour savoir ce que c'était, en conduisant ma voiture et tout d'un coup, ah ha ! C'est une critique hâtive et j'aurai besoin d'un nouvel échantillon, mais il sent le dreamer, des nuances de Le Male et peut-être même de reflection man ? Je dirais même qu'il y a un tabac légèrement floral et même des touches de barbier parfumé à la vanille, de fougère. Je trouve toujours que dreamer a une odeur floue et chimique, un peu rassis et déstabilisant mais fantastique. Ce parfum est similaire. J'ai apprécié. 01/03/22 Mise à jour : Je ne peux m'empêcher de relire cette critique et de penser qu'elle pourrait, juste peut-être, être un peu inutile/mauvaise. Je m'en tiens vraiment à ce que j'ai dit, mais je ne peux pas croire que j'ai minimisé (carrément passé sous silence ! !!) l'aspect noisette de ce parfum, parce qu'il est très noisette, comme une belle châtaigne chaude. Le vétiver (et certainement le bois de santal) peut aussi avoir cette qualité de noisette, les gens connaissent les vétivers d'Haïti et de Java, mais j'ai un matériau du Brésil qui n'est évidemment pas aussi populaire ou bien connu, mais qui est très caractéristique de la noisette. Je pense que ce que je voulais dire, c'est que la base de ce parfum est musquée et douce, les notes de tête sont intéressantes, une sorte de gourmandise/fougère hybridée et je pense que le parfumeur a trouvé le ton parfait entre innovation et apaisement, rassurance, parfum et chic, style, faisant de Cloon Keen une sorte de Chanel ou de Céline de l'île d'émeraude. Je pense que c'est superbe de subtilité et de créativité et il n'est pas étonnant que Luca Turin l'ait renvoyé à la semaine prochaine ! (Le caractère crémeux et chaud du foin/coumarine et de la terre de vétiver me fait penser que c'est quelque chose que les gens qui aiment le Vetiver Tonka d'Hermès aimeraient vraiment. Castana est essentiellement Vetiver Tonka mais pour les personnes ayant plus de personnalité.

Je me souviens avoir vu ce flacon mais ce n'est pas un design immédiatement accessible pour un homme à prendre et à essayer, enfin pas cet homme en tout cas, mais j'ai goûté le flacon d'abeille maintenant. Je suppose que ce flacon n'est plus disponible dans ce format ? Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un parfum à dominante violette, comme le suggère la couleur du parfum, et il est très vibrant, tout en étant sobre et frais. Il ressemble clairement aux parfums à la violette que j'aime, mais j'ai été frappée par sa différence. L'ouverture est très fraîche, mais sans l'acuité des agrumes, juste cela, s'adoucissant dans un Iris/violet "réaliste" et pas un que j'ai trouvé particulièrement poudré si je suis honnête, Insolence n'est certainement pas Violetta de Penhaligon's. De manière assez amusante, j'ai essayé un autre violet/iris moderne cette semaine et encore une fois, j'ai été surprise de voir à quel point ils peuvent être changeants. Un parfum charmant mais un peu réservé à mon goût.

Permettez-moi de commencer par les points positifs : ce n'est pas juste un parfum frais, eau de cologne, sans personnalité. Ce n'est pas non plus le désastre chimique d'arôme fade d'Eros ou d'Invictus, un petit éloge miséricordieux peut être accordé à Gucci Guilty Cologne pour ce fait. Gucci a vraiment pris un tournant en insufflant de la vie dans cette ligne Guilty avec la sortie divisive de Guilty Absolute (version homme) que les gens ont soit trouvée comme un cuir animalique délicieusement agréable, soit comme un cauchemar antiseptique et inepte. Étrangement, cela vient du nez d'Alberto Morillas, et celui-ci aussi, avec l'utilisation d'une note/accord rarement trouvé dans les parfums de créateurs pour hommes, et c'est l'héliotrope. Tout cela nous prépare à un parfum intéressant et la cologne n'est pas sans mérite, laissons-lui ce crédit, avant que je ne la déchire en morceaux ! Donc, l'ouverture est en fait très fraîche, véritablement aquatique, fraîche avec une légère salinité mais avec une descente régulière vers un territoire plus floral. C'est cette feuille de violette, une sorte de teinte d'ionones sèches, mais si c'était un parfum à la violette, je pense que je l'aimerais. J'ai testé cela sans connaissance préalable des notes et je SAVAIS qu'il y avait de l'héliotrope ici... Je ne pouvais pas placer le nom et je continuais à dire angélique non... mimosa, non... artemisia non... qu'est-ce que c'est ?? Je savais ce que je voulais dire et le voir ici valide à quel point il est présent dans ce parfum. Les trois étapes sont... inhabituelles : une ouverture florale fraîche de bord de mer, suivie d'un cœur qui est presque un nettoyant, c'est si mauvais. Laissez-moi juste dire que cela pourrait être une question de goût de ma part, mais j'ai trouvé cette combinaison vraiment acide et désagréable. Puis, quand il est presque mort et s'est bien installé, arrive un arôme chimique boisé, un paradis de timbersilk, clearwood, ambres synthétiques ? et comme ça... tout va bien. Trop peu, trop tard et dans l'ensemble, je dois dire que je n'aime tout simplement pas ce parfum et que je ne le porterais jamais, le classant comme un parfum désagréable. Laissez-moi juste souligner encore une fois que ce n'était pas un échec pour les raisons que je pensais, et je respecte que Gucci et Morillas aient essayé en quelque sorte de suivre l'exemple de l'Absolute tonitruant, avec quelque chose de différent. Cela échoue parce qu'un parfum comme celui-ci devrait être au moins agréable malgré tous ses défis et cela ne l'était pas pour moi. Désolé, ce n'était tout simplement pas le cas.

Wow ! Cela a une ouverture brillante, aldéhydique et musquée comme le nom pourrait le suggérer, couplée à la note de rose qui se développe, c'est même légèrement métallique, certainement propre et avec la plus petite touche de géranium. C'est vaguement chypre-esque et fait un clin d'œil à l'Encens (qu'il soit nouveau ou ancien) dans le style. C'est très bon, juste pas mon truc... mais je voudrais l'essayer à nouveau et lui donner une vraie chance, mais je doute que mes sentiments changent beaucoup.

C'est encore un peu de magie. Je n'ai jamais pu me permettre Encens Mythique d'Orient et malgré ma préférence pour le flacon, je dois dire que ce reboot revient à environ 1 £ par ml, ce qui est une véritable aubaine pour un chef-d'œuvre chypre comme celui-ci. Je n'ai pas la capacité de décrire la poésie de ce parfum. Je dirais que je préfère Bois Mysterieux si je devais choisir simplement parce que c'est plus oriental et donc plus dans mon style, mais celui-ci est tout aussi créatif et affectueusement recrée ses prédécesseurs (si les formules sont effectivement différentes ?). L'ambre gris est la substance de magie dans le parfum et il se cache sous tout ici, dénouant et apportant une légère note musquée, qui est aussi addictive à renifler que la matière brute. Je suis étonné par les aldéhydes brillants ici et par la durée de leur présence dans le cœur et la base du parfum. Légèrement floral, brillamment résineux, une petite touche de terre humide, de mousse et de poudre, tous les attributs d'un classique. Je l'ai absolument adoré, ouvert fort, a duré des âges, c'est un parfum suprême. Bravo Guerlain.

L'un de mes plus grands regrets parfumés est de ne pas avoir acheté Songe d'un bois D'Été, le parfum glorieux de Guerlain présenté dans un magnifique flacon. Ce n'est pas une rareté, loin de là, et il est encore largement disponible en ligne, mais je le trouvais un peu cher. Le prix ne devrait pas être un facteur quand il sent aussi bon... Fantastique alors que Bois Mysterieux a une odeur très similaire, je pense que vous obtenez plus de volume et le prix est plus raisonnable... Bien que je n'aie pas vérifié, mon Oud Essentiel était d'environ 120 £ pour 125 ml, je me souviens ? Donc, si c'est autour de ce prix, c'est une bonne affaire ! L'ouverture est un encens oriental époustouflant qui vous transporte instantanément vers l'extrême orient, c'est magique. Il a des nuances de cumin et de carvi, d'anis et de réglisse, puissant mais avec une légèreté, l'élevant à un niveau très élevé. La myrrhe est douce, mais a un peu de mordant, le corps du parfum crée un effet lisse, cuiré et boisé avec une touche de musc animal chaud. Décrire les notes de ce parfum est un peu réducteur en raison de l'équilibre expert et de la transition des accords en une œuvre maîtresse cohérente. Ce parfum est un véritable délice. Quel plaisir c'est et cela doit être la priorité absolue sur ma liste d'achats.

Il est clair que j'ai oublié de publier une critique de celui-ci, mais ce n'est pas parce que j'ai favorisé certains des autres pour lesquels j'ai écrit des critiques. Je dirais que Strength était mon troisième favori de la gamme, et ne vous méprenez pas en pensant qu'il est médiocre au milieu, car les deux au-dessus étaient vraiment excellents. Les comparaisons avec Tobacco Vanille sont évidentes en tant que point de référence lumineux pour les fragrances sucrées, mielleuses, aux fruits secs et au tabac... et c'est exactement ce que c'est. Je dois préciser qu'il n'y a aucune chance que vous les confondiez, et c'est à l'honneur de Zegna. Je préfère en fait celui-ci à l'odeur de TV, il est d'une certaine manière plus décontracté, toujours chaud mais plus léger, mais la performance, l'audace (oui !) et même le prix rendent tout cela un peu redondant par rapport à la version préférée de Tom Ford et à Tabac Rouge de Phaedon. Certains genres, je ne peux pas les rejeter de cette manière, par exemple les 'vétivers frais', je ne pense pas juste que j'ai XYZ et que c'est le summum, je n'ai pas besoin de plus. Cependant, pour certains genres, je le fais et c'est juste ma faute. Si celui-ci était moins cher, je lui donnerais certainement plus de réflexion. Je trouve en fait que le miel dans celui-ci est sublime, le tabac ajoute juste ce qu'il faut de qualités amères et boisées, la douceur de l'ensemble est tout simplement délicieuse.

Correct. Plutôt linéaire et ne possédant pas vraiment l'exotisme que j'attends de l'Ylang Ylang, mais très agréable tout de même et l'ouverture florale masque à quel point il y a de la vanille dans la base ! Mon dieu, le dry down musqué/vanillé est de longue durée. Je l'ai aimé et ce n'est même pas mon style.

J'adore absolument ça ! Je vais devoir vraiment l'éprouver pour être sûr, mais la première vaporisation m'a complètement ébloui. Pas grand-chose en termes d'Oud, qu'il soit synthétique ou réel, c'est certain que ce n'est pas du vrai, mais je ne doute pas qu'il soit présent car il y a une lourdeur boisée et ambrée dans ce parfum. C'est chaud et époustouflant à l'ouverture avec une note de safran assez sucrée et je perçois aussi de la muscade, c'est un mélange enivrant de choses que j'aime. Énormément puissant et après avoir dit toutes ces belles choses à son sujet et l'avoir tant aimé, je me retrouve la bouche bée, en admiration devant cette chose... eh bien non. Pas vraiment. Je l'aime. J'aimerais le porter et le posséder et je sais que cet amour se transformerait en une véritable affection, mais a-t-il cette attraction chimique sauvage d'un coup de foudre ? Pas tout à fait. Ce genre de relation est de toute façon voué à l'échec, alors peut-être que c'est "le bon" pour moi ? Juste un choix sensé. Je mettrai à jour cela lorsque j'acquerrai des échantillons appropriés.

J'aime vraiment ce parfum. Intransigeant sur le vétiver. Il s'ouvre avec des facettes de pierre humide/ciment à des notes plus sèches de silex/poudre à canon, dans un nuage de paillis de feuilles légèrement humides et automnales en train de brûler. C'est un peu frais et vivant sous ce sol de verger, pas tout à fait vert mais juste agréable. Il s'assèche un peu plus propre et peut-être que des bois synthétiques apparaissent, c'est très chaud et charmant en tant que parfum de peau. La performance est acceptable mais étonnamment pas incroyable compte tenu de la façon dont il s'applique et se projette au début. Maintenant que je me suis récemment essayé à la parfumerie, je peux dire que le vétiver est l'un de mes matériaux de prédilection. J'ai senti plusieurs types différents et ils sont très changeants et superbes en eux-mêmes. L'isolat que j'utilise en ce moment est l'acétate de vétiveryle et autant j'aimais le vétiver avant de me lancer dans la création de mes propres parfums, ce n'était pas le matériau avec lequel j'avais hâte de commencer. Je préférais des choses comme les rockstars de la Rose, de l'Iris, de l'Oud... etc... qui, avec le recul, sont en fait très difficiles à maîtriser et c'est une courbe d'apprentissage coûteuse. Quoi qu'il en soit, le vétiver est devenu l'une de mes notes de fond préférées et j'ai un amour nouvellement revitalisé pour lui, disons. De plus, je peux voir à quel point cette composition est spéciale, car il est assez difficile de complimenter et de soutenir minimalement les tons fumés et terreux du vétiver. Je pense que cela fait vraiment du bon travail avec les notes de tête.