Il n'est pas fréquent que je m'aventure dans le monde des parfums pour femmes, mais quelque chose m'a poussé à prendre cette bouteille. Ce n'est pas par manque d'intérêt, mais plutôt parce qu'il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour tout essayer. Mon Burberry Black était en fait une pièce de qualité, mais l'ambiance générale est très féminine (à juste titre) et donc ce n'est pas quelque chose que je porterais. Je ne pense même pas que ce soit si original dans son approche, mais pour une chose cruciale, ça ne sent pas bon marché. La base d'ambre et de bois ancre ce qui n'est pas strictement un parfum oriental, peut-être plus un hybride fruité Chypre, mais avec cette touche classique de pêche, de jasmin, puis un fond agréable et plus chaud. Agréable.

Un aquatique d'agrumes frais et magnifique qui se transforme en une sorte de brise marine et de pêche douce et floue vaguement féminine. Si vous aimez vos aquatiques très salés, ce n'est pas pour vous, car il a une sorte de nature fruitée légère. Ne vous méprenez pas, la mer est certainement évoquée, mais elle est très en arrière-plan. On peut dire que les ingrédients sont de qualité et que le mélange de notes est bon, juste pas la pièce la plus inspirante au monde pour moi. Profitez de l'odeur cependant, il y a beaucoup à aimer.

C'est un parfum incroyable, sans aucun doute, l'une des principales raisons étant que les notes de tête sont positivement fruitées et exotiques, indéniablement de goyave, ce qui n'est pas mentionné ici. Le développement prend ensuite un tournant familier sous la forme d'une magnifique vanille, puis il devient évident de quoi cela sent... et c'est l'un de mes parfums préférés de tous les temps... le White Leather de Bella Bellissima. Cependant, aussi vite que vous pouvez faire l'association, vous réalisez que, premièrement, ce n'est pas aussi luxuriant ou intense, mais cela change en devenant beaucoup plus floral. C'est un joli mélange d'iris, de cuir doux et poudré, et de fleur d'oranger/néroli très frais, et peut-être un peu de freesia ou quelque chose comme ça. La base principale, la star de la saison, est un accord de bois de santal doux qui, encore une fois, est similaire au White Leather. Vous pouvez encore sentir le fruit exotique et la vanille en arrière-plan, mais c'est un parfum tellement différent, autant qu'il est familier, peut-être même plus complexe, mais certainement pas soutenu par la force de l'oud ou la puissance riche et durable de BB. C'est aussi plus féminin et je le recommanderais sans aucun doute à ceux qui aiment les parfums tropicaux/fruity/floraux avec une base de type oriental.

J'ai une relation amour-haine avec ce parfum et il est clair que cela m'a pris beaucoup de temps pour prendre la peine de l'évaluer, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de parfums spécifiquement destinés aux femmes. Ce n'est pas de la discrimination de ma part, c'est plutôt que j'ai suffisamment de parfums masculins et unisexes à évaluer. La relation amour-haine est essentiellement que j'avais l'habitude de détester ce parfum et que maintenant ce n'est plus le cas... enfin, pas entièrement. J'ai toujours eu un problème avec les aldéhydes et les muscs floraux et ce parfum commence par être très vivifiant, même dans sa version moderne. Une chose qui m'a frappée à propos de ce parfum est qu'il est le pendant parfait de la version masculine, ou plutôt, la version masculine est un excellent contrepoint pour ce parfum, étant donné qu'il le précède de plusieurs décennies. Le vert vif de l'ouverture a en fait une légère odeur d'ammoniaque qui me rappelle un peu que ma mère, mes sœurs quand j'étais enfant et aujourd'hui ma femme m'ont étouffé avec de la laque, des kits de permanente et de la teinture pour les cheveux ! Laissez cet effet s'estomper et vous aurez droit à ce qui est essentiellement un parfum féminin de "Barbershop". Les femmes ont-elles un genre appelé "parfums de coiffeur" ? Quoi qu'il en soit, le musc, la mousse de chêne, les fleurs blanches propres, le géranium légèrement mentholé, le vétiver et les bois pourraient facilement être portés par un homme et, sur ma peau, ils sentent vraiment bon. Un parfum que je connais depuis longtemps mais qui m'est apparu clairement aujourd'hui, ce qui en dit autant sur mes goûts changeants que sur la qualité ou l'adéquation de divers parfums que j'ai pu rejeter dans le passé.

C'est un parfum exemplaire et malgré son prix....Je le veux. Creed Royal oud... Je comprends cette comparaison mais ce parfum est bien supérieur pour plusieurs raisons dont la moindre n'est pas qu'il sent réellement le oud. Jubilation XXV.... ??? Je n'ai pas l'impression que l'Oud Rouge sente le oud. Une comparaison plus précise serait Versace Oud Noir ou Versace Man, ou même CdG Wonderoud, parce qu'il a ce départ de Blackcurrent/liquorice qui frappe absolument avec la douceur tranchante du poivre rose, c'est divin, et encore une fois, bien que je les aie comparés, celui-ci est supérieur à tous points de vue. Lorsque l'Oud Rouge s'installe, il change totalement, je veux dire qu'il pourrait s'agir d'un autre parfum - le cèdre, le poivre rose et l'oud s'imposent avec une acuité presque labadum également. C'est un produit luxueux. J'adore ce parfum, c'est un délice absolu, qui se projette fortement au début, puis se pose doucement sur la peau et dure très longtemps.

J'adore les critiques de Roge et je vois bien où il veut en venir avec celle-ci, mais je vais être beaucoup plus indulgente avec ce parfum digne d'éloges. Je commencerai par dire que ce n'est pas vraiment mon genre, bleu étant essentiellement un parfum de oud aquatique, mais je l'ai trouvé assez léger et charmant. La note d'orange n'est pas typique de mon nez mais il est clair que ce n'est pas non plus un agrume plus vif, donc oui, c'est inhabituel. Ensuite, il y a la cardamome douce et les vibrations de la brise de mer qui ne sont pas si salées, l'ambre gris, mais plus de la nature aquatique des créateurs d'hommes des années 90. La base de résines est clairement présente, à la fois riche et ambrée, avec des vibrations plus fraîches de type oliban et une impression de qualité, avec le subtil oud en toile de fond. J'ai vraiment apprécié cette nouvelle orientation de la ligne oud et les amateurs de fragrances aquatiques ou fraîches pourraient trouver leur bonheur dans ce parfum. Je suis également quelqu'un qui ne se préoccupe pas beaucoup des prix et j'en ai assez des jérémiades que j'entends à propos de marques comme celle-ci, Clive Christian, etc. Si vous ne voyez pas la valeur, je comprends et vous avez le droit de l'exprimer et dans de nombreux cas, je pourrais même être d'accord dans une certaine mesure. Ce que je n'aime pas, ce sont les vendettas et refuser à une ligne entière (dont la plupart n'ont probablement pas été essayées) tout mérite ou dire que "ce sont tous des déchets" ou "il n'y a pas de oud ici" pour nier la qualité est fou parce que j'ai goûté à plusieurs d'entre eux maintenant et ils sont tous assez fantastiques. Ceci étant dit, il n'y en a pas beaucoup pour lesquels je donnerais de l'argent pour les acquérir. Ils s'inscrivent davantage dans la tradition française/européenne qu'arabe (une autre critique que j'entends, mais FdB n'a jamais prétendu cela) et franchement, ceux que j'ai essayés jusqu'à présent sont très discrets et certains ne sont pas de grandes durées ou des projecteurs, ce qui est encore une fois très bien car beaucoup d'autres le sont. En réalité, pour moi, Oud Bleu est juste "agréable

Je pensais revisiter ces sorties remaniées des les exclusifs, non pas que je leur ai prêté suffisamment d'attention au départ pour percevoir une différence discernable, mais bon. Maintenant, quelque chose à propos de l'Iris et de l'Ylang Ylang (individuellement) fonctionne vraiment pour moi récemment, l'Iris n'est pas une surprise mais l'Ylang l'est, car ce n'était généralement pas quelque chose que je dirais apprécier. L'ouverture est verte, légèrement musquée, florale mais pas de manière excessive et a l'exotisme doux auquel on s'attend. Le dry down est assez boisé avec une délicate touche de terre provenant du patchouli, montrant encore un exemple de ce qu'est un grand parfumeur, Polge... bien que ce soit son fils qui ait fait cela ? Quoi qu'il en soit... Ne vous laissez pas tromper par les notes car ce n'est pas une expérience typique, ni Rue Cambon un Chypre typique dans le sens où c'est très unisexe, et assez boisé dans le dry down. Il se situe assez bas mais on peut le sentir et il dure plutôt bien, je l'ai vraiment aimé.

J'avais envie d'essayer cela depuis un moment et enfin, je l'ai fait. Boy m'a offert le classique... cette sorte de chic sous-estimé de "Chanel" et ce parfum est définitivement sous-estimé. C'est une texture subtile, soyeuse, laiteuse et musquée qui, pour moi, sent assez simple avec des notes facilement définissables malgré le mélange global, pour trouver un meilleur mot. Certaines critiques que je connais parlent des notes à l'avance et cela influence ce que je dis sur un parfum, et d'autres comme Boy... je n'en ai aucune idée... c'est rassurant de voir tout ce que j'ai noté ici. La fragrance a une note citronnée, citrus qui est vive mais ensuite "pouf" se transforme en un géranium poudré, propre, presque savonneux, de la lavande puis la base lisse de vanille/santal. C'est un mélange de classique et de moderne, en ce sens que c'est en fait assez contemporain, comme quelque chose de Juliette Has a Gun ou Geza Schoen, et j'aime ce genre de minimalisme mais avec un respect pour son héritage fougère. Cela me rappelle un peu Allure Homme ou plus précisément l'édition blanche, la différence cruciale étant le géranium et la lavande ici. Je pensais que c'était assez faible au début, se posant comme une senteur de peau très discrète, cependant, c'était en réalité plus persistant que je ne le pensais au départ et je soupçonne que d'autres personnes pourraient mieux le sentir que le porteur... un de ces effets étranges. Je l'ai vraiment aimé. Boy est un peu cher pour moi et il y a de meilleures offres dans cette gamme, mais je l'ai trouvé très agréable.

Wow ! Les gens se demandent ENCORE si c'est légitime. Le jus mythique de Creed dont personne n'est sûr qu'il existe, et pourtant nous continuons à voter pour le HAÏR ! En réponse au commentaire ci-dessous : Si j'avais une livre pour chaque fois que j'ai entendu parler d'une nouvelle sortie avant un SA... je serais un homme riche. Ce n'est pas parce que vous travaillez dans une concession dans un magasin que vous êtes au courant de tout ce qui se passe avec l'entreprise ; en fait, d'après mon expérience, cela les rend même moins susceptibles de savoir, malgré leur sentiment d'importance.

J'ai donc souvent une préférence pour les critiques plus longues et plus verbeuses, mais en l'occurrence, j'ai très peu à dire sur Creed Aventus Cologne, un mot en fait... Redondant. Si vous avez l'original Aventus ou une quelconque affection ou ce qui pourrait être considéré comme de la nostalgie pour l'original, alors cela ne lui rend pas vraiment justice, ni ne soutient son héritage. Un contre-argument pourrait être... eh bien, qu'attendiez-vous d'une version 'Cologne' ? C'est soit une interprétation littérale d'une concentration EDC éphémère et inférieure, soit un morceau de style 'EDC' (citrus/fleur blanche ou effet 4711) qui, dans ce cas, n'allait jamais être quelque chose de semblable à la base incontournable, le roi de la frag-fam en mode 'bête', que son grand frère était, et toutes les voix dissidentes ne sont que des 'haïsseurs'. Mon opinion sur Aventus Cologne tombe dans une catégorie de personnes appelées 'Est-ce qu'on parle encore d'Aventus après une décennie ? / Je m'en fous !!!' Ce parfum a des éléments clairs d'Aventus dans l'ouverture avec l'effet bergamote/cassis/ananas, mais a ensuite une base beaucoup plus austère sans l'attaque fumée du goudron de bouleau. Au lieu de cela, sa base est un cèdre chimique moderne, peut-être de l'ambremax, ISO, Ambroxan, cashmere... franchement, je n'en ai aucune idée, mais c'est là pour garder les notes de tête ananas beaucoup moins évidentes en échec. Ce qui est au départ un Aventus léger devient lentement quelque chose de beaucoup moins semblable et très distinct. Cela ne veut pas dire que c'est particulièrement original. Je ne comprends pas les comparaisons avec Allure Homme Sport, ni avec Sauvage (peut-être que je peux le voir en termes de style ?), c'est plutôt comme Elysium de Roja Dove pour mon argent, peut-être avec un peu moins de brillance ? Ça ne dure pas vraiment bien sur la peau, mais ça est resté sur ma veste pendant longtemps, et c'est agréable. Que puis-je dire d'autre ? Si c'était une marque de designer ou même une marque semi-niche légèrement élevée de type CdG, autour de 80 livres pour 100 ml, je ne serais probablement pas convaincu, mais je pourrais penser que c'était un parfum frais supérieur. Cependant, facturer les prix gonflés de Creed pour un parfum qui n'a pas l'âme ou l'intrigue de l'original ou la valeur perçue en termes de bruit bro ou de projection impressionnante, longévité et COMPLIMENTS ! semble tout simplement injuste. Creed tire clairement parti du phénomène Aventus, mais une partie moins cynique de moi veut penser qu'ils croient vraiment que c'est aussi révolutionnaire et innovant que la sortie de 2010... mais ils ne peuvent pas, n'est-ce pas ? Plus probablement qu'ils sortent une daube qui plaira à la foule et qui sera achetée par association de nom et par des fans de Creed bien intentionnés mais illusoires. Désolé, ça ne m'a pas convaincu.

Une fragrance très intéressante et quelque peu une histoire en deux parties... ou peut-être plus ? J'aime cela dans les parfums lorsqu'ils ont des transitions ou des particularités étranges, et Tokyo de Gallivant en est certainement un exemple. Il sent différemment à l'ouverture par rapport au dry down, ce qui est vrai pour de nombreux parfums, mais celui-ci a la dimension plus rare de sentir différemment lorsqu'il est vaguement diffusé (sillage) par rapport à ce qu'il dégage lorsqu'on le renifle de près. L'ouverture est ce que je décrirais comme un agrume aquatique moderne, avec le style caractéristique du Yuzu et des notes épicées, poivrées et de vétiver. Il y a une vivacité et une modernité à la Comme des Garçons dans l'ensemble, mais en même temps, cela a ce côté design, pour le dire autrement. C'est clairement une fragrance d'encens cérébrale et de niche, mais elle a en même temps un aspect accessible à la Bleu de Chanel. Cependant, c'est juste l'ouverture fraîche. Le principal point d'intérêt au cœur de Tokyo est ce bois de hinoki. C'est un bois enivrant, épicé, qui a son propre parfum unique, mais si je devais décrire ces facettes, je le comparerais à du cyprès/du cèdre/du vétiver/de l'oliban/pin, c'est un peu huileux, a une légère odeur de fumée mais est tonifiant. Donc, de loin, Tokyo attire mes narines et me rappelle un parfum que je possède, mais dont j'ai toujours été indécis. Issey Miyake Bleue d'Issey. Maintenant, je ne dis pas qu'ils sentent la même chose, Tokyo est clairement de bien meilleure qualité et lorsqu'on le sent de près, il est beaucoup plus complexe. Cependant, quelque chose de l'effet est le même et cela rend Tokyo un peut-être en termes de portabilité pour moi. C'est un tel défi parce que lorsque je l'ai essayé pour la première fois, j'étais comme "Wow !" Peu importe si je ne suis pas sûr, le fait est que je pense que Tokyo est un parfum fantastique qui répond à son objectif d'évoquer Tokyo. Je n'y suis jamais allé, et malgré le fait de ne pas percevoir une note de raifort (je suis plutôt content en fait), je ressens la chaleur implicite du wasabi, le yuzu frais, l'encens ancien des temples et le retrait forestier éloigné rencontrant le rythme frénétique et les lumières néon du centre-ville. Je ressens tout cela dans ce parfum et c'est le but de cette ligne, d'être transporté.