Un peu perplexe de savoir où se trouve ma critique à ce sujet ? Je suis sûr d'en avoir rédigé une il y a longtemps lorsque je l'ai essayé pour la première fois, mais peu importe. Je ne peux vraiment pas ajouter grand-chose de plus que certaines des critiques brillantes ci-dessous, ne vous fiez pas à ma parole sur la qualité d'Io, lisez simplement les leurs. Io est ma création préférée de Chris et je l'associerai toujours aux résines, et spécifiquement à la résine de pin coulter qu'il récolte lui-même chez lui en Californie. C'est une odeur très étrange, étrangement sucrée et presque comme un caramel de myrrhe et de vanille, mais hautement médicinale et d'une modernité frappante, comme du ruban adhésif ou du ruban brun. Je ne suis pas sûr qu'elle soit très présente dans Io, mais elle est chargée de résines, translucides, teintées de sépia et avec une note qui réplique le safran en chaleur et en impact, mais pas en odeur. Quant à la sensation... Ce parfum dépeint un paysage presque post-apocalyptique, de science-fiction, les romans Dune, Tatooine, Mad Max, ou (« va à... ») Mars. Un endroit stérile et aride. J'entends des pads de synthétiseur analogiques et percutants, des rythmes moqueurs de natifs, ou moins cérébraux et représentant le côté plus brut d'Io, du rock du sud poussiéreux, comme Kyuss ou Clutch. La boiséité sèche est fournie par un cèdre fumé légèrement poivré et des tonalités terreuses, mais sans être alourdie ou avec de grosses doses de fumée. J'aime le travail de Chris et il est en fait très éclectique malgré une esthétique assez épurée et minimaliste. J'ai dit que je sens qu'il a une affinité avec le bois et les matériaux terreux, mais c'est peut-être parce que je n'ai pas goûté à ses offres plus florales. Il a le contrôle sur ses matériaux, contrairement à certains parfums indépendants qui produisent des soupes et des ragoûts lourds, il préfère laisser les naturels avoir un peu d'espace pour respirer dans une construction synthétique minimale, et son approche de médias mixtes fonctionne pour lui. Je pense qu'Io est un triomphe, dommage que je n'aie pas mis mon argent là où est ma bouche maintenant que tout est parti. :(

Ceux qui pensent que c'est comme Salomé ou Tabu, quelle marque de crack fumez-vous ? Même lorsque ma copine collectionneuse de parfums a partagé avec moi son flacon vintage de Bal à Versailles, dans le cadre de mon introduction à la parfumerie classique (celui-ci n'est même pas si vieux dans le grand schéma, mais un classique quand même) il y a toutes ces années, je ne me souviens pas qu'il soit aussi animal et tranchant que les plaques de sexe que sont Dana Tabu ou Liz Moores Salomé. Quoi qu'il en soit, j'ai ressenti le besoin d'en faire une critique, car c'est l'un des nombreux classiques que j'ai négligé de chroniquer, parce que... il n'y a pas beaucoup d'heures dans une journée, mais un échantillon d'un flacon moderne s'imposait depuis longtemps, alors c'est parti. L'ouverture est le tourbillon de notes que l'on attend des citrus chyprés, du labdanum capiteux, de la cannelle du Pérou/tolu, de la qualité du coca, c'est toujours un parfum vraiment beau et complexe. En séchant, il se transforme en quelque chose qui ressemble à une nuisette d'ambre. Il s'agit en fait d'un Bain de Caron amélioré, avec un étrange accord fougère, herbacé et presque caoutchouteux. J'ai acheté récemment la Cologne Intense de Houbigant et elle a un accord similaire, qui fait froncer les sourcils ou plonger le nez. Presque à la limite du désagréable, mais avec une note crémeuse de clou de girofle et de l'ambre réchauffé par des épices. Je pense que j'ai abordé presque tous les genres de parfums, mais c'est un peu ce qu'est Bal a Versailles, même dans son incarnation actuelle. Je dois dire que je ne suis pas du genre à déplorer la "performance", c'est un beau parfum que j'aime porter, mais il n'est pas aussi audacieux que dans mon souvenir des anciens flacons, donc je ne suis pas très pressée de me le procurer, même s'il a un très bon rapport qualité/prix. Je n'ai pas vraiment de mauvaises choses à dire à son sujet.

J'ai terminé ma bouteille il y a longtemps et j'ai été ravi de prendre le temps d'acheter de nouveaux produits pour Noël et de me procurer un vieux classique. On ne peut pas faire plus classique que cela. Guy Robert est l'un de mes parfumeurs préférés, mon père le portait yada yada... Je ne vais pas m'attarder sur la composition car pour moi c'est un parfum poudré et cuiré sans prétention qui, en toute honnêteté, date de 1968 et est antérieur à beaucoup de choses auxquelles on pourrait le comparer, et sans doute supérieur à d'autres aussi. J'aime la nature poudrée du travail de Robert, avec ses petites pierres précieuses et ses friandises qui ressortent. Il a une légère sensation de clou de girofle de l'œillet et en y réfléchissant un peu plus, Equipage n'est pas une mauvaise comparaison, mais ils sont très différents de ceux qui étudient les classiques masculins et peuvent faire une plongée profonde dans ce qui est le même accord apparemment rabâché de cuir, de bois, de musc et d'éléments herbacés. Les notes de tête se sont un peu estompées sur ce millésime, mais seulement légèrement. Je ressens toujours un agrume, bergamote/citron, mais en sourdine, jusqu'à ce qu'il s'accumule vraiment et il ne faut qu'une minute pour que la gloire frappe. Il y a aussi une légère verdeur, je pense qu'il y a du galbanum et un effet de géranium créé par la poudre, ainsi qu'une version des notes chyprées de pêche du Robert's Caleche, bien qu'il soit beaucoup plus masculin. Le tout se situe dans cette belle gamme cuirée. C'est magnifique, ça commence bien et ça s'améliore, ce n'est pas un parfum qui a un impact énorme ou qui change la vie, mais c'est une paire de mains stable.

Donc celui-ci est "Overtake 320" et au début (malgré le fait que j'aime ses thèmes), je me suis dit ahhhh c'est le BOMB du groupe, trop sucré et gourmand, et c'est un peu vrai, mais ce n'est pas toute l'histoire. L'ouverture est pleine de cette douceur caramel Mugler et de la barbe à papa que j'associe à l'éthyl maltol, mais ici ce n'est pas brut, c'est en fait très bien fait et bien meilleur que des choses écoeurantes comme le Caramel Salé de Shay & Blue par exemple. Cela se développe en accords boisés secs pas très différents des deux premiers de cette collection, mais donne toujours une ambiance chaleureuse (ce qui est dit être une fève tonka) ici. Je suppose qu'il sent un peu la coumarine et a une touche de café, mais il ne devient pas tout vanillé ou lourd en vanille ou crémeux, il maintient une distance avec ses éléments plus sucrés et potentiellement écoeurants. C'est comme l'un de ces parfums "Sexy" ou "Night" du jeu masculin d'il y a quelques années, mais moins brutal. Je dis tout cela en n'ayant que vaporisé sur une bande de test, donc ce n'est pas la meilleure façon de faire une critique, mais je mettrai à jour si nécessaire. Oh, ne vous laissez pas tromper par leur représentation ici (Fragrantica), la bouteille montrée (la dorée) fait partie d'une version spéciale exclusive faite d'un choix d'acier inoxydable, de titane et d'une version plaquée or (celle qui est illustrée ici), trois designs différents tous INCROYABLES !!! Cependant, elles sont imprimées en 3D et la technologie d'impression 3D métallique est absolument à la pointe, et en tant que telle, ces incroyables flacons coûtent la coquette somme de 10 000 $ chacun ! Donc, à moins d'avoir le salaire d'un pilote de F1, il est peu probable qu'un "fraghead" mortel puisse se permettre ces choses. Donc, juste pour noter que les bouteilles "normales" (vendues au détail à 195 £) qui sont ÉTONNANTES aussi (juste pas comme celle illustrée, c'est mon point) sont également imprimées en 3D mais à partir d'un matériau en résine beaucoup plus abordable, dans une sorte de treillis biomécanique qui me rappelle une combinaison de tissu musculaire, d'art de HR Geiger ou de la Nouvelle chair de Cronenberg, et le toit de cette galerie d'art/musée chic à Dubaï. Je veux vraiment en avoir un, elles sont sérieusement COOL !!!

Un autre grand succès pour cette ligne dans le sens où c'est Wasser qui livre un parfum exquis, vraiment. Cependant, je ne vais pas lui donner une évaluation élogieuse pour quelques raisons. La principale étant que je m'attendais à ce que Patchouli Ardent nous montre une interprétation excitante et dominante du patchouli, peut-être un peu naïf de ma part de penser que Guerlain s'écarterait soudainement de son approche amicale et esthétique, juste comme ça. Je l'ai un peu fait cependant. Donc, je dirais que j'aime en fait celui-ci mieux que celui que je possède de cette ligne, l'oud, qui pour moi est assez peu événementiel (jamais fade), mais qui s'inscrit dans tout l'aspect réconfortant de pourquoi j'aime un joli parfum musqué minimal, par exemple, il est discret et je suis peu susceptible de m'en fatiguer. Patchouli Ardent a définitivement une tendance terreuse au patchouli au début du parfum, mais il semble que ce soit un tel amalgame de certains des autres de cette ligne, un fil courant du musc et de l'ambre à travers l'encens et le bois. Donc, vraiment, Patchouli Ardent est un parfum musqué, floral à la rose avec une sorte de traînée d'encens enivrante et aérienne, assombrie par une nuance de patchouli, se manifestant principalement lorsque vous le vaporisez pour la première fois. Comme je l'ai dit, c'est glorieux, charmant, dure éternellement et tout ça, mais il y a juste des gens (moi parfois) qui ne peuvent pas être satisfaits et j'espérais plus de patchouli, et quelque chose dont je pourrais m'enthousiasmer et qui me serait nécessaire dans ma collection. Je voulais un Givenchy Gentlemen ou un Zino Davidoff réimaginé et élevé au niveau de cette collection, non seulement d'un point de vue qualité (car franchement, il atteint ce niveau d'excellence) mais aussi d'un point de vue créatif. Si vous l'appelez patchouli, je veux être assommé par le patchouli d'une certaine manière, et cela ne l'a pas fait. Est-ce bon ? Oui, cela pourrait même être génial ! Est-ce que je l'achèterais ? Probablement pas. Je vais enquêter davantage car je ne devrais pas continuer à écrire des critiques basées sur le fait de le vaporiser sur mon poignet une fois, et je concède que l'on ne peut vraiment connaître un parfum qu'en le portant (plusieurs fois si possible) mais parfois, il faut aussi respecter le fait que lorsque quelqu'un a essayé beaucoup de parfums, son intuition est assez bonne et il peut extrapoler l'expérience complète (pas toujours avec précision) mais la plupart du temps, le destin d'un parfum est scellé dès les premières heures d'essai sur la peau.

Je pense que c'est peut-être l'un des parfums les plus importants que j'ai essayés depuis un certain temps. Quelque chose à propos des floraux humides et réalistes de la variété narcisse, lilas et hyacinthe qui m'émeut, et la combinaison avec des odeurs fortes, également assez naturelles, d'animalique, d'indolique ou dans ce cas naturellement sucrées, de miel. C'est une œuvre plutôt écœurante, je veux dire que le miel est si bien réalisé qu'il commence à devenir caramélisé, farineux, granuleux, lourd comme du son, et il y a aussi une sensation de cire d'abeille. En contrepoint, vous avez cette note florale sombre qui flotte à travers le parfum comme la pungence de la fleur de tilleul (que je ne peux pas dire avoir déjà sentie bien qu'elle pousse au Royaume-Uni, donc peut-être que je l'ai ?), et apparemment, elle se propage au gré du vent sur de longues distances. Je perçois un peu d'épices, une sorte de musc traditionnel, sucré, crémeux et un corps de vanille, même un clou de girofle léger, c'est comme si musc ravageur rencontrait kilian back to black chez les fleuristes. Pourtant, il y a quelque chose de plus tranchant que ces comparaisons. Mon expérience avec Baruti était le parfum d'oud, sans oud. Un coup curieux de caractéristiques d'oud, douloureusement aigü et résineux, j'ai en fait créé un parfum d'oud moi-même en combinant et en équilibrant toutes les bases d'oud que j'avais et des choses que j'associe à l'oud ou à un faux oud. Les résultats étaient assez similaires, un ragoût brûlant que je soupçonne serait populaire s'il était commercialisé car il a les mêmes qualités de mode bête, de camaraderie d'un TF Oud wood ou d'un oud for greatness ou Montale. Donc, je pense qu'Onder de linde est déroutant. Expérimenté que je suis, je n'ai pas réalisé ce que c'était et après, je suis sorti un peu chancelant de ma première sniff, comme si j'avais accepté de combattre un Mike Tyson vieillissant, seulement pour découvrir que je ne voulais pas de cette fumée d'Iron Mike. Donc, toutes ces choses complémentaires que je dis concernent un parfum que je ne pense pas que je pourrais jamais envisager de porter, mais je respecte énormément la personne qui le fait.

D'accord, en début de bouche, je ressens beaucoup de douceur, de cassis et d'agrumes avec une sorte d'accord vert agréable, très frais et stimulant, j'ai trouvé cela très frappant. Les comparaisons avec la Déclaration commencent à prendre tout leur sens, et bien que les épices soient similaires, je dirais un mélange de corriandre, de carvi/cumin et de cardamome, la déclaration est beaucoup plus piquante, plus suante et franchement plus audacieuse que ce parfum. Le fond de Rance va vers l'iso e super et l'ionone plutôt que déclaration qui semble conserver ses vibrations d'origine, beaucoup plus complètement. Un peu de coumarine ou quelque chose comme ça donne une impression de fougère pendant un moment. Je l'ai aimé au début mais il est tombé un peu à plat et sans vouloir me plaindre, il n'est pas très fort ou durable et finalement un peu oubliable.

D'accord, j'adore le travail de Ruth et aucun de ses parfums jusqu'à présent ne manque de profondeur et de couches, y compris Dagian. Cependant, je ne l'aime pas. L'ouverture est fraîche, boisée mais ça sent beaucoup comme. Je perçois des notes de citron vert, de pamplemousse et de petitgrain/fleur d'oranger, mais fortement ponctuées de notes vertes et ensuite aquatiques. La base est cette texture visqueuse, melon, élan, de bois salins diffus et de Calone ou quelque chose de similaire, une molécule ou une base marine/aquatique. Je ne suis pas complètement contre ce genre de matériaux et si quelqu'un pouvait en tirer le meilleur parti, je dirais que ce serait Ruth, mais c'est une question de goût, certaines personnes sont vraiment séduites par ces arômes, moi je les trouve nauséabonds. Le fait que l'ouverture de verdure saline, florale et citrique soit agréable est déjà un succès, mais une heure plus tard, tout ce que je peux sentir, ce sont des AC aquatiques. Un rare échec dans ce qui est une collection exemplaire de parfums.

Neandertal a deux nouveaux parfums, Us & Them, dont un échantillon m'a été très gentiment envoyé avant la sortie (merci Brooke et Kentaro). Cependant, je n'avais encore rien essayé de la marque à ce moment-là, et je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Pour être honnête, j'avais été un peu rebuté par les suspects habituels et la saturation apparente des critiques sur Youtube lorsque quelque chose de nouveau arrive sur le marché. Peu importe, ces parfums sont vraiment artistiques, de la composition au concept de marque et au marketing. Je ne veux pas me laisser séduire, mais je le suis, Neandertal est tout simplement cool. Aucun plus que 'them'. C'est parfait. Je ne pourrais pas demander mieux. Un parfum en cuir magnifique, resplendissant, légèrement sucré, lisse et charnu. J'ai récemment commencé à travailler le cuir et cela me rappelle le cuir tanné végétal, le cuir naturel à outils, épais, sentant merveilleusement bon et une toile vierge de possibilités. C'est comme les meilleurs parfums musqués, minimalistes mais avec de petits joyaux qui émergent d'une brume soyeuse de beauté. Dans ce cas, c'est une sorte de sensation d'iris/orris, je suppose, mais différente de tout ce que vous avez senti auparavant. Le plus proche pour moi est Aedes de Venustas Iris Nazarena, mais en vérité, ils sont aussi différents que similaires. Them a des notes de tête fraîches et vibrantes, qui continuent à se manifester après que vous auriez pensé qu'elles auraient disparu depuis longtemps. Puis une douceur, ce thème orris ponctué par des graines de carotte complémentaires que je ne suis pas surpris de voir dans les notes, une si belle utilisation ici. Ensuite, vous avez une légère brise marine, mais pas salée ou aquatique, juste une suggestion animale et aérienne d'ambre gris. Cela me rappelle un magasin de meubles scandinave tendance où tout est chic, artistique, minimaliste, des canapés cubistes en cuir beurré et l'air sent le bois et le cuir. Les gars, c'est un parfum en cuir, nous pouvons décomposer les aspects individuels et l'appeler orris, carotte, agrumes et quoi que ce soit d'autre, mais c'est une construction moderne et minimaliste qui transmet le cuir de manière beaucoup plus réaliste et efficace qu'un coup d'IBQ, de saffralène, de goudron de bouleau ou de castoréum. C'est intelligent, intelligent, intelligent, d'un parfumeur brillant dont mon ami d'Édimbourg m'a parlé il y a longtemps... J'aurais dû lui prêter plus d'attention. Donc, Euan McCall est quelque peu une révélation pour moi à ce stade, ses autres créations pour la marque sont également excellentes, mais THEM transcende le parfum dans un territoire spécial de nécessité, d'adoration pour moi. Un parfum magnifique qui vient dans un flacon givré, icône de l'art, pure art !

Tout d'abord, ce n'est pas mon premier Swedoft, mais je publie des critiques hors de synchronisation. Malheureusement, parmi les deux que j'ai essayés, celui-ci est celui que je n'ai pas aimé. D'accord, je les ai achetés uniquement sur le nom et je n'ai pas consulté les notes. En sentant le vaporisateur avant l'application, juste les résidus qui en émanent, cela me sent de cacao. Je m'attends à une vanille boisée ambrée riche et sombre, peut-être ? Puis, lors de l'application, l'ouverture a des notes denses, fruitées, de dattes et de tabac cerise, et quelque peu chocolatées, mais pas du tout dans la mesure que je pensais d'après l'odeur du vaporisateur. Je ne l'aime pas vraiment, et au fur et à mesure qu'il se développe, il devient plus semblable à TF Tobacco Vanille, un parfum que je possède mais que je ne peux vraiment plus supporter. Il y a quelque chose de rugueux dans ses thèmes mielleux qui devient presque aigre, mariné et avec une sorte d'effet vinaigré. C'est difficile. Donc, je ne suis pas fan, et juste en me basant sur ces deux-là, Swedoft propose beaucoup dans une composition.