C'était mon dernier achat de parfum et j'en suis tellement heureux. Freddie poursuit sa quête de simplicité et de thèmes qui lui parlent, et celui-ci m'a touché. L'ouverture est florale, laconique, avec des muscs savonneux et de la noix de coco (pas n'importe quelle note de noix de coco conventionnelle, pensez à la noix de coco grillée de Santos de Cartier ou quelque chose dans ce genre), aussi une sorte de chypre classique et doux, du duvet de pêche. C'est poudré. Même une légère note de damas ou même un spectre de violette. Il y a un jeu de tension, une légère astringence de laque pour cheveux ou de choses de salon « poilues ». La carte maîtresse, cependant, est la cire des 11 bougies… du titre. C'est un accord qui utilise habilement la myrrhe pour créer l'effet d'un ancien autel ou quelque chose de ce genre, recouvert de cire de bougie. Ma description semble probablement complexe, comme s'il se passait beaucoup de choses, mais en réalité, ce n'est pas le cas, c'est une ambiance cohérente, une idée merveilleuse, parfaitement exécutée. Bravo!

CdG délivre sa modernité emblématique et ses vibrations chargées d'encens, agrémentées d'idées fraîches. Le poivre rose et le gingembre de l'ouverture offrent une douceur vive, piquante, presque acidulée. L'accord d'encens est à la fois effervescent avec de l'oliban et dense et ancré avec du labdanum. Ensuite, il y a cette évocation de betterave, une sorte de fil terreux tout au long, probablement créé avec un dosage soigneux de cresols ou de géosmine, ou un matériau de type patchouli, effet fascinant. Ce que j'aime, c'est que ce n'est pas le port le plus facile, il offre une certaine résistance et même un défi par moments, et malgré le fait qu'il soit instantanément gratifiant pour les fans de ce type de parfumerie (ce que je suis vraiment), il évolue toujours au cours du port. J'ai senti que c'était un incontournable pour moi, compte tenu de combien j'aime la marque et l'idée d'un accord de betterave.

Je suis réputé pour être un optimiste en ce qui concerne les critiques de parfums, croyez-le ou non. Je ne suis pas ce genre de personne aigre et renfrognée, je suis positif, humain, j'aime. Cependant, je porte Brume de Matin aujourd'hui et je m'ennuie profondément ! Ce n'est pas un mauvais parfum, et d'après ce que j'ai essayé de FdB, ils ne semblent pas avoir de parfum "mauvais" dans leur répertoire, malgré le fait que je n'aime vraiment pas leur politique de prix, leur stratégie de donner des flacons à des influenceurs idiots, quoi d'autre ? .... Oh, l'obsession tape-à-l'œil pour le "Luxe" n'est tout simplement pas mon truc en tant que client, je suis juste honnête et bien que le mélange soit incroyablement lisse et attrayant, rien ne touche vraiment mon âme, ni ne me motive d'aucune manière !!! C'est aussi trop lisse et oserais-je dire... un peu fade, considérant que les véritables huiles d'Oud et l'Oud cultivé de manière durable (inoculé peu importe) qui, je pense, est génial au passage, font partie intégrante de leur concept !!! On pourrait penser qu'ils pourraient être un peu plus audacieux et provocateurs ! Je pense que c'est pourquoi certaines personnes se sont vraiment opposées à cette marque. Quoi qu'il en soit... je ressens le besoin de cadrer chacun de leurs parfums dans un contexte avant d'en parler réellement. Brume de Matin est un parfum agréable et légèrement mieux élaboré, une sorte de musc blanc, floral, muguet, bouquet. Il n'y a rien de mal ici, j'aime un musc floral doux et frais, mais c'est juste un peu... eh bien... peut-être un peu trop cliché ? Cela ne propose certainement rien de nouveau ni ne me captive pour le prix.

Oh là là. Je peux voir ce que Chris essaie de faire. Dans ma tête, il évoque un esprit de Sheldrake avec ces affaires boisées et épicées, mais elles semblent un peu de seconde zone. Je déteste le dire aussi, car l'intention était évidemment de créer quelque chose de vraiment unique, et pour être juste, je ne peux pas attribuer beaucoup de comparaisons directes à Danse Sauvage. Si je suis honnête, j'ai vraiment aimé/adoré ça quand je l'ai vaporisé pour la première fois, lourd encens, boisé, épicé, fruité, alcoolisé, un peu cette note de cèdre pruneux piquée de cannelle et d'épices chaudes et poivrées. Mais ça passe de l'alcoolisé à un peu... eh bien, étourdi. Ce qui n'est jamais bon. Le problème pour moi est fondamental, je n'aime pas vraiment le porter plus que quelques minutes, non seulement la nouveauté s'estompe, mais ça commence à m'agacer. C'est bien fait et mélangé par un bon parfumeur et je mentionne qu'il essaie au moins d'innover, ce qui devrait vraiment être salué. Il ne commet pas le péché capital de se réduire à sentir juste l'IES, l'Ambroxan, les ambres boisés, il conserve largement toute l'ambiance dans le dry down, mais peut-être en devenant plus sucré et un peu plus arrondi. Je ne peux pas prétendre l'aimer autant que sur le papier, je pourrais lire cette critique et penser qu'elle me correspond, mais c'est ça la magie et le mystère de la parfumerie, hein ? Pour moi, un parfum doit être agréable à porter et doit établir une connexion, et celui-ci, hélas, ne le fait pas avec moi.

Je continue d'être sérieusement impressionné par cette collection de Gucci, elle n'a pas le droit d'être aussi bonne. Je pense que je dois donner une pause à Gucci et leur pardonner cette horrible période qu'ils ont passée dans le désert des parfums à la fin des années 2000 jusqu'à récemment, car avant cela et depuis, ils ont produit d'excellents parfums emblématiques. Je dois aussi arrêter de cataloguer Morillas comme ce designer omniprésent, frais, homme de métier, car il y a tellement plus dans son répertoire et Midnight Stroll en est encore un exemple. C'est une affaire de cade/birch tar fumé, mais utilisé affectueusement pour créer un accord cuir au sens traditionnel. Je l'ai trouvé incroyablement lisse et profond lorsque je l'ai senti pour la première fois à partir de l'un de ces petits cloches sur le comptoir Gucci. C'est vraiment un parfum de type cuir avec un look unique et que je n'ai jamais senti auparavant. En le portant sur la peau et en expérimentant les notes de tête, il a en fait encore plus d'intrigue car il a des aspects frais, totalement différents du dry down. Je dois le porter correctement et je mettrai à jour cette critique, mais j'ai même été tenté de l'acheter, même aux prix exorbitants que Gucci demande pour cette ligne. J'accepte que l'emballage soit magnifique et qu'ils soient en concurrence avec d'autres lignes 'exclusives' de designers dans une fourchette de prix similaire, mais ceux-ci sont toujours plus chers que Dior et Chanel et je trouve cela difficile à accepter de la même manière que je le fais avec Creed ou des marques similaires.

Ah ! Très astucieux. Mettez des eaux usées sous pression dans cette bouteille et je l'achèterais quand même.

Je pense que la pire chose que vous puissiez faire est de prendre deux parfumeurs renommés, maîtres dans leur domaine, et deux autres relativement inconnus (pour moi), puis de les mettre dans une pièce ensemble. Oh, et comme si cela ne suffisait pas, n'oubliez pas d'ajouter l'élément d'un cinquième parfumeur, un ordinateur intelligent artificiel. Le résultat est exactement ce à quoi vous vous attendez, et la définition du terme "Trop de cuisiniers (et un robot) gâtent le bouillon." Phantom est horrible, et ce n'est pas une exagération ni un drame supplémentaire ou un effet de mode, car quiconque se soucie de la parfumerie sent cela et pousse un petit soupir de désillusion, ce qui indique qu'une petite partie de vous meurt à l'intérieur, et c'est l'espoir que toute cette technologie et ces bizarreries pourraient d'une manière ou d'une autre inaugurer une nouvelle ère de parfumerie incroyable et innovante, et il n'y a aucune raison pour que cela ne puisse pas encore arriver... ça ne fonctionne juste définitivement pas ici. Je ne vais même pas m'embêter à le décrire, je pense que Phantom est tellement ennuyeux et insignifiant qu'il ne mérite vraiment pas d'être mentionné. J'avais aussi de grandes attentes parce que la bouteille est en fait plutôt cool, oui je suis un petit garçon en disant cela, mais c'est un robot funky, bon sang !!!!

Cette marque est une véritable révélation ! En tant que chasseur de fragrances inflexible, j'essaie constamment des produits de maisons éphémères dont je peine à me souvenir d'un jour à l'autre avec des noms étrangement similaires, et celle-ci en fait partie. Le nom familier, je veux dire, parce que les fragrances sont très mémorables pour le simple fait qu'elles sentent si basses ! (lourdes en base) L'atomiseur est pratiquement un subwoofer, diffusant des basses de 40 Hz dans votre poitrine. Je veux dire que ce parfum musqué/ambre gris était si unique que tout autre produit de cette marque devrait être incroyable pour atteindre de tels sommets. Cedar Iris ne l'est pas, mais c'est quand même très, très bon et incarne la parfumerie Ronseal en faisant exactement ce qu'elle promet (d'accord, seuls les lecteurs britanniques comprendront probablement cela) et non, je ne veux pas dire que cela sent la teinture de bois de teck ou le créosote. Cela sent le cèdre et l'iris, ce qui est une combinaison glorieuse, la douceur charnue de l'iris et la rugosité d'un cèdre robuste, fumé et piquant de type virginien/Texas. Plus précisément, cela se ressent comme épais et texturé, contenant des doses relativement élevées de matériaux naturels. Maintenant, tout le monde connaîtra ma position sur le naturel contre le synthétique (une "bataille" redondante et stupide, ce ne sont que des produits chimiques, les amis !!!!) et je ne suggère pas que le naturel soit meilleur, mais dans ce cas, ces deux matériaux se combinent d'une manière assez délicieuse, se complétant vraiment l'un l'autre. Le cèdre est assez abondant et raisonnablement prix, et il n'y a aucune raison de supposer qu'il n'est pas présent même dans les parfums les moins "niche", mais les matériaux "iris" (dont il y en a pas mal) disons que le beurre d'orris est extrêmement cher, donc il ne figurerait peut-être pas nécessairement et comme je l'ai mentionné... c'est bien, il existe de merveilleuses molécules et bases synthétiques d'iris/orris. Ici, cependant, il y a une épaisseur et une douceur de carotte mijotée, allant vers une étrangeté et une magie poudreuses et éthérées concernant l'odeur de l'iris, on peut vraiment sentir la teneur en irone. Encore une fois, cela me rappelle une base de PCW qui est un mélange d'iris et de cèdre de matériaux naturels et c'est divin, tout comme ce parfum, et il est si simple de dire que ce sont deux choses, il y a probablement d'autres éléments qui les maintiennent ensemble aussi. Une petite critique est que ce n'est pas très excitant, c'est une esthétique de parfum qui conviendrait mieux à ceux qui aiment les parfums naturels ou artisanaux, bien que, avec le bonus supplémentaire (encore une préférence personnelle), je crois que tous sont fabriqués par des parfumeurs formés.

Le vétiver est un matériau fascinant et, comme beaucoup d'autres, il peut être modifié par de nombreux facteurs, dont le moindre n'est pas les interactions au sein d'une composition de parfum, qui poussent le matériau dans des directions différentes. Je peux dire sans me tromper que les amateurs d'un vétiver artisanal authentique et "lourd" adoreront celui-ci. Je l'ai fait. Il a quelques notes luxuriantes en tête mais descend rapidement vers son intention principale... une affaire boisée et, dans ma connaissance limitée des matériaux de vétiver, il semble un peu plus Java qu'Haïti. Il semble " vieilli " comme les accords d'ambre qui donnent une impression de moisi et de poussière, mais celui-ci a une certaine qualité comestible, " noisette ". Je pense qu'il y a du bois de santal dans ce parfum, c'est une composition si épaisse mais jamais trop dense, il a vraiment de l'air et se porte magnifiquement sur la peau. Je ne le recommanderais cependant pas dans le sens normal où un parfum au vétiver peut être porté, c'est-à-dire dans n'importe quelle situation, et peut-être comme un produit fonctionnel ou stupide lorsqu'on peut vraiment choisir une humeur, une température ou autre, ce qui tend à être le cas lorsque j'en prends un. Il a une aura assez sombre et n'est pas exactement sorcier, mais ce n'est pas non plus un ascenseur d'humeur, il faut un moment et un endroit parfaits pour le porter, et même si je l'ai aimé, je ne me vois pas le porter trop souvent, ce qui est dommage pour la personne qui a gentiment fourni mon échantillon vintage, car dès que j'ai dit que je l'aimais, il a commencé à essayer de me vendre son flacon ! Il y a beaucoup de parfums comme celui-ci, brillants et hautement recommandés par moi, mais je ne les posséderai jamais moi-même. C'est un cadeau pour les fans d'huiles de vétiver transformées avec amour en parfums fidèles.

So.... Voici un classique moderne que je n'ai pas encore eu l'occasion de chroniquer, je crois. Je veux juste dire que du point de vue de la complexité et de mon appréciation de la parfumerie, il s'agit d'un travail triomphant. Il y a à la fois beaucoup de choses contradictoires, des notes de tête incroyables, fruitées et florales et un cœur qui donne une impression de rose/violet, de quelque chose comme l'Iris, mais pas du tout. Je le trouve très résineux, mais d'une manière translucide, comme une confiserie gélifiée. C'est ce que je ressens avec Reve D'Osian, mais c'est un parfum d'encens, donc COMPLÈTEMENT différent, mais la texture est la même. C'est le problème que j'ai avec lui, c'est un peu bizarre. Comment peut-il être aussi poudré ? Gélatineux et poudré ? Les muscs sont également crémeux et je vois que Roucel est à la tête du parfum (....), ce qui est tout à fait logique. C'est un de ces parfums que j'accepte comme brillant, je dirais qu'il est " trop femme ", mais certains pourraient dire que je porterais des choses bien plus féminines et que je ne me battrais pas avec des cils massivement étendus, faux, couverts de mascara ! Ce parfum n'est tout simplement pas pour moi. Je n'ai aucun intérêt personnel ou connexion avec lui, et c'est très bien ainsi.

Je suis Bleu dah boo dee dah boo dah daboo dee daboo dah... (Je déteste en fait cette chanson et je ne peux vraiment pas croire que j'ai même plaisanté en chantant ce truc !) Oui, donc inévitablement Montblanc Explorer est devenu Bleu. Ça devait arriver, n'est-ce pas ? Le premier était un Aventus plus léger, plus agile, plus frais, moins cher, franchement pas aussi bon, mais littéralement qui s'en soucie à notre époque ? Je suis sidéré que les gens s'en préoccupent encore. (Par là, je veux dire Aventus ou des copies d'Aventus) Quoi qu'il en soit... Je suis entré dans cela avec un esprit ouvert. Je veux dire, il met en vedette trois excellents parfumeurs, à quel point cela pourrait-il être mauvais ? Mauvais ! Je veux dire, c'est conceptuellement inutile pour quiconque autre que le fan de parfum le plus rudimentaire. Je m'ennuie déjà de le décrire et je n'ai même pas encore commencé à parler de ce que ça sent, ce que je pourrais deviner serait un clone de quelque chose d'autre sur le marché comme Bleu de Chanel ou Sauvage ou peu importe, mais ils ont même réussi à devenir si génériques que je ne sais même pas ce qu'ils ont copié ? Que disent les gens ici ? Laissez-moi voir... un flanker obscur de Chrome. D'accord. Cela a pour moi une ouverture agréable, des agrumes et de l'éclat, je veux dire, ça l'est, je ne vais pas complètement le détruire comme le horrible snob de parfum que je suis, je savais dans quoi je m'engageais. Ensuite, l'accord principal est d'une fleur blanche, d'une crème hydratante pour les mains et d'un 'art moderne en bord de mer' (avec le recul, cette description le rend plus excitant qu'il ne l'est réellement). Je ne l'aime pas et je ne le porterais pas. Contrairement à l'Explorer original qui, malgré son opportunisme douloureusement évident (vraiment tard en fait) à sauter dans le train Aventus, je l'ai trouvé un parfum agréable. Celui-ci, je ne l'aime pas. Ce n'est pas mon truc, mais hé, ça pourrait bien être le tien.