J'apprécie ce parfum pour ce qu'il est, un mélange d'est et d'ouest, pas tout à fait frais, je dirais plutôt qu'il essaie d'être "frais", mais avec un noyau lourd. Les notes se fondent dans l'obscurité, mais dans le bon sens du terme, avec un début d'agrumes qui devient plus proche de l'orange au fur et à mesure que le parfum s'installe. Je ne sais pas exactement à quoi ressemble le poivre à Madagascar mais ce n'est certainement pas ce à quoi je suis habituée et il n'y a pas d'épices piquantes ici, Chastity est douce et arrondie. Je ne sais pas vraiment ce qu'il me rappelle ? J'avais envie de dire des brassins plus balsamiques comme Scent Story 24 ou Loewe Solo... mais il est meilleur et plus attirant pour moi que l'un ou l'autre. Il y a probablement du patchouli qui renforce la base et un musc certain, je dois dire que je l'aime vraiment et je suis impressionné par les quelques maisons arabes que j'ai goûtées récemment. Rasasi fait probablement les parfums les plus occidentaux, de type grand public, mais ils ont toujours une grandeur orientale. La longévité est bonne et la projection légère mais significative.

Eh bien, je me sens privilégié d'être le premier à évaluer ce parfum car il dégage un charme confiant. Le fait que Francis Kurkdjian soit un collaborateur n'est pas du tout surprenant car cela porte la marque des parfums au style MFK comme APOM ou Amyris. Je suis très surpris qu'aucune fleur blanche ne soit mentionnée dans les notes ici, car après une ouverture magnifiquement fraîche d'agrumes et une touche de gingembre, il y a un cœur de pur fleur d'oranger/néroli. Ces éléments sont en effet très bien tempérés, car d'habitude, ce n'est pas ma tasse de thé, mais je les trouve élégants et respectueusement traités. Je peux voir comment l'épice savonneuse de la cardamome pourrait jouer un grand rôle dans la sensation globale que le parfum dégage. De plus, le coup de pouce de ce cœur floral cireux sert à prolonger la note de tête amère d'agrumes de pamplemousse, rendant la fraîcheur non pas une brève flirtation mais une affaire plus durable. Le dry down est également plus chaud, comparé à quelque chose dans une veine similaire... disons Mugler Cologne, et c'est peut-être un peu de cet ambre qui transparaît ? Je ne peux vraiment pas dire avec certitude, mais il se comporte définitivement mieux sur ma peau que de nombreux parfums apparemment similaires. Je le porte aujourd'hui et je le trouve extrêmement agréable, encore plus que les occasions où je plonge dans les échantillons MFK. Carven L'eau Intense établit un très bon équilibre et c'est pour moi ce qui fait un bon parfum, même quand il contient moins de mes notes préférées. La longévité, je peux déjà dire qu'elle va être assez bonne pour un parfum aussi délicat, surtout quand il se fixe sur les vêtements. (Je suppose que cela ne veut pas dire grand-chose, car la plupart des choses durent sur les vêtements, mais vous voyez ce que je veux dire.) Je chante donc les louanges de L'eau Intense et il était temps, car je n'étais pas très enthousiaste à propos des deux dernières sorties remaniées. Celui-ci est un incontournable et (je suppose ?) une alternative moins chère pour les fans de MFK.

Il est difficile de distinguer les notes dans ce parfum, mais le bois de santal est certainement la base de ce parfum crémeux très agréable. L'ouverture est une odeur moderne d'agrumes avec un soupçon de poivre, mais il s'agit plus d'une épice provenant du bois de santal que d'une odeur semblable à celle du bang original. Une autre différence notable est que BB dure assez longtemps, même s'il se transforme rapidement en un parfum de peau doux, je peux encore le sentir 6 bonnes heures plus tard. J'aime beaucoup ce parfum, tout comme l'original, mais j'hésite toujours à l'acheter à cause de sa faible longévité. En termes de créativité, celui-ci est tout aussi innovant et sympathique que la bombe au poivre. Je pourrais bien l'ajouter à ma collection.

Une vanille florale très douce, qui à mon avis est juste un peu trop féminine pour que je la porte, et je pense que j'ai une tolérance assez élevée pour la douceur, le sucré et même parfois la pêche. L'ouverture est un ambre précieux et des touches de fleurs exotiques et de quelques fleurs blanches propres, il s'installe plus comme un caramel, une vanille, une sorte d'ambre gourmand. A mon avis, il s'agit d'une très belle fragrance et dans la lignée des excellents parfums de cette maison, si vous recherchez un parfum de vanille avec des bords très doux et une grande performance, alors cela vaut la peine d'y jeter un coup d'œil, mais pas pour la méthode.

Wow ! Je publie cette critique maintenant et en regardant le commentaire d'Endymion, j'ai pensé exactement la même chose... c'est sûr que l'original Issey est aussi frais que possible et pour certains tout aussi irritant. Donc, mes pensées sur une version fraîche sont... est-ce que ça va être l'une de ces éditions estivales aqueuses, au concombre et au kiwi, emballées dans un énième flanker fatigué ? Cependant, j'ai été agréablement surpris quand je l'ai senti, découvrant un ajout à la gamme à la fois frais et masculin, mais bien nuancé. Il s'ouvre sur des agrumes amers et il a presque quelque chose de rugueux, comme du vétiver ou de la mousse de chêne, avec une note poivrée qui l'empêche d'être juste un autre aquatique ennuyeux ou de sentir vraiment comme l'Original L'eau d'Issey. Il a sans aucun doute cet ADN, mais pas du tout avec l'effet aussi prononcé que l'on pourrait s'y attendre. Donc, 'Fraiche' n'est pas le nom le plus approprié pour celui-ci, il sèche sur ma peau avec une note assez terreuse mais toujours avec un agrume persistant. En fait, la longévité était vraiment très bonne et il s'accroche encore aux vêtements des jours plus tard. J'aime cette sortie d'IM, ce n'est pas mal du tout et cela vaut la peine d'être considéré parmi de nombreux parfums frais banals comme celui-ci.

J'ai certainement essayé ce parfum avant d'en être sûr, il y a tellement de 212 Flankers maintenant qu'il est un peu difficile de s'y retrouver. Si vous vouliez créer une version Sexy de 212, ce serait certainement la façon dont vous vous y prendriez, beaucoup plus chaud que l'original et une sensation généralement plus douce, plus douillette, orientale à l'ensemble. En le ré-échantillonnant récemment, il m'a rappelé des parfums d'accompagnement comme Hot Water, ou l'ancien Xeryus Rouge, mais toujours avec ces tons synthétiques et verts de l'original qui transparaissent. La sensation générale est cependant celle d'une vanille crémeuse, de musc, d'ambre et de bois épicés qui, curieusement, conserve une attitude assez masculine tout au long du processus. Il s'agit d'un flanker un peu quelconque qui n'a rien de spécial, mais je l'aime vraiment, tout comme j'ai aimé l'original à la fin des années 90. Je n'ai pas vraiment prêté attention à la performance, mais cela me fait dire qu'elle n'a pas dû être remarquable. Si je le vois en baisse de prix, j'achèterai 212 Sexy Men, car c'est typiquement quelque chose que je pourrais prendre quand je ne sais pas trop quoi porter.

Je dois lui donner un "j'aime" parce que ce n'est pas mauvais... mais qu'est-ce que le Parisian break ? Je dirais que c'est un peu trop générique. C'est principalement de l'Ambroxan à mon nez, il y a une tonne d'agrumes et de sauge, et c'est aussi mentholé, ce qui me rappelle Invictus/Eros/du Gucci blah... et le récent Sauvage. Pour toute sa poudreuse homogénéité (ouais ouais, vous ne trouverez pas ça dans les dictionnaires), il y a quelque chose de légèrement masculin là-dedans, peut-être un peu de vétiver ? Pas que ce soit très évident, certainement pas digne d'être en tête des notes de vote... bizarre. Comme je l'ai dit, ce n'est pas mauvais mais ça ne m'excite vraiment pas et c'est même un peu insipide après un moment, mais bon, ça dure très bien, pas que ça ait de l'importance.

Il s'ouvre sur une texture luxuriante, vive et verte qui est fraîche et sent définitivement le pavot, une odeur florale qui m'est en fait familière. Ce n'est pas particulièrement agréable ou sucré mais très naturel, séveux et légèrement métallique. Je détecte également un soupçon de résine ici, peut-être du galbanum, étant donné qu'il s'agit d'une fraîcheur et d'une verdeur durables. Tout au long du Piment Brulant, il y a la force du piment à l'arrière, la chaleur poivrée dans toute sa gloire et un soupçon certain de cacao terreux et doux-amer qui fonctionne aussi parfaitement dans ce parfum que dans un dessert au chocolat et au chili. Au fur et à mesure qu'il sèche, ce parfum devient plus fort et de plus en plus ce qu'il est, on a vraiment l'impression qu'il pourrait brûler le nez si on le reniflait trop longtemps. Je pense que l'effet recherché est similaire à d'autres parfums de ce parfumeur, un véritable défi pour les sens, associé à quelque chose que j'aime vraiment porter, comme Timbuktu. Je pense que Bertrand Duchaufour est un grand parfumeur et bien que ce ne soit pas mon préféré, je ne peux m'empêcher d'apprécier son travail. Je pense que si vous aimez les ouvertures vertes couplées à des drydowns très épicés mais en même temps assez faibles, translucides, des senteurs de peau....alors je recommanderais celui-ci. Pas un gros projecteur et avec une durée moyenne, Piment Brulent a été un parfum agréable pour moi.

J'ai pris le nom comme une description littérale des ingrédients et j'étais prêt à commenter que la racine d'iris a une qualité très violette... eh bien, il s'avère qu'en jugeant par les notes ici, il y a aussi de la violette, ce n'est pas une surprise. Je dois dire qu'elle s'ouvre avec plus de bois de santal, ce qui est étrange, j'ai obtenu une très belle qualité lisse et lactée avec de l'iris et une touche de terre. Au fur et à mesure que l'orris et le bois de santal se stabilisent et se dessèchent, cela devient beaucoup plus floral et poudré que boisé épicé, offrant tout ce que j'attendais de ce parfum. Donc, c'est bon mais pas époustouflant, j'aime les compositions simples que Jo Malone a sorties récemment, surtout lorsque les notes se complètent si bien, même si c'est quelque chose que je n'aime pas particulièrement. Souffre légèrement des anciens problèmes de longévité de Jo Malone, même dans sa concentration Cologne Intense... mais ce n'est pas mauvais, cela dure plusieurs heures mais reste discret en raison de la nature de ce parfum. Ça vaut le coup d'être senti, je pense.

J'ai réservé mes prédictions pour ce parfum parce que je détestais vraiment l'original Ideal et je ne voulais pas que ce soit le cas pour ce flanker. Dieu merci, Ideal cologne est beaucoup mieux à mon nez, la morsure d'agrumes et l'amande crémeuse pourraient mal tourner, mais ici, c'est absolument parfaitement maîtrisé. Mon principal reproche avec le premier Ideal était qu'il était tellement synthétiquement sucré et ultra fort qu'il n'y avait aucune nuance, rien pour couper ce que je considérais comme un parfum écœurant et flou. Pas de problèmes ici, les agrumes sont frais et durables dans l'ouverture, des bois musqués légers et une très légère note de vanille/amande qui est douce et légère, plus comme une touche de pâte d'amande sucrée que d'une forte dose d'amandes ou d'héliotrope ou de cette fève tonka trop présente dans de nombreux nouveaux parfums, que je ne peux tout simplement pas supporter. Cela dure bien mais est très proche de la peau et je me suis même acheté un coffret cadeau fortement réduit sur le coup... Guerlian a racheté ce que je pensais impopulairement être un vrai flop avec ce flanker décent qui se rapproche de l'une de mes combinaisons préférées d'agrumes et d'amande, mandorlo di Sicilia. Je suis content de mon achat.