Cela a suscité beaucoup de bruit... Je veux dire, les fans de Malle deviennent fous à propos de la sortie d'une nouvelle Éditions de Parfum par Ellena. La rétrospective d'Ellena au Pitti cette année, Malle lui-même faisant une session de questions-réponses en direct sur Instagram à propos de cette sortie, on dirait que c'est partout récemment. C'est si inhabituel de voir comment différentes personnes perçoivent les parfums, je ressens beaucoup moins de géranium ou de rose géraniol que ce que les votes ici suggèrent que d'autres personnes ressentent. Ce n'est pas non plus vraiment sucré comme de la confiture, mais combiné avec les vibrations fruitées caractéristiques d'Ellena, cela donne une odeur de fraise/fruits rouges qui est légère et ludique. Maintenant, associez cela (ou juxtaposons-le ?) avec l'Isobutyl Quinoline qui, soit dit en passant, se fait sentir dès l'ouverture, donnant un accord sec, semblable au cuir. C'est en fait bien géré comme on peut s'y attendre de Malle avec un maître parfumeur aux commandes, mais quelle est cette obsession pour les notes de tête fruitées/fraîches et les bases en cuir ? FM Promise est exactement le même concept et peut-être que c'est juste moi, mais je ne le ressens pas. Je veux dire, c'est correct, je ne le dénigre pas et le concept de cuir et de roses est un bon, mais j'avais juste l'impression qu'Ellena ne ferait pas un Morillas Gucci Guilty Absolute PH. Par là, je veux dire qu'il ne viendrait pas avec une rose lourde et 'osée' et un cuir enivrant comme un Portrait of a Lady ou un Carnal Flower, préférant produire quelque chose de beaucoup plus en accord avec son style. C'est ce qu'il a fait ici, un parfum de rose joyeux avec une touche de cuir qui semble moderne et évoque dans mon esprit du cellophane rouge et transparent. Il pourrait y avoir ceux qui pensent que c'est génial et je ne peux pas discuter des goûts, mais je l'ai trouvé un peu décevant compte tenu du battage médiatique.

Je déteste commenter les nouvelles sorties "féminines" car je pense que mon opinion est moins valable puisqu'elles ne s'adressent clairement pas à moi et que je devrais rester dans mon domaine. Cependant, ce n'est pas dans ma nature de faire cela, et je pensais que Libre était nul... VRAIMENT ! Non, je rigole, mais YSL a-t-il créé un parfum si fade et (je déteste ce cliché mais...) qui plaît à la foule que je n'ai même pas pu me concentrer dessus une seconde ? Cela me rappelle cet épisode de Father Ted avec le prêtre ayant la voix la plus ennuyeuse d'Irlande. :) J'adore la fleur d'oranger (maintenant) et je ne peux pas dire que cela ait la majesté cireuse, mais voilà. L'ouverture est une sorte de citrus orange/figue, aldéhyde, dans un cœur floral blanc que je n'ai jamais trouvé très intrigant. Le dry down était léger avec une douceur douce, pas trop sucrée et inévitablement plus masculine sur ma peau comparée à celle des femmes, sans aucun doute. Je devrais tester Libre à nouveau pour évaluer la légèreté et les vibrations féminines, mais RIEN dans ce parfum ne m'a accroché et je suis quelqu'un qui a l'habitude d'apprécier la gamme féminine de YSL, Rive Gauche et Cinema en étant des exemples.

Voici le bilan sur Teddy. Ce n'est pas très bon. Je suis désolé Penhaligon's, je suis fan de la marque mais beaucoup de cette ligne sont mal conçus, mal exécutés et ne sont pas à la hauteur de la ligne régulière. En termes de goût, ce parfum me convient bien. J'ai impressionné la dame dans le magasin en identifiant le poivre rose dans l'ouverture. Je ne sais pas pourquoi elle était impressionnée, c'est tellement évident que c'est incroyable, et en tant qu'enthousiaste du schinus molle, je devrais sauter de joie, surtout dans une composition largement moderne et sans excuses... mais quelque chose à propos de cela n'est pas si génial. Teddy manque de profondeur, c'est aussi simple que ça. L'ouverture est un accord épicé et d'encens et malgré tout le poivre rose et en fait un caractère de cumin/carvi qui s'infiltre, cela semble un peu plat et sans vie. Teddy n'a pas non plus bien tenu sur ma peau. Je suis désolé car le bouchon Rhino est l'un des plus cool jusqu'à présent. J'ai un échantillon donc je suppose que je vais le porter à nouveau correctement mais je doute que mon opinion change. MISE À JOUR : Que cela serve de rappel de ne pas juger trop hâtivement sur un vaporisateur sur votre main dans le magasin. Pour être juste, j'ai dit que j'aimais le poivre rose et l'encens et que Teddy sentait très bon à l'ouverture, mais comme un 'bro' Youtuber, je me suis fixé sur la 'performance' et le rapport qualité-prix. Je maintiens ce que j'ai dit sur la ligne et Penhaligon's qui sort les sorties comme s'ils étaient sur un tapis roulant, mais les efforts de Birsch ici sont décents et Teddy est un accord fascinant, pétillant de poivre rose et d'encens qui sent remarquablement sucré et aérien, avec une touche de fumée teintée de cuir, lisse mais avec une certaine angularité. C'est frais et revigorant pour moi, pas tout à fait autant que certains encens à base d'Oliban, car cela a légèrement plus de poids, le labdanum et l'encens étant proéminents. La vérité est que je préférerais avoir cela plutôt que celui que je possède, Lord George, et j'aime raisonnablement George, donc c'est un vrai compliment.

Je me souviens quand ces parfums sont sortis il n'y a pas si longtemps et que je les ai essayés en magasin. Ils ne se sont clairement pas gravés dans ma mémoire permanente car je les revisite maintenant, mais je me rappelle que c'était un de mes préférés. De plus, une amie m'a envoyé un message photo de manière inattendue avec une bouteille de ce parfum en disant à quel point elle l'adorait et que je devais l'essayer. Eh bien, elle avait raison ! Kensington Amber est exactement ce que j'aime, avec une belle intensité dans l'ouverture de résines sucrées et orientales. Ensuite, une note de cannelle perçante apporte plus de chaleur mais aussi de la définition, soulignant les contours de l'ambre. Une légère sécheresse semblable à du foin et de la vanille de fève tonka enrichissent déjà une odeur lourde. Comme tous les bons ambres, il se transforme en vanille, soit à partir de la nature vanillée du Styrax benzoin lui-même, soit même une vanille de qualité en dessous ? Évidemment, j'adore les parfums comme celui-ci, c'est mon pain et mon beurre, mais a-t-il vraiment ce je ne sais quoi ? PRESQUE, mais pas tout à fait. Je vais devoir le porter plus longtemps.

D'accord, donc ce parfum est agréable, mais il s'inscrit dans la lignée de beaucoup des parfums mentionnés dans le "sent comme un peu..." en fait, cela ressemble à un qui est qui de ce que je pensais. Dites ce que vous voulez sur la performance de Penhaligon ou sur des parfums qui ne sont pas particulièrement remarquables, mais ils sont presque toujours complexes et originaux. Marlybone wood ne l'est tout simplement pas et il n'y a rien de mal à cela, c'est plus gourmand et pas tout à fait aussi sombre qu'un Black Afgano, mais c'est vraiment le critère, n'est-ce pas ? Cela est plus en ligne avec Carner Cuirs, encore un parfum fantastique qui comprend cet élément de pâte à modeler, des résines et de l'oud avec une touche de haschisch pour créer un parfum remarquablement collant et désagréable. Cela a le Labdanum en avant, que Green Bubble de Jusbox possède également, donc bon point à celui qui a voté cela, mais est-ce vraiment quelque chose de notable ? Je vais passer, merci. Je ne suis jamais celui qui dit qu'un parfum est complètement redondant et ce "style" n'est pas encore sursaturé... mais ça y va. Cependant, avec mon chapeau positif, je dirais que c'est parce que c'est un thème populaire.

Au début, j'ai un peu trompé mon nez, j'ai perçu une vanille douce, peut-être de l'orris synthétique ou même une sorte de vibe ambrette/musc mallow ? Ensuite, des bois de cachemire chauds et laineux, et la deuxième fois que je l'ai appliqué, Pierre était beaucoup plus tranchant et direct dans l'ouverture... c'est un parfum délicat. C'est définitivement une sorte d'ambre boisé synthétique et cette vibe fougère sucrée et lactée d'un Le Male/Reflection homme commence à s'installer au fur et à mesure qu'il sèche. Ça va, mais ce n'est pas génial.

Cette fragrance m'a enthousiasmé après celles à l'encens et à l'ambre... Je ne suis pas vraiment sûr qu'elle fasse partie de cette ligne légèrement élevée, étant plutôt un flanker "normal". C'est aussi l'odeur, assez normale pour un Miyake. L'ouverture m'a transporté dans les années quatre-vingt-dix (dans le bon sens), les notes de tête de pamplemousse sont vives, amères, durables et présentent une épicité d'agrumes caractéristique de L'eau d'Issey. Je n'étais pas surpris de voir cela parmi les notes ici. Ensuite, il y a les bois qui apparaissent dans le dry down, créant pour moi un effet très sec, de type bois flotté. Cela fonctionne avec les agrumes de la même manière qu'un citron et de l'eau tonique fonctionnent avec du gin. Je perçois une nuance vaguement de genièvre qui lui donne une touche de GnT. Cependant, je l'ai trouvé décevant, l'ouverture est agréable mais générique, le dry down a le caractère que j'ai mentionné, mais ce n'est pas suffisant pour moi, quelque chose épuise tout le plaisir de cette fragrance jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une coque sèche. C'est correct mais pas si bon que ça.

Ce parfum est tout simplement une abomination. Pourquoi ? Pourquoi existe-t-il ? Je sais comment fonctionne la tarification des parfums et le coût de fabrication, mais ils n'essaient même pas de cacher le fait que c'est un flop parce que c'est tout nouveau et qu'il est arrivé sur les étagères à des prix de braderie. L'aspect horrible du flacon aurait dû me repousser, mais je suis tellement curieux et tel un glouton pour la punition que je ne rejette jamais rien... Imaginez s'il avait été incroyable ? Je me dis... Un souhait pieux, j'en ai peur, l'"Art" d'Ungaro est une monumentale catastrophe. Maintenant, je ne suis pas complètement opposé à ce genre d'ambiance kitsch, le ton ludique de chewing-gum et la teinte rose vif et le cri, mais ALLEZ !!! En parlant de cri, l'"œuvre d'art" du flacon, si je peux l'appeler ainsi, ressemble à quelqu'un qui a mangé une cassette VHS de "Sauvé par le gong" et "Le Prince de Bel-Air" dos à dos et a vomi de manière projectile sur son vulgaire contenant. Je dois supposer que le nom est ironique et que les personnes qui ont produit cette horreur, toxique, fugg avaient leur langue fermement plantée dans la joue à ce moment-là. 'Art' ??? Je veux dire, c'est un concept philosophique ancien et ingrat à déchiffrer et je penche souvent pour l'interprétation libérale... tout est art. C'est une étiquette problématique cependant et bien que je puisse avoir du mal à vous dire ce qu'est l'art, je peux beaucoup plus facilement vous dire ce qu'il n'est pas. Ce parfum n'EST PAS DE L'ART. Il faut ce genre de puanteur pour me sortir de ma position de hippie indécis sur le sujet. Pour être honnête, je préférerais fumer un bang de gaz sarin ou manger des déchets. Tout le monde impliqué dans ce parfum devrait vraiment avoir honte de lui-même. D'accord, je sors un peu de mon personnage, c'est grand, trop sucré, chewing-gum, tonka, une chose qui s'ouvre de manière offensante mais qui se dessèche... eh bien... de manière assez offensante. Il n'a pas le charme de fête foraine ou les thèmes vaguement intéressants d'Ultra Male. C'est une version bon marché et de bas étage des parfums lourds de "nuit" avec tonka ou turbo coumarine, aussi des parfums Joop comme le nouveau Wow ! et d'autres mais encore une fois, cela les fait paraître accomplis. Est-ce vraiment si mauvais ?... non... mais enfin, allez ? Les gens aiment vraiment ça ? Je veux dire, il doit y en avoir, mais pourquoi ? Je suis plus agacé par la paresse, le cynisme, l'anti-art de ce parfum. Je sais, je sais, ce n'est pas un parfum artisanal, (il est 'exclusif' chez Superdrug, bon sang !) c'est bon marché et joyeux et pas destiné à moi... tout ça, mais j'aimerais que quelque chose dans cette catégorie ne cède pas aux tendances et ne fasse pas quelque chose qui ne soit pas juste une grande, écœurante, soupe pour changer... est-ce trop demander ?

Cette fragrance est superbe et troublante. Ozoniques à l'ouverture, sa structure métallique complexe rappelle certainement une pierre mouillée. Riche en minéraux, aqueuse mais terreuse, et distincte, peut-être une touche de vétiver créant cet effet fumé et silex représentant la pierre ? Si c'était juste tout bizarre comme ça, je le considérerais comme une œuvre d'art inportable, mais il y a clairement un accord d'agrumes long-lasting et agréable dès le départ. Il y a également la partie 'humide' avec un fixatif, une douceur agréable et une note d'ambre gris synthétique troublante dans cette fragrance, ajoutant à la chaleur et au naturalisme mais contribuant d'une certaine manière à son minimalisme frappant. Il a duré ÉTERNELLEMENT sur ma peau mais n'est pas invasif pour autant. Cela m'a offert un peu de défi, tout comme les trois bouteilles blanches de cette ligne. Moins que celles au vétiver et au hinoki, bien que celle-ci soit beaucoup plus douce, d'où le fait que j'ai choisi de la porter. Je veux dire... c'est correct, elle m'a plu davantage dans le dry down. Si elle coûtait environ la moitié du prix, je pourrais y réfléchir ?

Oh moi.... oh mon dieu, ce parfum est magnifique. Incroyablement chaud, avec un aspect fruité, floral et même féminin, avec un accord léger de caramel/fudge dans lequel les floraux semblent suspendus. Ce n'est pas un floral/gourmand lourd et écoeurant à la Mugler, Widian V est jugé à la perfection de manière similaire à Widian II (je me souviens que celui-ci est assez sucré ?). Cependant, ce n'est pas toute l'histoire car il se transforme en un accord musqué léger et même un peu boisé et cuiré sur ma peau (peut-être du bois de santal ?) avec des suggestions de cette douceur d'abricot en poudre et de vanille mais sans être dominé par elles. J'ai trouvé cela assez impressionnant, ça a aussi très bien tenu.