J'ai reniflé cela pendant deux minutes dans un magasin, sur une bande, ce ne sont pas les meilleures conditions pour prendre une décision éclairée ou écrire une critique intelligible pour vous, mais je vais le faire quand même. La barre est très basse pour les nouvelles sorties de créateurs, donc si je fais des éloges sur cette chose, atténuez et contextualisez soigneusement dans votre propre esprit, mais je pense que c'était très bon ! Une agréable surprise alors, une sorte d'ouverture résineuse et alcoolisée assez lourde, c'est presque un ambre moelleux et je pense qu'honnêtement, je l'ai trouvé assez original malgré tout ce que les gens ont dit sur Dior Homme. Je ne l'ai pas ressenti. Je ne l'ai vraiment pas, je peux comprendre qu'il pourrait y avoir un accord d'iris/orris ou au moins quelque chose de riche et floral (ou presque). Je vais mettre à jour cette critique, car je dois le porter correctement, car je pourrais avoir totalement tort, mais mon intuition me dit que c'est un bon parfum, et ce n'est pas le premier de cette ligne, il y en a un autre qui est bon aussi.

Ooooh, je veux dire que la collection de trois que j'ai essayée ici n'était pas bonne et me fait penser que cette marque est nulle. (désolé) Les attentes étaient d'une certaine alcoolisation et peut-être quelques-uns de ces tropes de rhum alcoolisé, je ne m'attendais pas à un 'vrai rhum' d'un extrait de C02 ou quelque chose comme ça (un matériau de parfum brutalement cher), mais juste un peu de ce Killian, ou de ce Roja alcoolisé, peut-être un peu de chêne (également cher mais peut-être une goutte frugale ou un accord astucieux avec du cèdre). Non. C'est un parfum fruité, mais il est écrasé, des fruits sombres et de la douceur, pas même d'une bonne manière comme Vagabond Prince Enchanted Forest ou Byredo Pulp. Dark Rum m'a instantanément rappelé quelque chose, je ne peux pas le situer. Ce n'est pas un parfum pour moi, ce n'est pas sombre et ce n'est pas du rhum, les noms ne devraient pas avoir d'importance, mais ils en ont, ils me donnent des attentes et ils ont tendance à être beaucoup plus 'sûrs' que ces titres ne le suggèrent. Décevant.

D'accord, donc c'est mauvais. C'est presque comme Le Labo à ce stade, oubliez le nom car il ne signifie rien. Si le brief ici est le cuir, cela a été parfumé par un extraterrestre qui n'a jamais senti le cuir et ne sait même pas ce qu'est le cuir. C'est tout ce que je peux conclure de cette liqueur de saumure de concombre et de sel de céleri qui, oui, vous l'avez deviné, sent comme Santal 33. C'est un jalon culturel et de parfumerie, je comprends, mais je déteste le parfum. Les accords de bois de santal semblent vouloir être associés à cet accord de papyrus verdâtre et paralysant, et je peux un peu comprendre pourquoi. L'amyris a certaines des qualités à la fois du bois de santal et du papyrus. C'est un peu moins invasif que le Le Labo, mais aussi une version plus pâle et plus faible pour ceux qui aiment la brutalité et la présence de Santal 33, oui, vous pouvez instantanément faire la différence au point que ce n'est pas un 'clone' en tant que tel, mais je n'ai aucun doute qu'ils étaient conscients de la popularité de ce style de parfum. Écoutez, je peux pardonner une copie de Santal 33 même si c'est ce que c'était, mais je ne peux pas pardonner la promesse de cuir douchée par l'émergence d'un horrible trope de parfum que je déteste. Ce n'est pas du cuir. Simple.

La plupart des fragrances au cannabis sont une énorme déception, non seulement en termes de précision (je n'ai jamais senti une qui sente vraiment comme une fleur que j'ai déjà reniflée) et deux, parce que pourquoi diable voudriez-vous sentir comme du cannabis de toute façon ? Je comprends que c'est une question de préférence personnelle, mais je ne veux vraiment pas porter un parfum qui sent de cette manière. Ce n'est pas que je n'aime pas l'odeur du cannabis, loin de là, ni que je ne suis pas fasciné par l'exploit technique de créer un accord de cannabis précis, je le suis. En fait, je cherche à créer un bon accord de cannabis juste pour prouver que c'est possible. Je suis surpris que personne ne l'ait fait jusqu'à présent, car de nombreux terpènes et produits chimiques flavonoïdes sont également utilisés en parfumerie comme le limonène, les carophyllènes, etc. ... et des facettes communes de la fleur de cannabis comme les agrumes, le pin, le musqué, le fromage, le gaz, même des tons cuirés et épicés terreux, toutes des choses réalisables avec beaucoup des mêmes produits chimiques, alors allez-y parfumeurs... il n'y a pas d'excuse. Alors, celui-ci est-il bon pour capturer l'odeur de l'herbe ? Pas du tout !!! Désolé Malin et Goetz mais vous n'avez même pas réussi ce trope que nous avons vu chez quelques marques (Bois 1920 étant la seule à laquelle je peux penser en ce moment) qui, oui, sentent effectivement comme du cannabis, mais je dirais plutôt comme du cannabis végétatif, qui a une verdure assez âcre, et une odeur épicée, sombre et de haschisch qui peut être rebutante. Ils ont (pas cette marque ou ce parfum, rappelez-vous) réussi cela pour être juste, mais c'est encore moins désirable que de sentir comme les fleurs pour moi. Quoi qu'il en soit, revenons à ce parfum et c'est une sorte de parfum sucré, légèrement herbacé (crucialement PAS 'herbal), rien de spécial. Ce n'est pas désagréable en soi mais cela ne capture pas le brief de quelque manière que ce soit. Je suis perplexe.

J'aime vraiment ce parfum. Il est vraiment excellent. Ce n'est pas un parfum extrêmement complexe, mais il y a un très bel accord cuir ici, qui sent vraiment le cuir. La "précision" ou le réalisme du cuir n'est pas quelque chose qui me préoccupe, comme beaucoup d'accords et d'effets en parfumerie, cela peut être une large église, tout comme le cuir lui-même dépend du type, de sa provenance, de la manière dont il est traité/ tanné, etc. Et j'accepte un certain degré de licence créative pour atteindre le "cuir" en termes de parfumerie. Cela a l'effet profond, beurré et non sucré que l'on obtient en le créant avec des matériaux de type orris/iris, mais c'est moins cosmétique qu'un Dior Homme par exemple. Je n'ai pas vraiment perçu beaucoup des notes de tête, à part une nuance très délicate, une transition entre les notes de base et le milieu, qui est la tonalité générale de ce parfum. J'ai hâte de l'essayer à nouveau en fait, ce n'est pas une prise extrêmement créative, ce n'est pas particulièrement innovant, c'est un très bon parfum, exécuté incroyablement bien et autant que je pense que la ligne Armani Prive a toujours été bonne, je ne m'attendais pas vraiment à être aussi charmé par cela.

Première vaporisation. Une chose. La seule chose à laquelle je pouvais penser... cauchemar d'IsoButyl Quinoline. (et j'adore l'IBQ) Écoutez-moi cependant, c'est un accord cuir dépouillé, brut et moderne (si un peu paresseux) qui est principalement composé d'un seul matériau : l'IBQ. Maintenant, je suis un peu sévère en l'appelant paresseux, c'est un parfum bien fait, une overdose délibérée et stylistiquement en phase avec un certain parfum que je n'aimais pas au départ mais que j'AIME maintenant !!! Alors parlons de Rose & Cuir de Frédéric Malle/Jean Claude Ellena. Je comprends que la section "me rappelle" ici est pleine d'associations avec R&C et cela ne peut que rappeler cela à quiconque, c'est une rose transparente et simpliste avec une note d'IBQ massive, rugueuse, fumée, mousseuse et cuirée. La différence cruciale pour moi est que Rose & Cuir penche beaucoup plus vers l'aspect géranium (sans la facette mentholée) de la rose, mais donne aussi parfois une douceur de confiture de framboise. C'est toujours cette rose infusée, plus légère, plus PEA, comme une eau de rose, étant dominée de manière assez sauvage par la note/l'accord/matériau cuir. Bien que ce soit une overdose et comme je l'ai dit, j'aime le matériau et ce style, cela semble juste un peu trop sale, huileux, comme un chiffon abandonné par un mécanicien. Je ne dis pas qu'il n'a pas de nuances et je devrai l'essayer à nouveau parce que R&C a mis du temps à me séduire, mais je comprends cela. C'est une œuvre d'art moderne, cela semble juste un peu être une réflexion après coup. Désolé.

J'ai trouvé celui-ci vraiment agréable aussi. Agréable. Oui, ce n'est pas exactement des éloges extravagants, mais c'est le mieux que je puisse faire. Je pensais que c'était le plus oubliable de la gamme, mais aussi terrible que cela puisse paraître, ce n'est vraiment pas le cas. Je dois absolument préciser que je dois l'essayer davantage. D'accord, donc la même impression de la note de rose ici, elle est infusée, pas trop sucrée ou confiturée, ce qui dans ce contexte est un mouvement vraiment classe. C'est probablement le plus floral (SA m'a mentionné la pivoine) des trois, mais j'ai aussi perçu une note de labdanum dans les notes de tête/milieu, donc je suppose que c'est la 'rose ambrée' du lot ? C'est bon. Oui, mais j'étais le moins intéressé par celui-ci (jusqu'à ce que d'amalfi se développe sur ma peau) mais je dois le revisiter. Je pense que la conclusion est que ce sont des sorties compétentes et quelque peu intéressantes de la catégorie bruyante, oud rose que j'aurais pu attendre et sentir un million de fois auparavant.

Alors, quand j'ai vu ces nouveaux parfums TF Rose, j'essaie de garder l'esprit ouvert, mais je ne peux m'empêcher de penser que cela va être un trio de clichés floraux : un parfum boisé, un autre au patchouli, un confit peut-être, et peut-être un moderne chypre avec une touche de poivre rose ? D'après le nom, j'avais déjà supposé qu'il y en aurait un en cuir ? (Russie) Juste un assortiment de bons parfums, mais pas très excitants ou engageants. Je suppose que je suis misérable et blasé, que puis-je dire ? Eh bien, heureusement, ce n'est pas (tout à fait) l'histoire ici. Chacun de ces roses a une note de rose très subtile et nuancée, pas trop sucrée ni trop sèche et pleine de géraniol. C'est une odeur très équilibrée, un peu comme quelque chose délicatement infusé de rose. C'est aérien, c'est un peu comme de l'eau de rose et je ne m'y attendais pas. L'ouverture est vraiment agréable, elle a une certaine qualité héliotrope mais encore une fois, c'est une infusion d'amande, avec un bon équilibre de douceur, je veux dire après tout, Tom aime ses amandes et ses cerises. Je ne l'ai pas trouvé trop sucré, du moins jusqu'à la phase de séchage où vous pourriez aussi bien jeter la plupart de ce que j'ai dit par la fenêtre, car la base semble se stabiliser sur une vanille très sucrée et la rose évolue vers un territoire beaucoup plus familier, pensez à ce parfum rose d'Armani (Rose d'Arabie, n'est-ce pas ? quelque chose comme ça ?) et peut-être des choses comme More than words de Xerjoff ? Maintenant, je dirais que ces deux parfums étaient bons (peut-être même grands ?) des parfums de rose modernes, atomiques, sucrés et vanillés, cependant, vous n'êtes pas sous l'illusion de ce qu'ils sont dès le départ, et vous vous acclimatez presque à eux. J'étais légèrement déçu que les rideaux ne correspondent pas aux draps (c'est bien l'expression ?) et je me suis retrouvé à porter quelque chose que je ne choisirais probablement pas après quelques heures. Mais bon, ce n'est pas un mauvais parfum du tout et ce jeu de deux moitiés pourrait vraiment vous plaire, qui suis-je pour vous dire le contraire ?

D'accord, ce livre ressemble beaucoup à Jour, mais il est aussi très différent. Il se peut que je ne remplisse pas mon rôle d'évaluatrice ici, car même si je les ai revus en même temps cette semaine et que j'ai fait une comparaison directe, je ne pourrais probablement pas vous dire quelles sont les différences. Je dirais que le poids est un peu plus lourd, comme on pourrait s'y attendre d'un EDT à un EDP, étant donné qu'il est un peu plus épais, et étant donné qu'il s'agit d'un agrume léger et poudré, floral, ce n'est peut-être pas ce que vous voulez ? Eh bien, c'est le cas. Parce que le fond poudré est ce dont j'ai envie, et la version Absolu nous le donne en abondance, et d'habitude je suis fan des edt's plus diffus (comme TdH par exemple), alors oui c'était un tournant pour les livres. J'ai envie de ce parfum, il est magnifique.

Je me souviens d'avoir reniflé ce parfum à sa sortie et d'avoir pensé " meh ", c'est Ellena, c'est Hermes, c'est orangé, c'est agréable, et je n'ai pas pensé à autre chose. Près d'une décennie plus tard, je réévalue Hermes comme étant probablement la plus brillante des grandes marques de mode. Elle n'est peut-être pas la plus créative, mais elle touche de nombreux fans de parfums et tout, des concepts à l'emballage, offre une expérience formidable au client, et le flacon Jour est l'une de ces joyeusetés. L'odeur du parfum a une certaine acuité supplémentaire, mais pour moi il sent la moelle d'orange, mais il semble presque contourner cela avec sa concentration florale (blanche) et quand je dis concentration, je veux dire flou, parce que ce ne sont pas les fleurs blanches indolentes et vives du jasmin ou de la tubéreuse, mais le muguet et le magnolia des fleurs blanches, un peu vagues et fantaisistes. Mais c'est tellement frais et charmant, avec cette peau léchée, cet ambre gris crayeux qui, je pense, a une odeur plate pour certaines personnes (voir Bigarade Concentree), mais je pense qu'Ellena le juxtapose délibérément à la fraîcheur zestée. Le fond est léger et poudré, une sorte de caleche légère peut-être ? Mais assez tenace sans être ennuyeux. Je pense que c'est merveilleux et j'ai vraiment envie de ce parfum, surtout pour les beaux jours, c'est la classe.