He estado buscando una fragancia veraniega y cítrica que no huela a detergente para vajilla ni a producto de spa, y Burst lo consigue a lo grande. Para empezar, la nota de salida es Yuzu, así que es cítrico sin ser inmediatamente reconocible como la naranja, el limón o la lima más familiares, y le acompañan notas de "ruibarbo, piel de manzana, tiza blanca, virutas de lápiz y almizcle". Ahora bien, el ruibarbo es un aroma bastante sutil para empezar, y me parece que aquí se mezcla bastante bien con el yuzu, la manzana y las notas amaderadas para hacer algo que es muy agradable: fresco y afrutado, jugoso y seco (¡de alguna manera!), casi dulce sin ser empalagoso (en parte porque también es picante y un poco ácido). El almizcle subyacente me hace pensar en una piel cálida y besada por el sol, casi como un bloqueador solar, y en realidad huele muy bien junto con el SPF que me pongo con él. Una de sus características es "entrecerrar los ojos al sol", lo que me parece 100% acertado: es una de las fragancias más soleadas que he olido nunca. Inmediatamente me hizo pensar en el arte de la portada de Vision Creation Newsun de Boredoms, y el ritmo extático, alegre y percusivo de esa música encaja totalmente con el ambiente de este olor. Es diversión desinhibida y complejidad satisfactoria al mismo tiempo. Es como comer un melocotón chorreante sobre el fregadero en julio mientras se prepara un postre realmente impresionante con el resto de la cesta. Es como ir a la boda de verano de tu más viejo amigo y es una fiesta salvaje. La longevidad es bastante buena, ¡creo yo! Yo dejé de olerlo al cabo de unas horas pero mi gf aún podía detectarlo por la noche.

Para mi decepción, el Amazingreen de CDG no es nada verde. En parte, creo que se trata de una expectativa equivocada. La caracterización de éste evoca una explosión en la jungla: tiene notas de fondo de pólvora, vetiver y humo; notas de salida de hojas de palmera, pimienta verde y niebla de rocío; las notas de corazón incluyen hiedra, lirio y cilantro. En general, es mucho más amaderada y picante de lo que esperaría de una fragancia que se supone que es intensamente verde; de hecho, su perfil es muy similar al de las fragancias de la serie 3 de Incienso de CDG, que prefiero. Es limpio y masculino, no demasiado pesado, pero tampoco tan distintivo.

Fig Leaf de Universal Flowering es un poco más sexy que la mayoría de las fragancias verdes o de hoja de higuera, como cabría esperar de esta marca. Las notas de petitgrain y azahar se mezclan sutilmente con la nota de fondo almizclada: no resulta abiertamente cítrica, pero es considerablemente más cálida y lactónica, más empolvada y menos puramente "verde" que, por ejemplo, Philosykos de Diptyque. También me parece un poco más femenino que unisex, incluso diría "femenino".

Philosykos promete un higo hiperrealista, superverde (las notas de la lista son 100% higo: fruta, hoja y árbol) y creo que lo consigue: es una brisa primaveral pura, no "limpia" como un jabón, sino limpia como el aire fresco de verdad, un camino lleno de árboles verdes. Es frondoso, ligero y elegante, con un ligero toque de flores blancas y un toque aún más tenue de dulzura afrutada (¿pera, quizá?), pero sigo pensando que es más unisex que abiertamente femenino. Sólo tengo el Eau de Toilette y la longevidad es bastante pobre, lo que creo que es bastante típico de las fragancias verdes frescas, pero me encantaría probar el EDP. Soy una gran fan de esta fragancia, aunque también recurro a Debaser de DS & Durga para un aroma más terrenal y denso de hoja de higuera. Fig Leaf de Universal Flowering también es más picante, sexy y láctea, si te gusta, pero Philosykos es icónica. Es la mejor.

El Natsumeku de Parfum Prissana es muy cítrico (yuzu, neroli, naranja amarga), pero no artificial. También se percibe la aguda madera de hinoki con musgo de roble y alcanfor, un poco de bergamota y palo santo, toques aromáticos de lavanda y una nota apenas perceptible de rosa. Muy refinado, una mezcla de sol cálido y sombra fresca: me imagino un santuario japonés oliendo así. Es relajante, como un balneario, incluso un poco medicinal. Tal vez sea el alcanfor, pero me siento como si estuviera oliendo eucalipto a pesar de que no está allí. He tenido mi muestra durante un tiempo y la he usado a menudo, pero creo que esa nota antiséptica (¡aunque no es desagradable!) es lo que me impide comprarme un frasco entero.

Este perfume realmente me ilusionó sólo para decepcionarme. Se supone que empieza con limón y naranja sanguina, con notas herbales de Chinotto, que evocan Campari, con un acorde de fondo balsámico y toques de hoja de violeta e incienso. Como devoto del negroni y amante de los refrescos amargos italianos, todo eso me parece fantástico, pero en mi piel, me parece que en su mayor parte sólo huele a detergente barato para platos de naranja y luego se seca en algo desagradablemente empolvado (eso es la violeta y el almizcle ambrette, probablemente). Simplemente no me gusta, lo cual es una pena, porque realmente quería.

Fleur d'Oranger 27 de Le Labo es exactamente lo que dice ser: una flor de azahar muy realista y potente, sin casi nada más. (Las notas listadas son azahar, petitgrain, bergamota y limón, pero apenas puedo detectar la bergamota). Si alguna vez has probado las galletas "navette" que son una especialidad de Marsella, esta fragancia huele exactamente igual, con un ligero toque jabonoso, no de detergente para vajilla, sino de jabón en barra al estilo de la savon de Marseille de azahar, con un ligero toque amaderado en la fase final. Es bastante dulce, incluso podría rozar lo empalagoso para algunos, pero encuentro que la intensidad inicial se desvanece bastante rápido, y en general es una versión de muy alta calidad de un concepto simple, rico y envolvente. Un olor muy agradable, pero un poco unidimensional. Creo que preferiría que tuviera más acción interpretativa. Más capas, ¿sabes? Sólo tengo una muestra y, a los precios de Le Labo, no me imagino comprando un frasco entero.

Leí una reseña que lo describía como "aceitunas saladas con un suave sándalo ácido" e inmediatamente me dirigí a mi perfumería local para comprobarlo porque TENÍA que saber si realmente podía oler a aceitunas saladas. La respuesta es: sí, absolutamente, este perfume se abre con una poderosa explosión de aceituna negra madura, resinosa, casi alquitranada, que pronto se mezcla con hoja de higuera verde picante y enebro herbáceo, gin-tonic, antes de dar paso a un verdadero montón de maderas curtidas por el sol (guayaco, abedul, cedro) y un cálido lecho de hierbas secas y aromáticas (vetiver, papiro, heno). La sensación es dulce, fresca y lánguida, reforzada con la salinidad de la aceituna y desvaneciéndose en un final ahumado, cremoso y correoso (mirra, incienso, aceite de sándalo). Realmente parece una historia completa, tal vez la tarde de ensueño toscana que sugiere la descripción: un retozo en el campo; un revolcón en el heno; unos cuantos cócteles de más durante una cita junto al mar. Me encanta la complejidad de la salmuera salada y vegetal, el verdor húmedo y el ahumado terroso. Es una fragancia sucia y áspera, llena de capas e infinitamente interesante. Como un cuenco de aceitunas especialmente picantes, no es para todo el mundo ni para todas las ocasiones, pero a mí me encanta. Voy a usar mi muestra un montón y definitivamente podría imaginar conseguir una botella. Aunque no tengo ni idea de lo que significa el nombre.