Estoy de acuerdo con @Baltabarin: Jardin du Poète es como llevar un traje de lino blanco a una fiesta en un jardín europeo. Es un perfil de colonia cítrica clásico y refinado, con notas de salida brillantes de albahaca y pomelo antes de que una angélica y una siempreviva realmente agradables tomen el relevo; no se menciona la hoja de tomate, pero se percibe un toque de ese sabor herbáceo, a tallo de planta verde. A partir de esta apertura fresca y aromática, se seca en un almizcle de cedro y vetiver más cálido, tranquilo y herbáceo, pero que permanece durante un tiempo sorprendentemente largo. Diría que es similar a Ichnusa de Profumum Roma en su frondosidad de jardín de hierbas y a Basilico & Fellini de Vilhelm con sus notas igualmente verdes de cítricos y albahaca, pero dura más que Ichnusa y me gusta más el secado que la violeta jabonosa de B&F. Es una pena que hayan descatalogado esta fragancia. Es una pena que hayan descatalogado la versión EDT, aunque me gusta más el diseño tipográfico del frasco.

Mantes-la-Jolie es casi chocantemente mentolado al principio: es una ráfaga ultra refrescante de eucalipto, menta, albahaca y bergamota que podría parecer artificial o como una pasta de dientes, pero es increíblemente natural. Esa apertura encantadora y vigorizante se desarrolla rápidamente a través de las otras notas en una secuencia ordenada, haciéndose más dulce con la hoja de grosella verde y el higo cálido antes de que la madera de cedro se cuele y comience a suavizarse en notas suaves de mate, jazmín meloso y jengibre tenue que de alguna manera se combinan para crear el efecto de una vainilla amaderada compleja pero sutil. Normalmente, tanto la menta como la vainilla serían un "no" para mí, pero la presentación de cada faceta de este aroma es tan original e interesante que me ha enganchado. Las notas iniciales se desvanecen rápidamente, pero el delicioso secado se mantiene en un nivel bajo durante más de 6 horas, sorprendiéndome periódicamente con lo bien que huele. Me encanta, una versión aromática única del higo verde. Es caro, pero me gusta que Astier de Villatte ofrezca varios tamaños a diferentes precios: 100, 30 y 10 ml. Me gustaría probar más de esta casa.

Aparte de las que llevan el nombre de colaboradores específicos (Another 13, las de Colette), ésta es la única fragancia de Le Labo que conozco que no lleva el nombre de un ingrediente, lo que tiene sentido dado lo abstracta que me parece. Baie 19 implica una bahía de agua, y me hace pensar en la superficie quieta y reflectante de un lago frío de montaña, con orillas rocosas y musgosas bajo un cielo plateado. En lugar de la tierra húmeda del petricor, me evoca piedras húmedas. Obtengo enebro mineral y medicinal y una combinación de notas metálicas, ozónicas, herbáceas, verdes y sintéticas, casi de látex, y luego algo de almizcle terroso cuando se asienta. Es el mundo natural con todo lujo de detalles, pero como si lo viéramos en realidad virtual o en un sueño. Es desorientador y magnético, muy sutil pero continuamente sorprendente: "¿Qué estoy oliendo?". me pregunto continuamente. Imagino que es a lo que olería un espejo si tuviera olor: el aroma parece llegar a mi nariz como si se refractara a través de una lente, doblado o invertido, como los rayos de luz. A diferencia de muchas otras fragancias "moleculares" para la piel, ésta también perdura, aunque en realidad no se proyecta. Me intriga profundamente. ¿Quizás mi fragancia favorita de Le Labo? Sin duda, una de las más extrañas. Caro, por supuesto, y también sugiere un estado de ánimo en el que sólo ocasionalmente querría vivir, así que no es una compra fácil. Por cierto, la primera vez que probé esta fragancia, también probé Eremia, Tacit y Ouranon de Aesop, que creo que buscan un territorio similar: discreto, meditativo, herbal, terroso, abstracto... y excesivamente caro. Los tres son interesantes y geniales a su manera, pero si me fuera a gastar más de 200 dólares en 50 ml, creo que Baie 19 ofrece más.

@IamdrinkingBeer oh dios, supongo que tienes razón. ¡¡¡Que vergüenza!!! 😅 Aunque, imo, ¡deberían haberlo llamado "Genévrier", entonces! Esto definitivamente no evoca "bayas" en general.

¡Pista! El entusiasmo en torno a esta marca es contagioso, y por una buena razón: todas sus fragancias son tan originales e interesantes, y su sensibilidad es tan distintiva: un poco mono, un poco retro, de buen gusto y muy considerado, pero sin pretensiones, experimental pero accesible, y sorprendente por encima de todo. Creo que la esencia de Clue es una burbuja de pensamiento con un signo de exclamación y otro de interrogación (¿un interrobang?). Me encanta la banda sonora de Harry Nilsson para la película de 1971 que inspiró esta fragancia y la descripción me pareció un aroma perfecto para el verano: "Una taza de té de jazmín preparado con agua del océano". Y huele exactamente así. El acorde de agua de mar es increíble: salado, arenoso y salobre de una forma que la mayoría de los perfumes frescos y "acuáticos" no reflejan en absoluto. El té de jazmín es de ensueño y misterioso. Las notas oceánicas lo desdibujan en una especie de acuarela, pero conserva una sensación de seriedad que encaja con la evocación de las profundidades marinas. Sobre esta base, la frase de la marca "un dibujo animado de té de jazmín" parece un poco engañosa, ya que siento que hay algo bastante salvaje y poético en The Point, no me parece tan "mono" como Warm Bulb (que sí me evoca el dibujo animado de una bombilla). La nota floral del jazmín se combina con el pachulí meloso de las notas de corazón para sugerir un sabor vintage, un matiz de vibraciones hippies que encajan con la estética de los años 70 del material original, pero de una forma abstracta que no se excede en el territorio de la tienda de abalorios y flecos. Las notas de salida minerales y el ámbar gris marino de la base también influyen en el pachulí de una forma sorprendentemente masculina: a veces, The Point casi parece desprender aromas de fougère, aunque la fragancia deriva y gira como la marea al bajar, es muy no lineal. Me encanta la bajada arenosa, realmente huele a arena mojada, y siento como si estuviera recogiendo madera a la deriva blanqueada por el sol. A diferencia de otros comentaristas, no me parece que dure mucho (sólo unas 3 horas), aunque esto podría ser un problema con dabbing de un vial de muestra. En mi experiencia bastante limitada con esencias de té, presentan una pantalla ligera que se beneficia de una aplicación generosa. En mi experiencia bastante limitada con fragancias de té, presentan una pantalla ligera que se beneficia de una aplicación generosa. Estoy muy tentada de comprar un frasco completo de esta fragancia para disfrutarla durante el resto del verano, aunque también creo que voy a querer un FB de Warm Bulb cuando llegue el otoño, así que puede que lo deje para entonces.

Esto puede ser un poco esotérico, pero tengan paciencia: Papyrus Moléculaire de Maison Crivelli me recuerda a los muebles de mediados de siglo de la diseñadora cubano-mexicana Clara Porset, concretamente a sus sillas de butaca. Los diseños de Porset abarcaban tanto la producción industrial como la artesanal y, al igual que los maestros y compañeros de la Bauhaus con los que estudió, su objetivo era elevar el nivel de vida y llevar la estética modernista a las masas, preservando al mismo tiempo las tradiciones del arte popular cubano y mexicano. Sus célebres sillas de butaque se basaban en un híbrido de la época colonial entre los asientos españoles con estructura en X y los taburetes rituales precolombinos. Sus formas ergonómicas se elaboran con madera pulida y materiales como el mimbre, el cuero o las cañas de agave tejidas. Cuando leí que este perfume amaderado con aroma a tabaco se inspiraba en el primer encuentro de Thibaud Crivelli con el polvo de raíz de papiro entre un grupo de mujeres tatuadas que fumaban cigarros, inmediatamente me imaginé las sillas de madera y mimbre de Clara Porset fabricadas por mujeres que fumaban puros cubanos. La fragancia es profunda, cálida y suave, pero con notas de salida vegetales y minerales brillantes y picantes. Creo que el papiro se parece un poco al vetiver: herbáceo, verde y seco a la vez, se siente arraigado y un poco serio, pero la adición de cilantro y resina de elemí hace que esta fragancia brille con un verdor cítrico. Al igual que los diseños de Porset, esta fragancia es como un encuentro entre la estética modernista y el arraigo de los materiales naturales y las tradiciones artesanales.

Al principio me di cuenta de que esta fragancia se promocionaba como una alternativa más interesante al Santal 33 de Le Labo, y diré que son muy parecidos, pero el Santal es más pesado y parecido al cuero, más cremoso y envolvente, mientras que éste es más fresco y vivo. Los probé al mismo tiempo y el lujoso enfoque suave de Santal me pareció casi plano, aburrido incluso, comparado con el ingenioso crujido de Papyrus Moléculaire, que resuena tan brillante y claro como una carcajada. Es una fragancia increíblemente equilibrada, deliciosa y satisfactoria, totalmente unisex, que creo que podría llevarse en cualquier estación y para casi cualquier ocasión. Agoté mi frasco de muestra en un tiempo récord y enseguida compré un frasco completo.

CDG 2 fue una de las principales fragancias que me abrieron las puertas: fue uno de los primeros perfumes que descubrí que realmente me sorprendió, y sigo encontrándolo infinitamente misterioso e intrigante. CDG 2 fue formulada en 1999 por Mark Buxton, el mago de la nariz que creó el primer eau de parfum de CDG y muchas fragancias icónicas para CDG y otras casas, como Vetiver 46 de Le Labo (y, recientemente, para la nueva marca especializada de Hong Kong Oddity). Inspirada en el arte de la caligrafía, CDG 2 es una compleja variante chipre con una característica nota de tinta que, en mi opinión, huele como una revista de papel satinado, en concreto, el tipo de revista de moda gruesa que tiene diferentes muestras de perfume entre sus páginas. Aclamado como un perfume muy experimental cuando se lanzó, a menudo descrito como "futurista", creo que su efecto se deriva de la interacción entre los elementos cítricos, de té, hierbas y especias, los aldehídos brillantes, casi químico-metálicos, el acorde de tinta y las notas florales, que pasan a primer plano al cabo de unos minutos, fundiéndose suavemente con las especias suaves y volviéndose más empolvadas sin resolverse en una "floración" convencional. Es casi como si este perfume activara directamente las vías nasales asociadas al placer de oler flores. Huele a la vez científicamente -pienso vívidamente en una bata de laboratorio- y orgánicamente. Es muy andrógino y al principio me pareció totalmente unisex, aunque con el tiempo he llegado a sentir que hay una sutil feminidad cyborg codificada en sus flores, que cualquiera puede llevar. Esta fragancia comparte algo del optimismo posthumano de finales de los 90 de Homogenic de Björk, un estado de ánimo que me produce bastante nostalgia, aunque también diría que es perfectamente atemporal, invulnerable a las tendencias. Es una fragancia que me encantaría oler en cualquier momento, aunque no necesariamente quiero llevarla en todas las ocasiones: es un poco fría y agridulce, incluso metálica o alienígena, pero de una manera sublime. Además, el frasco es perfecto: el número rayado, la forma metálica del tamaño de la palma de la mano, el tapón descentrado? Capta con precisión la combinación de originalidad radical y gracia inhumana de la fragancia.

He estado fantaseando con la fragancia verde perfecta, algo con la frescura mordaz y vegetal de los tallos triturados, no afrutado ni ligero, sino agudo y amargo, como las raíces y la tierra. Green Spell de Eris lo consigue con una explosión de gálbano y hoja de tomate hiperrealista que parece la parte más profunda de un cuadro selvático de Henri Rousseau: te hace pensar en la vida vegetal en términos de hojas y lanzas. En este sueño de verdor, no hay luz solar, ni siquiera luz de luna, sólo densos matorrales de follaje espigado y cubierto de rocío, más alto que uno mismo. La mandarina y la grosella negra figuran como notas de salida, pero los cítricos y la acidez de las bayas no me parecen tan intensos, sino que se cuelan por los lados, junto con la agradable adición de hoja de higuera, que calienta un poco la mezcla, aunque también hay hoja de violeta que la refresca. Es como una versión del Philosykos del inframundo, un verde sombrío, casi venenoso, en lugar de la ligereza angelical del de Diptyque. La gente parece quejarse de su longevidad, pero yo no he encontrado ninguna fragancia superverde que dure mucho, así que creo que son gajes del oficio. Este se seca en un vetiver especiado, ligeramente almizclado y herbáceo que dura bastante, aunque realmente sólo como un aroma para la piel. Me gusta MUCHO este perfume.

Sé que Debaser es popular, y una amiga me lo recomendó hace tiempo, sabiendo que me gustan las fragancias de hoja de higuera. Lo olí en una tienda y no me encantó la primera impresión, pero ahora que he tenido la oportunidad de llevar mi muestra unas cuantas veces, me está gustando. Me parece que las notas de salida son un poco engañosas: se supone que tiene tallos verdes, pera y bergamota, pero todo lo que noto es el verde picante y luego la hoja de higuera y la leche de coco, que se supone que son las notas medias, junto con el iris (que realmente no capto). Normalmente, el coco es una nota que me echa para atrás, pero esta es interesante: no parece artificial ni de protector solar, es muy limpia, fresca y cremosa. Es más leche de coco que coco, y me gusta en esta fragancia, para mi sorpresa, combina muy bien con las demás notas. Debajo de todo eso, las notas de fondo de "maderas preciosas", haba tonka y musgo aparecen con fuerza. Desde el primer momento, este perfume es intensamente amaderado y, tras la desaparición de las notas altas y medias, queda una madera limpia, terrosa y especiada en la que predomina el Iso E Super. En general, la combinación de verdes frescos, hojas de higuera especiadas y un final amaderado hacen de esta fragancia unisex/masculina moderna casi ideal, y como alguien a quien le gusta Philosykos pero que desearía que fuera un poco más densa, no tan efímeramente ligera, esta es una fragancia satisfactoria y extremadamente ponible. En el lado negativo, algunos pueden encontrarlo demasiado fuerte (mi novia, por ejemplo, dice que es desagradable en la primera aplicación), y después de que la dimensionalidad de las notas altas y medias se seca, la base amaderada puede parecer sintética y un poco predecible. Es agradable de llevar en verano, pero podría ver que la nota de coco no funciona en estaciones más frías.

Muy francamente amaderado. Humo de ciprés, toques de vetiver y musgo de roble. Agradable, pero (al menos en la primera impresión) quizá un poco unidimensional. Francamente, esperaba algo más interesante de Aesop. Se abre un poco más en la piel, pero tanto el sillage como la longevidad son bastante débiles. No pude olerlo más después de apenas dos horas. No está mal, pero hay perfumes más interesantes con este perfil: CDG Monocle Hinoki, por ejemplo, es muy similar y más satisfactorio, en mi opinión.

He estado buscando una fragancia veraniega y cítrica que no huela a detergente para vajilla ni a producto de spa, y Burst lo consigue a lo grande. Para empezar, la nota de salida es Yuzu, así que es cítrico sin ser inmediatamente reconocible como la naranja, el limón o la lima más familiares, y le acompañan notas de "ruibarbo, piel de manzana, tiza blanca, virutas de lápiz y almizcle". Ahora bien, el ruibarbo es un aroma bastante sutil para empezar, y me parece que aquí se mezcla bastante bien con el yuzu, la manzana y las notas amaderadas para hacer algo que es muy agradable: fresco y afrutado, jugoso y seco (¡de alguna manera!), casi dulce sin ser empalagoso (en parte porque también es picante y un poco ácido). El almizcle subyacente me hace pensar en una piel cálida y besada por el sol, casi como un bloqueador solar, y en realidad huele muy bien junto con el SPF que me pongo con él. Una de sus características es "entrecerrar los ojos al sol", lo que me parece 100% acertado: es una de las fragancias más soleadas que he olido nunca. Inmediatamente me hizo pensar en el arte de la portada de Vision Creation Newsun de Boredoms, y el ritmo extático, alegre y percusivo de esa música encaja totalmente con el ambiente de este olor. Es diversión desinhibida y complejidad satisfactoria al mismo tiempo. Es como comer un melocotón chorreante sobre el fregadero en julio mientras se prepara un postre realmente impresionante con el resto de la cesta. Es como ir a la boda de verano de tu más viejo amigo y es una fiesta salvaje. La longevidad es bastante buena, ¡creo yo! Yo dejé de olerlo al cabo de unas horas pero mi gf aún podía detectarlo por la noche.