Por fin he recibido esta fragancia por correo después de estar intrigada durante algún tiempo y sí, a primera oler se parece a NdN, pero eso no es toda la historia. Noir de Noir de Tom Ford fue una fragancia que nunca fue un gran problema para mí y yo realmente no podía ver lo que el alboroto se trataba al principio ... Era sólo un perfume a base de rosa muy agradable. Sin embargo, después de usarlo varias veces a lo largo de los años y de echar mano de vez en cuando de una miniatura, me di cuenta de que era una fragancia muy especial, no demasiado rosa, pero agradable y estimulante. Así que la perspectiva de una alternativa más barata me resultó muy atractiva y Club de Nuit Intense huele muchísimo a ella. La diferencia crucial es que, una vez que se asienta, el pachulí es más prominente y más rápido. Algunos dirán que no hay mucha diferencia, pero pruébalos uno al lado del otro y te darás cuenta de lo que quiero decir. Aparte de eso, la apertura es prácticamente idéntica, yo diría que NdN parece un poco más dulce en general. También el elemento choclately un poco cacao puff en ambos está presente pero como he mencionado el CdNI parece ser un poco más terroso parche. Ambos evocan la delicia turca y la noche aterciopelada y púrpura. Me alegro mucho de haberlo comprado, porque aunque tengo fragancias de rosas no tengo nada parecido. Nunca he encontrado NdN para ser un gran artista y esto parece sentarse bajo exactamente de la misma manera, que estoy contento con ser honesto porque no hay nada peor que ser ahogado por su propio perfume de rosa. Una brillante compra a ciegas gracias a la gente de confianza en la comunidad de fragancias que lo ha estado promocionando durante algún tiempo.

Cuando leí las notas de esta fragancia me pregunté cómo sería la versión árabe de un aroma afrutado. Es más o menos lo que esperaba en algunos aspectos, pero también me alegro de que no haya ni una pizca de rosa o de oud, o de las cosas habituales que, a pesar de no estar en la lista, pueden aparecer. La apertura es una explosión turbo cargada de frutas, principalmente ciruela, bayas oscuras y grosella negra, pero también algo de olor exótico, quizás procedente del ylang ylang y el jazmín. Layali es una fragancia alegre y estimulante que me recordó inmediatamente a mi infancia y, en concreto, a un centro de ocio donde solía practicar artes marciales. No era por el sudor, las colchonetas de goma y el cloro, sino por los caramelos que había en el vestíbulo o las máquinas de granizados y la zona de la cantina... En realidad no lo sé... pero siempre es fascinante cuando una fragancia puede transportarte a una época que habías enterrado en lo más profundo de tu subconsciente. De todos modos... lo que hace que esta fragancia sea tan especial es la caída olfativa que se produce cuando se asienta, muy inteligente y totalmente necesaria para contrarrestar la naturaleza embriagadora de las flores orientales y las fuertes notas afrutadas. El elemento del que hablo es el comino o una nota de especias de curry que asoma la cabeza, en lo más profundo de la composición y, francamente, sin él este aroma sería agradable, pero nada que entusiasme. Es lo mismo que una nota fecal o animal añade a un perfume dando algo de sombra a todo ese brillo. Es una fragancia muy fuerte al principio, pero al final no me ha parecido demasiado fuerte y el rendimiento ha sido bueno. Layali me recuerda ligeramente a Enchanted forest y Byredo Pulp debido a las notas de grosella negra y ciruela respectivamente. Muy buen producto y un frasco excelente, una interesante compra a ciegas de la que afortunadamente no me arrepiento porque no es un perfume que se tome demasiado en serio a sí mismo. Layali es un poco divertido.

Tantas reseñas que hacer y tan poco tiempo. Es trágico que sólo haya podido escribir lo que pienso sobre este producto. No sé si es que estoy viviendo un renacimiento del agua de colonia, pero lo cierto es que ahora mismo estoy enamorada de este tipo de fragancias y ni siquiera hace buen tiempo para ello. Tal vez esa sea la belleza de este tipo de perfume clásico... es versátil y atemporal. En cualquier caso, mi respeto por Guerlain no podría ser mayor y ésta es realmente una joya, a pesar de las obvias comparaciones con un millón de fragancias similares. La apertura es como una brisa fresca de cítricos deliciosos y brillantes y verbena de limón que a menudo da un poco de efervescencia a los procedimientos y, aunque en términos generales, no es un perfume de larga duración, los cítricos perduran. Esto puede deberse a la magnífica transición de Cologne Imperiale hacia las flores blancas, que son muy ligeras y delicadas. El final tiene un toque de cremosidad, como de vainilla amaderada, pero tan sutil que apenas se percibe como tal. Es brillante. Me gusta mucho. Este tipo de perfume puede ser bastante aburrido, pero este tiene algo de clase y de herencia robusta. Lo he probado a lo largo de los años y esta última fórmula no parece haber perdido nada. No esperaba un rendimiento decente y, como tal, me sorprendió gratamente que la longevidad fuera buena, discreta pero perfectamente aceptable.

La verdad es que me ha decepcionado no haber publicado mi reseña de esta fragancia cuando salió porque me gustó mucho entonces y la verdad es que no ha cambiado nada. Es una fragancia que me ha gustado mucho desde que salió al mercado y la verdad es que no ha cambiado nada. Es una fragancia muy agradable, con un toque herbáceo y de zumo de limón. En cuanto a la fragancia, es una mezcla de colonia clásica con un toque varonil y herbáceo, no dudo que la lavanda tenga algo que ver, pero no es muy pronunciada. Lo que sí creo es que hay una nota de vetiver, terrosa y limpia, que a veces hace que Bayolea se incline hacia una especie de Terred'Hermes de hierba limón. Esto también podría ser debido a una cáscara de la nota de mandarina aquí, especialmente en la apertura. El secado es encantador, limpio, claro, conciso... (¿quizás otra palabra con C que no se me ocurre ahora mismo?) y absolutamente satisfactorio. No creo que sea rompedor, pero Bayolea se lleva un pulgar hacia arriba porque el rendimiento fue agradable a más de 6 horas, así que uno de estos días puede que me haga con una botella.

Cada vez que veo la palabra Bourbon, automáticamente pienso en whiskey en lugar de vainilla, es extraño realmente ya que claramente soy un fanático de las fragancias, pero evidentemente soy más fanático del whiskey, así que ahí lo tienes. Bueno, ¿quién sabía que habría sido inquietantemente preciso en esa suposición? La apertura es alcohólica y no de una buena manera, el alcohol base en esto parece tardar una eternidad en dispersarse, lo cual puede suceder con algunas (incluso las mejores) vainillas porque son tan sutiles y tardan en desarrollarse. Luego tienes el otro tipo que simplemente están mal ejecutados y, lamentablemente, eso es lo que es E&J Nirvana Bourbon, un perfume débil y amaderado que tiene una nota de roble, nuevamente sutilmente transmitida y una vaga sensación de alcohol que es bastante agradable y luego apenas un destello de la vainilla, que es el protagonista principal. Es una pena porque puedo notar que hay la base de un buen perfume aquí, pero es tan patéticamente suave que se presenta como una molécula amaderada única y, honestamente...apenas se registra. Sin embargo, me gusta la botella y la marca...se ven bastante bien.

Realmente quería amar esta fragancia, estaba extremadamente emocionado ante la perspectiva de otra Colonia de AdP y una basada en madera de ébano sonaba deliciosa, desafortunadamente Ebano no cumple con las expectativas. Comienza muy bien, la apertura es realmente superbia, la nota de pimienta roja impacta de inmediato, tanto fresca como especiada, y luego la inconfundible nota de ébano está entre las mejores que he olfateado, gracias al hecho de que es el verdadero enfoque pero con toques de vetiver y otras maderas más limpias. Totalmente masculina, en el lado más oscuro con una sensación polvorienta y seca y un toque de tierra de pachulí también. Lo que decepciona de este perfume es el secado, se seca a maderas cremosas rápidamente y es un poco plano. Ebano es algo que podría haber sido tan bueno y hasta vislumbra grandeza brevemente, pero ya me he encontrado con esto antes con este tipo de fragancia amaderada. El secado es pasable pero muy aburrido y como algo estándar del ámbito de los diseñadores, me siento un poco mal al darle un mal rato porque está bien, pero podría haber sido mucho mejor. No me preocupa demasiado el rendimiento, pero es un zumbido bajo como se puede esperar de una fragancia de ébano/maderas con poco sillage, pero sigue siendo inusual para esta línea ya que suelen ser fuertes. En conclusión, amé la apertura y pensé que podría haber encontrado un santo grial de la masculinidad clásica, picante, pero esa emoción fue demasiado efímera. Recomendaría a cualquiera que lo pruebe, pero Ebano no cumplió con mis altas expectativas.

Lo probé en Birmingham hace unos años y todo el camino a casa (atrapado en el tráfico durante horas) estaba totalmente intrigado e intoxicado. (No me refiero a que estaba borracho) Fue uno de esos perfumes que supe EXACTAMENTE a qué me recordaba casi de inmediato. Digo 'casi' porque la apertura es una mezcla tan fuerte y caótica de notas que es realmente difícil discernir lo que está sucediendo. Luego, cuando se asienta lo suficiente, es básicamente la gloriosa Black Orchid de Tom Ford. De nuevo... digo 'gloriosa' pero le di mi botella de Black Orchid a una amiga mía porque pensé que ella la apreciaría más que yo. Ese es el principal problema, aunque es oscura, exótica y con facetas gourmand que se podría argumentar que son el epítome de lo unisex, todavía la encuentro demasiado femenina. Debido a la comparación evidente, me temo que este es el caso de Oud 24. Tiene una apertura de oud dulce pero un poco ahumada, luego chocolate, cacao, incienso de pachulí y flores exóticas brotan de lo que es una GRAN fragancia. No creo que esto sea un clon exacto de BO, pero de esta manera creo que podría diferenciarlas desde la apertura en cualquier caso. Esto tiene más de una sensación de Medio Oriente, es más amaderado y más crudo, volviéndose aún más complejo. Sí, sé que Black Orchid es un perfume masivamente complejo en sí mismo, una afirmación que no debería ser posible, pero Oud 24 Hours lo logra de alguna manera. Aún encontré el aspecto floral demasiado para mí y me molestó de la misma manera que Black Orchid. Entonces, ¿es esto una alternativa barata y viable? Diría que sí, el rendimiento fue muy bueno, pero también recuerdo que eso era el caso para el TF también. Si te gusta BO, vale la pena saber que estas cosas están ahí fuera.

Siempre soy justo con las fragancias de Beckham, pero esta no es genial. No solo está desactualizada estilísticamente (no siempre es algo malo), sino que la apertura cansada y sintética de Respect no emociona. Luego se asienta un poco en un acuático triste y barato, ligeramente derivado de muchas fragancias, pero no superando a ninguna de ellas. Lo siento, Dave... no soy fan de esta.

Disfruté bastante del original e incluso había olfateado CR7 (el lanzamiento que salió después de este) antes de probar este y tengo que decir que estoy un poco decepcionado. Private edition es un poco como imagino que huele el hombre mismo, arrogante, exagerado y empalagoso. No me importa una fragancia dulce en absoluto y la idea de notas de arce me emociona mucho, pero esto no me convence, me temo. La apertura es una nube embriagadora, una especie de blob de vainilla sucia, que me recordó a esa locura de la haba tonka de hace unos años. Hay una calidez ámbar, pero huele muy barato y no tengo idea de qué otras notas hay porque, francamente, es un poco un desastre. Una cosa que diré a su favor, Private edition está en línea con la colección y tiene una cierta calidad única (¿quizás sea ese arce? Tendré que usarlo de nuevo) que será impactante para algunos y es lo que me gustó del original. Sin embargo, no es único de una buena manera, es más un '¿quién puede hacer la bomba química gourmand más asquerosa del mercado?' y eso no es grande ni inteligente. Lo siento Cristiano, no odio esto y lo intentaré de nuevo, pero mi instinto dice que no y no creo que eso vaya a cambiar.

Por lo general, los textos publicitarios me molestan, pero "sofisticado" y "fácil de llevar" son descriptores increíblemente acertados en el caso de Essence Aromatique. Lo he usado una vez y lo he probado un par de veces desde entonces y sigo llegando a la misma conclusión... este es un esfuerzo muy decente. Me gusta el original, el Intense, y solo recientemente he probado el parfum y no me siento capacitado para comentar sobre ese, pero en general disfruto de todos, así que no fue una sorpresa que este fuera bueno. Sin embargo, lo que fue una sorpresa fue la vibra aparentemente diferente de este en comparación con el original y los flankers posteriores, realmente es un animal totalmente diferente. Una apertura moderna y limpia, cítrica y casi fougère que da paso a un corazón más terroso, especiado y de musgo y madera, terminando finalmente en una base profunda pero suave de pachulí y cedro. Estoy muy contento de que Bottega Veneta no haya optado por un acuático débil, que temía al ver el nombre y el empaque. Ahora, aparentemente, esta es una concentración EDC y, aunque no es fuerte, creo que considerando eso, Essence Aromatique duró lo suficiente. Esto está bien ejecutado y es realmente agradable ver que todavía se está prestando atención y se respeta la tradición al hacer nuevos lanzamientos. Aunque esto no es algo revolucionario, cumple con mis expectativas, ¿originalidad en general? ✔️. ¿Gran apertura? ✔️. ¿Experiencia de uso agradable? ✔️. ¿Buen drydown? ✔️. ¿No es unidimensional? ✔️... ¿y es el rendimiento aceptable? ✔️. A pesar de nunca haberlo poseído, he tenido alrededor de 25 (no exagero) muestras en tarjeta del Pour Homme y lo he usado mucho porque lo encuentro altamente original y este tampoco está mal. Quizás debería conseguir algunos Bottega Veneta porque me gustan.