Lo he usado dos veces y, para ser honesto, no me ha dejado una gran impresión. Me gusta, y es interesante ver estas versiones 'Intense' lanzadas dentro de la línea Private Blend de Tom Ford. Nunca entendí realmente las enormes alabanzas que se le dieron al Oud Wood original; está bien, pero es extrañamente distante y medicinal para tal alabanza general, o eso pensaría. Supongo que estoy equivocado otra vez. Esta versión Intense no es una versión mejorada del original y, por mi parte, me alegra, decir que no es ni remotamente similar no es estrictamente cierto porque un indicio del acorde asoma cuando se asienta. Esto se debe probablemente a que el componente de oud es similar. Oud Wood Intense, sin embargo, es un asunto mucho más gomoso y auténtico de madera mixta, con una apertura de ciprés y notas animales. Es una fragancia melancólica pero nunca oscura, más acogedora y que se seca a un tipo de olor a cuero, quizás con toques de tabaco. ¿Va a ser tan popular como el original...? Lo dudo y sospecho que algunos ni siquiera lo disfrutarán, pero no hay duda de que lo que tenemos aquí es otra edición de alta calidad de la línea Tom Ford. Mencioné que lo he usado dos veces y definitivamente lo usaría de nuevo, quizás me enamore de él, quién sabe. Vale la pena olerlo, eso es seguro.

Debo estar seriamente perdiéndome algo aquí porque no me gustó esto. No, olvídalo... Es muy difícil para mí no gustar de algo, podría tolerarlo, incluso disfrutar de algunos aspectos, pero en conjunto Baraonda no funciona para mí. La apertura, para mí, huele a frambuesa/fresa, dulcemente untuosa y femenina con una nota de rosa mermelada. En realidad, no leí las notas de antemano y a veces las notas de alcohol pueden ser difíciles de definir, pero hay una nota indudablemente malteada y alcohólica de un whisky positivo que comenzó a emerger. Esto lleva a una base más robusta y Nasomatto de malva almizclera y ámbar moderno. Está bien, puedo ver por qué a los fanáticos de lo ligeramente inusual les podría gustar esto. Proviene de un lugar de perfumes más independiente y realmente está tratando de innovar, reminiscentes de Slumberhouse o 4160 Tuesdays, algo así. Equivaldría a cuando los concursantes de Masterchef insisten en que combinaciones de sabores extravagantes como el halibut y la compota de fresa van juntas, a pesar de que los expertos les advierten previamente que "...¡absolutamente no lo harán!" pero ellos perseveran de todos modos y su plato resultante es un desastre. En realidad, ese podría ser un mal ejemplo porque al menos aquí se muestra cierto equilibrio y la dulzura ácida de la apertura se contrarresta con el robusto whisky... Simplemente no me gusta, eso es todo. Le daré otra oportunidad para convencerme, pero siempre me intriga cuando hay amor por algo que no entiendo. Hablando en términos generales, hay cierto grado de consenso entre los aficionados a las fragancias y los relativamente fáciles de complacer como yo, pero siento que estoy afuera mirando hacia adentro con este.

Revisé las notas antes de comprarlo a ciegas y tal vez esperaba algo parecido a Boss Bottled, probablemente porque vi manzana y vainilla entre las notas. Es lo que parece. Nunca he probado el Dunhill Desire Red pero si este es similar entonces no me estoy perdiendo mucho. No lo odio, de hecho el profundo secado es asombroso pero llegaremos a eso en un momento. La apertura es una potente acidez, dulzura con cítricos pero una sensación general de sensual calidez de vainilla amaderada. Mi problema es que huele un poco barato y es algo que no me disgusta pero tampoco me enloquece. Hay profundidad pero es confuso y multitudinario por la misma razón que no me enloquece 1 Million o Eros. Creo que hay un olor a incienso/resina/ámbar en Jaguar Classic Gold que realmente se revela en el secado. Se parece un poco a CdG Florential, un olor resinoso como a bayas que es encantador. Todo eso se escondía debajo de una fragancia ligeramente áspera y cursi... Definitivamente voy a usarlo. El rendimiento también fue bastante bueno.

Mi reseña es más una evaluación directa que una oda poética a Slow Explosions... pero se lo merece. La reseña que está debajo de la mía lo describe casi a la perfección, la apertura es una nota de azafrán increíble y no hay nada lento en esa explosión, para mi nariz. Es áspero, crudo y gomoso, pica la nariz pero imparte un hermoso olor terroso, caro y único que solo el azafrán puede ofrecer. No entiendo por qué me gusta tanto el azafrán. No es realmente lo que describiría como un olor 'agradable', es complejo y difícil de llevar, pero narcóticamente encantador y adictivo. Lo que es ingenioso sobre Slow Explosions es que es un poco fresco y transparente, pero con un mordisco oriental caliente. Luego, a medida que se asienta, la nota ácida de sidra/manzana asoma y comenzamos a percibir una rosa suave y flotante, que recuerda a una nota de rosa tipo Dior Ambre Nuit. La sección media se convierte en potpourri, no en un mal sentido, sino que me transporta a una tienda a la que solía ir de niño, pétalos de rosa secos y sándalo. Luego, hay un aterrizaje suave en el dry down, cashmeriano y suave cuero, y aún se perciben toques de azafrán. El rendimiento es aceptable, pero nada fenomenal, todavía puedo olerlo después de 6 horas, pero muy débilmente. Así que... Gran composición, bonito viaje y una fragancia interesante, pero después de todo eso... todavía no creo que lo llevaría. Josh Meyer nunca deja de crear interés. Actualización: 14/02/23 Mira, esta es una obra fenomenal, al usarla de nuevo la otra semana me di cuenta de lo grandiosa que es. La valentía del azafrán y la miel trabajando en conjunto para crear una apertura totalmente única y casi artísticamente desconcertante para este perfume, parece cruda, poco refinada de alguna manera. Luego se abre y se redondea, pero nunca pierde su tema central de emoción. Este es un concepto tan alto, una idea pura transmitida con tal claridad para mí, es el año nuevo chino, es la obra de Cai Guo-Qiang, son fuegos artificiales, explosiones, pero no son lentas, al menos no al principio. Adoro este perfume y debo tenerlo en mi colección.

Esta es una fragancia suave, efeminada, como un dulce de crema, pero no podría estar más emocionado por ella. No es el camaleón audaz y ruidoso que tendemos a querer que una fragancia nicho desconocida como esta sea, y aunque es delicada, está llena de facetas interesantes. Inmediatamente me recordó a una versión más complicada de Donna Karan Fuel for Men y por esa razón no entiendo por qué el sándalo está tan bajo en los votos de notas, pero ahí lo tienes. La apertura es una mezcla dulce y poderosa pero efímera de frutas y flor de naranjo, luego da paso a un labdanum prominente y mordaz que actúa como el punto intermedio de lo que Wild eventualmente se convierte, y eso es una fragancia polvorienta y amaderada. Esto es principalmente un santal lechoso y una especia limpia y jabonosa de cardamomo, pero con toques de artemisia y resina exótica. El dry down es lo que yo llamaría 'cuero blanco', es suave y casi como maquillaje, lo que probablemente le da esta inclinación tan femenina. Como mencioné, creo que tiene ese olor a crayones y la epítome de las 'notas polvorientas', recordándome no solo a Fuel, sino a un par de otros como Aedes de Venustas Iris Nazarena y Atelier Cologne Santal Carmin. Creo que con cuero y notas más pesadas, este perfume se eleva a uno de los mejores en este estilo que he probado. Disfruté mucho de este.

Me encantó Tonnare y estaba igualmente interesado en lo que BeauFort tenía para ofrecer, y este no decepcionó. La apertura es absolutamente celestial, mejorando un tema al estilo Nasomatto al hacer las cosas un poco más adultas y evocando un tiempo y lugar que ya no existen. Diría que es ahumado, pero no de la manera habitual y obvia, y resinoso en un sentido casi gourmand pero salado... si eso tiene algún sentido. El ron añade su boato, la pólvora trabaja hasta el secado final, dando una calidad increíble y refrescando el proceso con toques de tierra, metal y verdor. Luego, el tabaco reside en el corazón de Iron Duke. Notas que están claramente exhibidas en una composición bastante brillante que se seca a un cuero real y suntuoso, pero con esa calidad leñosa resinosa también. Este es un triunfo de una fragancia, brillantemente realizada, bien equilibrada y rebosante de calidad. La fragancia comienza de manera fantástica y se seca a un olor maduro y terroso, que no puedo criticar de ninguna manera. El nombre de esta fragancia es apropiado desde el primer olfateo... Iron Duke no es el martillo que podrías esperar y definitivamente muestra más moderación que Tonnare. Ambas comparten las cualidades audaces, refinadas y consideradas que parecen ser la carta de presentación de esta casa.

Probé esto porque me gustó el nombre, pero cuando leí las notas me estaba preparando para una experiencia fuera de mis gustos. Sin embargo, realmente disfruté "Cada tormenta una serenata"; comienza con una frescura de pino de abeto y un toque de eucalipto, con una brisa marina mentolada y salada y vetiver. El ámbar gris con ese acorde de calone simplemente crece hasta secarse a algo menos atractivo en forma de la cosa lechosa y costera que había estado esperando desde el principio, pero para ese momento ya me había encantado. Este es un perfume acuático artesanal cuyo MO entiendo y disfruté bastante porque es suave y no demasiado invasivo, pero duró bien y cambió todo el tiempo.

Esta es una de las fragancias de labdanum más impresionantes, bien logradas y sin adulterar que he olfateado. No me habría molestado que fuera más aguda, más dura y menos equilibrada, pero el Marquis de Sade ofrece cada faceta del incienso y la resina, desde la frescura brillante del incienso hasta la calidez seca del benjuí y la densidad especiada del bálsamo de tolu, aunque también con su propia calidad. El labdanum es mi ingrediente favorito en la perfumería con buena razón y es lo suficientemente complejo como para brillar en solitario en un perfume. Lo único que me impide comprar esto de inmediato, sin dudarlo, es el rendimiento o la falta del mismo. El labdanum es un catalizador notorio, diseñado para usarse dentro de una composición y, a pesar de oler de manera celestial, es como la mayoría de las resinas: se presentan pesadas y lujosas, pero es un poco una ilusión ya que se desvanecen rápidamente. También no estoy seguro de que esto sea lo suficientemente crudo o atrevido como para llevar el nombre de Marquis de Sade. No soy de los que se quejan del rendimiento, pero desaparecer después de dos horas no es lo suficientemente bueno ni vale el dinero, aunque amo tanto el olor que podría reevaluar eso en el futuro.

Solo para añadir a mi ya efusiva reseña a continuación, probé esto de nuevo el otro día ya que había tenido una discusión con otro amante del labdanum en línea. De hecho, minimicé mi amor por él, quizás porque el recuerdo de haberlo probado no era tan fresco, y esperaba que el rendimiento hubiera sido mejor. Sin embargo, todos estos temores se han disipado, ya que esta es una fragancia fantástica que duró muy bien esta vez y fue mi única queja menor anteriormente porque el olor es mi idea del cielo. Lástima que esté agotado en el minorista que lo tenía al mejor precio porque estoy en las nubes con él y lo necesito en mi vida.

Una fragancia muy agradable e interesante, para ser honesto, se abrió de manera diferente a como esperaba. Pensé que habría una explosión cítrica brillante del elemi, que moriría relativamente rápido, pero para mi sorpresa, la vainilla fue el primer golpe y es una vainilla muy limpia, similar a un flan, que se vuelve un poco más sucia a medida que se asienta. En este punto, el elemi está sonando, dando una agudeza similar a incienso y pomelo, pero Long courrier es principalmente una experiencia gourmand y similar al caramelo sin ser excesivamente azucarada o dulce, ¿quizás es algo de amargor del cacao? El equilibrio de la fragancia a medida que se seca es excelente y la nota de naranja es absolutamente clara para mí, reminiscentemente de un licor de naranja o algo así, me sorprende que no haya sido más votada. Te diré a qué me recuerda esta fragancia y es a la línea L’Art et la Matière de Guerlain, ese corazón de vainilla similar a un flan pero con cualidades resinosas y amaderadas cálidas y claras, bien ejecutadas, con toques frutales duraderos. La base de Long courrier habla de resinas mucho más cálidas de benjuí... así que el benjuí y la vainilla son básicamente 'ámbar', ¿verdad? ... bueno, no realmente porque el elemi aligera un poco la vibra. Es una fragancia ingeniosa, agradable y con un olor bastante elegante. El hecho de que me tenga discutiendo conmigo mismo es prueba positiva de eso, pero no estoy seguro de que la usaría. El jurado aún está deliberando para mí sobre la combinación de resinas brillantes/verdes/efervescentes y bases de vainilla. Es como hacer un ruso blanco y luego rellenarlo con limonada o hacer un cheesecake de pomelo rubí... ¿es la acidez y la cremosidad una buena mezcla? Sé que hemos establecido que esto es más cálido y amaderado que eso y que el equilibrio es elegante y me recuerda a Guerlain, simplemente no estoy seguro de por qué algo con tantos elementos que disfruto, no me está lanzando al cielo olfativo. Entonces, es una buena fragancia que claramente invita a la reflexión, con un secado suave y un rendimiento aceptable, es un pulgar arriba, pero quizás no sea una que quiera añadir al guardarropa... aún.

¡Oh Señor! No puedo esperar para probar esto. El EDP original es una de las fragancias de oud más interesantes jamás creadas. Los estados de seda/satén, etc., fueron como la primera extensión de esto, pero más rosados o ámbar o lo que sea. Con un poco de suerte, esto se mantendrá fiel al original y será como la apertura de azafrán más intensa (en el buen sentido) hacia el divino y precioso oud laosiano. Para ser honesto, el original es lo suficientemente potente, pero en forma de extrait, estoy pensando que podría ser potencialmente alucinante. Por una razón u otra, nunca compré MFK Oud a pesar de mi amor y elogios, pero esta versión podría hacer que me decante a pesar de que probablemente sea más cara.

Finalmente, he podido oler esto y tengo que decir, Sr. Kurkdjian, que esta es una creación sublime, absolutamente lo que estaba anticipando, el Oud Extrait amplificado que esperaba. Esencialmente, no hay nada nuevo aquí excepto que es aún más lujoso que el EDP. La apertura juega aún menos, pero aún te da una calidad resina casi brillante y punzante de Elemy, un montón de azafrán duradero y dominante sobre ese oud laosiano que sigue viniendo y viniendo. Odio bajar el tono aquí, pero (lo haré de todos modos), equipararía MFK Oud a un viaje ácido, justo cuando comienzas a entender la turbulenta primera hora más o menos... los efectos siguen llegando más fuertes y más fuertes en olas, hasta el secado que es suave y relajado, con cualquier borde duro percibido suavizado en un aterrizaje dichoso. Me encanta esta fragancia y voy a comprarla, aunque he estado diciendo eso sobre el original desde aproximadamente 2013, pero bueno.