El único que me convenció lo suficiente como para comprarlo. Es casi completamente femenino, suave, con vibras pastel, que no son lo que normalmente busco en un perfume. Describiría toda esta línea así, pero no más que este, el tipo de fragancia que una dama podría usar un domingo por la tarde después de haber tomado un largo baño y estar en casa con su bata de baño. En otras palabras, no es una fragancia para una noche en la ciudad, ni siquiera para un día, es más bien una... vibra de consentirse y aplicarse manteca de cacao en las piernas, y antes de que alguien señale que mis comentarios son anticuados o sexistas... tal vez me guste una tarde de mimos y si lo hiciera, usaría esto. La apertura es un abrazo acogedor de leche de almendra cremosa y un toque ligero de lavanda que solo añade a las vibras relajadas y cerebrales de este perfume. Hay mucha dulzura aquí, pero nunca se vuelve empalagosa ni se pasa al lado desagradable, y esto es un logro difícil de conseguir. Tengo que atribuir esto a la miel que hay aquí, pero no diría que es lo que esperaba y obtuve una nota de miel mucho más precisa de la de avena. El azafrán, aunque no muestra su olor terroso o pronunciado habitual, definitivamente podría estar desempeñando un papel aquí y haciéndome amarlo aún más. La realidad es que esta es una fragancia superb y huele celestial. ¿Es realmente una fragancia adecuada, sin embargo, porque se asemeja a una etiqueta de marca propia o a una confección de farmacia? Sí... sí lo es. Es gourmand, no dura y es tan femenina como cualquier cosa, pero la adoro.

Este es agradable, pero de inmediato me parece demasiado femenino. Primrose and Rye es el más floral del grupo, pero aún así no es ostentoso de ninguna manera, ninguna de estas fragancias lo es, son delicadas por su propia naturaleza. La apertura es cremosa, de grano, una vez más esa leche de almendra cremosa y avena con toques de mimosa y prímula. Esto se seca a una vainilla, suave pero poco inspiradora y sin duda fácil de encontrar en otros lugares. No esperaba que fueran algo revolucionario o masivamente original y no lo son, pero son lo suficientemente agradables.

Muy agradable y una buena mezcla del vetiver cítrico de las fragancias 'normales', con toques de este tema cremoso y de grano de esta línea de edición limitada. La apertura es aguda con pomelo, transicionando a notas que no son del todo verdes, sino algo un poco más cálidas. Sentí que esta era la más unisex y casi masculina del grupo. No está mal, pero si quisiera una fragancia verde fresca, compraría un millón de otras antes que esta.

Es curioso que dijera que compraría 'un millón de otras antes que esta' en mi reseña a continuación, porque hoy recibí un regalo raro de perfume de mi pareja por San Valentín. Este fue el regalo y en realidad es una de las menos empalagosas de esta línea y la frescura, la verdor es realmente un alivio bienvenido. No me malinterpreten, me encanta la textura lechosa, endulzada y de trigo de muchas de estas, pero por mucho que me gusten al principio, empiezan a volverse un poco difíciles después de la primera hora más o menos y esta no lo hace. No es que sean bestias y duren de todos modos, pero aún así. Definitivamente usaré esto, ¿de dónde saqué el vetiver en mi reseña inicial? De todos modos, me gusta esto y no lo digo solo para complacer a la señora.

Para ser honesto, este huele más a miel (especialmente en el secado) que el de crocus de miel que finalmente decidí comprar; Avena y Aciano fue un segundo muy cercano. Se abre de manera muy lechosa y cremosa, reminiscentemente de avena con un toque ligero de especias, lo cual es un olor muy atractivo en muchos sentidos. Esa especia es como un sutil toque de canela y jengibre que danza sobre las notas de salida de esta fragancia. Este calor y ternura es probablemente lo que provocó las comparaciones con Aomassai y entiendo por qué se evoca el bálsamo de tolu. Me gusta menos el secado, pero sigue siendo una fragancia enormemente interesante que cambia desde la apertura. Podría ser el aciano aquí porque no estoy seguro de a qué huele, pero el equilibrio y la moderación de la dulzura son buenos y no hasta el punto ridículo de jeux de peu o algo así, pero tiene esa calidad de avena a lo largo de toda la fragancia. Me gusta, pero no estoy loco por ella; el rendimiento parecía ser mejor que la mayoría de estas en cuanto a longevidad, al menos porque ninguno de estos es un proyector.

Encontré que el Bloom original era un completo desastre genérico, pero bueno, ¿qué sé yo sobre las fragancias de diseñadores de moda que están hechas para mujeres? No mucho. Lo que sí sé es que Gucci ha elevado su nivel enormemente en los lanzamientos recientes, siendo los dos nuevos Guilty Parfums notables. Pensé que la botella, la marca y la campaña detrás de Bloom le daban un perfil alto y una sensación de calidad real que, personalmente, nunca se tradujo en la fragancia en sí; sin embargo, tengo que decir que realmente disfruté de este flanker y mi pareja también. Ella vino entusiasmada agitando su muñeca hacia mí diciendo: “Huele esto... Es Gucci Bloom”. Lo olfateé y respondí de inmediato: “Eso no es Bloom... es agradable.” Luego me mostró la botella y era este flanker. Posteriormente, conseguí una muestra y confirmé que Acqua di Fiori se abre con una nota verde de galbano y un incienso transparente que, por su propia naturaleza, es efímero, pero rápidamente establece un fondo herbal y amaderado que es muy fresco y verde. No hay nada dulce, excesivamente floral o cliché aquí, solo cosas realmente buenas y ligeras, perfectas para primavera/verano y unisex... Yo lo usaría. Quizás no lo suficiente como para impresionarme, no es Ninfeo Mio, pero comparte algunas similitudes.

Esto es un poco Mugleresco en su enfoque, complejo, extrañamente gourmand y un poco exótico. La apertura afrutada es pesada en osmanthus, pero pronto desciende a una fragancia densa y gruesa de pachulí y tonka, aunque no es una vainilla dulce cremosa; toda la dulzura proviene de la nota de corazón de cassis, que no es una dulzura directa. El secado me sorprendió un poco porque encontré la apertura un poco femenina y demasiado reminiscentemente a fragancias recientes al estilo de orquídea negra, pero con mucho menos clase, como un Marc Jacobs Decadence, por ejemplo. Sin embargo, el secado es un asunto tranquilo y balsámico, mucho más unisex y con una nota de grosella negra de cassis e incluso un toque de regaliz. Me gustó bastante, a pesar de una apertura obvia y abiertamente femenina que podría resultar empalagosa después de un tiempo; cambia a algo más suave y equilibrado.

Muchos perfumes con notas de coco se equivocan por completo, y hay que tener cuidado con las notas con las que se combina: con flores blancas, neroli y jazmín, puede parecer una crema solar barata; con una línea de acompañamientos demasiado golosa, resulta demasiado dulce y empalagoso. Ponle lima o notas afrutadas y se convertirá en una piña collada o un cóctel exótico veraniego. No estoy diciendo que todo esto no funcione, sino que tiene que ser un uso equilibrado de estos elementos, lo que puede decirse de las composiciones de perfumes en términos mucho más amplios. En cualquier caso, ....Nejma 7 acierta de pleno con esta mezcla centrada en el coco. Opulento, dulce y goloso, pero atemperado con cacao amargo y un toque de pachulí con maderas de buena calidad y oud en la base, es un goloso realmente decente y relativamente duradero. No es lo suficientemente interesante como para adorarlo, pero sin duda gusta y es algo que los amantes de las fragancias gourmand y del coco deberían probar, porque es difícil encontrar algo con más calidad. Es perfectamente ponible para un hombre pero sigo teniendo el instinto de que es más femenino. Me recuerda un poco a Odin Roam 10, incluso me llega un poco de la suave, opulenta y especiada madera de ébano.

Debo decir que siempre anticipo los lanzamientos de CdG con un nivel de entusiasmo de fanático y este no fue diferente, pero estoy un poco tarde para comentarlo. Estoy tan decepcionado de que no cumple con lo que esperaba; quería algo realmente frío y inquietante, en la línea de Narciso Rodríguez, y esto se refleja en un video reciente (más o menos) del chico de E Simplyputscents. Esperaba algo húmedo, cemento, pero menos almizclado y con la extrañeza del incienso característico de Comme des Garçons, pero, lamentablemente, esta fragancia no es eso en absoluto. Lo que Concrete ofrece es un aroma moderno, sintético y amaderado que es un poco demasiado dulce, francamente, considerando el nombre y el resumen esperado. ¿Es esto sándalo? ¿De verdad? Esto no es lo que considero solo sándalo, y CdG en realidad hace uno de los sándalos más potentes y especiados que podrías esperar en Blue Santal. No es un olor excesivamente dulce, ni lo llamaría estrictamente empalagoso, pero lo encontré un poco irritante después de un tiempo. Pensé que estaba bien en general, pero lineal y no lo que esperaba de una casa con una reputación por romper límites, de una buena manera. Extraño, pero no el extraño bueno que quería.

Tengo que darle crédito a esta fragancia por el hecho de que tiene tres fases distintas que fácilmente podrían ser tres fragancias diferentes. Esta cualidad debe ser aplaudida. Comienza como la mezcla más caótica y desordenada de vibras cálidas y especiadas, lo que me hizo pensar que iba a tener algún tipo de relación con el incienso y el ámbar. Luego, esto cambia en un período de 20 minutos a una hora a una fragancia que DEFINITIVAMENTE he olfateado antes, simplemente no puedo ubicar exactamente qué es. En esta fase intermedia se vuelve gourmand, convirtiéndose en algo empalagoso, especiado, con nuez moscada, toques de pastel, una explosión de especias y vibras cálidas; no me desagrada, pero el hecho de que haya otro cambio en el secado es bienvenido. Luego está el final... una nota profunda, cremosa, celestial, leñosa, resinosa que es hermosa y se siente baja en la piel, oliendo nada como la apertura o el corazón. Puedo decir honestamente que esta es una enigma de fragancia, la forma en que progresa gradualmente revelando sus secretos y, aunque no son notables por sí mismos, se suman al tipo de experiencia olfativa que busco al probar una nueva fragancia, y Resin Sacre ofreció una trifecta similar. Así que me gusta por esta razón, pero no me atrapó lo suficiente como para añadirla a la colección, siendo la razón que la parte media es la que más dura y mi menos favorita, y la mejor parte al final es demasiado como una fragancia de piel. Oh, la apertura es interesante, pero ¿no lo son todas? Prueba y ve si sientes lo mismo al respecto.

Es el primero que pruebo de esta línea y viendo el nombre esperaba que fuera de este estilo. Cologne Absolute tiene una apertura cítrica y verde, limpia y jabonosa, con flores blancas que aparecen a medida que se desarrolla. Me encanta el estragón como hierba y la idea de una fragancia con ella como protagonista es genial, pero algo no funciona cuando se asienta. Es cierto que se ha vuelto más herbal, pero no es algo que me gustaría llevar, ya que hay algo que me parece un poco raro en esta combinación. La verdad es que no me ha gustado nada, pero si que me ha gustado, pero si que me ha gustado, pero si que me ha gustado, pero si que me ha gustado, pero si que me ha gustado, pero si que me ha gustado, pero si que me ha gustado, pero si que me ha gustado. Creo que para los que les guste, esta será una verdadera joya.