Oh querido. Encontré que la apertura es pobre, muy genérica, desordenada y bastante inútil como otro flanker de Code. Sin embargo, estos pensamientos se suavizaron a medida que se asentó, pero eso puede ser el caso con tantas fragancias malas. El cuerpo principal es lechoso, mentolado, lavanda, de negocios, pero con un núcleo más pesado y empalagoso de haba tonka. Esta suciedad disminuye y se convierte en una vainilla más suave, pero tienes que soportar lo que no es desagradable, pero hay que decirlo, es una fragancia poco inspiradora mientras tanto. Las comparaciones con le Male y Luna Rossa podrían ser válidas, pero ciertamente no es un Invasion Barbare o Reflection Man. Está bien, supongo.

Nunca dejo de asombrarme con CK y su constante producción. Aún más sorprendente es cuántos de ellos realmente me gustan. Este perfume es simplemente superb, evocando algunos aromas muy notables en el camino. La apertura es una nota ácida y afrutada, no inmediatamente reconocible como ruibarbo, pero que se asienta en ello después de un momento. Esto simplemente enmarca la fragancia, ya que el cuerpo principal es de maderas profundas y resina, pero afrutado, evocando un poco de CdG Floriental. Realmente se puede percibir el olor de la madera de guaiac y cypriol suavizado en el secado por vainilla y ámbar. Obsessed Intense es un oriental de cuero muy denso al estilo de Carner cuirs, Palo Santo o Nasomatto Pardon, pero un poco más limpio, más barato y más comercial. Es difícil definir este perfume, creo que había varias otras fragancias que me recordaban a él, todas las cuales eran de nicho, lo que creo que habla por sí mismo y te dice hacia dónde va esto. Lo quiero. Pensé que era excelente, un poco desordenado y caótico, pero más provocador de pensamientos que la mayoría de los lanzamientos que he probado últimamente.

Esta es una fragancia gourmand realmente peculiar, la apertura es increíblemente única y, para ser justos, eso es cierto para muchas fragancias de Calvin Klein, abren bien pero luego se vuelven menos oscuras, más familiares y poco inspiradoras. Solo puedo atribuir esto a la apertura afrutada del carambolo, otra cosa que CK tiende a hacer es usar frutas inusuales en las notas de salida, normalmente diría que huelen un poco a manzana o mandarina o pomelo, pero generalmente huelen muy diferente a las frutas normales, lo cual es una bonita atención al detalle y me lleva a concluir que realmente se asemejan a las frutas exóticas y más raras. De hecho, he probado un carambolo antes, pero no puedo recordar cómo era. De todos modos, luego viene una dulzura poderosa y casi de nicho que ya está construyendo una gran base de haba tonka y vainilla. A medida que se desarrolla, la dulzura de algodón de azúcar y una nota de coco muy agradable que no es ridícula ni huele a protector solar, diría que es más oscura, me recuerda a Only the Brave WILD, una fragancia que pensé que era barata y desechable, pero que, curiosamente, disfruté. Comienza a perderse en el secado, volviéndose más genérica y molesta, basada en tonka, demasiado ocupada, un desastre. Cuando se asienta como una fragancia de piel muy baja después de varias horas, es solo un dulce Rochas Man, pero no tan encantador o sutil. De hecho, pensé que compraría esto solo por la apertura excesivamente dulce y única, pero a medida que se desarrollaron las notas, la composición se volvió cada vez más confusa.

Creo que Geza Schoen se ha visto empañado por la serie Essentric Molecule, por ser demasiado minimalista y artística o perezosa y avariciosa, según se mire. En cierto modo, les concedí el beneficio de la duda por exhibir la química aromática moderna y mostrar a la gente, que de otro modo no lo sabría, en qué consisten cosas como ISO E Super y Ambroxan. Sin embargo, todavía estropea mi visión de él como perfumista, pero mirando a su catálogo ha producido algunas cosas maravillosas que adoro y la línea Ormonde Jayne están justo ahí. Por cierto, me gustan las moléculas de Escentric, especialmente las últimas, y Zizan me recuerda mucho a Escentric 03 porque tiene esa nota cítrica de lima ultra afilada y un montón de vetiver, enebro seco y esa nota de madera de cedro sintética de ISO E Super. Es como una fragancia Post-TdH pero del año 2050. No digo que antes no hubiera aromas cítricos, vetiver y amaderados, pero TdH representa el punto álgido de la corriente dominante. La pimienta rosa empieza a estallar cuando se asienta produciendo un olor algo característico de picante futurista y fresco. Me gusta mucho.

En primer lugar, iba a comprar esta fragancia a ciegas hasta que un miembro muy generoso de Fragrantica me envió una muestra (un gran saludo a alunwill), así que pude probarla y, tontamente, pensé que podría predecir a qué olía a partir de las notas, las reseñas y mis expectativas. No hace falta decir que no olía como había imaginado, diría que era mucho más empolvado de lo que pensaba. Esta fragancia recuerda a cuatro fragancias, la apertura de un poco de cítricos nitidez y especias dulces al instante trajo Caron L'anarchist a la mente, excepto mucho más agradable, más dulce menos desafiante sin todo el almizcle y el metal. Es una experiencia mucho más acogedora que me hizo pensar en Costume National Homme pero sin la cereza y en realidad muy diferente pero estilísticamente similar. Luego viene el drydown y el polvo amaderado mucho más masculino Boucheron Jaipur Homme y finalmente y probablemente lo más obvio, Yves Saint Lauren Opium pour Homme. La canela, el anís estrellado y la combinación cremosa y empolvada de la vieja escuela con algo parecido al clavel lo hacen muy similar y me encanta Opium, así que no es nada malo. Este es definitivamente más dulce la cremosidad es vainilla lo que lo hace diferente y ligeramente más alegre. Tengo que decir que no me ha desanimado nada de esto, no es lo que esperaba pero me ha encantado igualmente. El olor me ha recordado a la madre de una amiga cuando era pequeña, era un poco hippie y le gustaba la aromaterapia y más preocupantemente la homeopatía, de todas formas Sushi Imperial me hace recordar a veces el olor de su casa. La duración es muy buena y la calidad excelente.

Primero que nada, esto me sorprendió, no las notas o el olor de la fragancia en particular, sino más bien mi opinión final sobre ella, a la que llegaré en un momento. Siento que necesito calificar mis pensamientos sobre la casa, me gustó Mont Blanc durante muchos años cuando eran mainstream pero algo en la penumbra, por así decirlo, y en realidad me recordaba mucho a Dunhill, principalmente una oferta poco inspiradora pero sólida con un par de lanzamientos realmente buenos, eso fue hasta Legend y sus flankers. Simplemente lo encontré como un A&F Fierce menos potente y los flankers que siguieron no emocionaron de ninguna manera. Sin embargo, Night es diferente y no porque sea bueno o original o no huela a barato o porque sea ese tipo de vainilla/Tonka sucia, tonterías de estilo moderno, es todo eso pero aún así me gustó un poco. Sí, así es, creo que esta es una fragancia que vale la pena y sabes que la nota más prominente desde la apertura es la manzana y las notas de manzana generalmente significan barato y desagradable con muy pocas excepciones, como dije, esto es barato pero con menos de lo desagradable porque el resto de las notas están construidas alrededor de esa vibra ‘sexy’ gourmand de hace unos años, el código Profumo, Ferragamo Uomo, algunos flankers extremos, ¿sabes a cuáles me refiero? Todo ese asunto de la haba tonka. Esto es más de eso, pero no me importa, algo en ello simplemente se conecta con buenos receptores en mi cerebro y dice, sabes, esto es genérico pero me gusta la manzana y la vainilla sucia aquí, es un placer culpable, lo siento. Me recordó a esa cosa de cola/Dr Pepper de un Dunhill menos conocido que tengo, pensarías en Boss Bottled por las notas, pero tiene más guiños a D&G The One que a cualquier otra cosa. No está bien refinado, aunque claramente es moderno y desechable, pero si veo esto muy rebajado en un cubo de ofertas en algún lugar, podría simplemente añadirlo a mi guardarropa por el simple hecho de tenerlo. Duró bien, se mantuvo cerca y me sorprendió cuánto duró el dry down y lo agradable que era el tipo de ron especiado/vainilla que quedó.

Esto es hermoso. Verdaderamente hermoso. Soy un gran fan del trabajo de Andrier y este no es una excepción; creo que la forma en que complementa la versión masculina es inteligente también. Esta es la segunda vez este año que una fragancia de ylang ylang me ha impresionado, pero diría que no es tu típico floral amarillo ni tampoco es de ninguna manera tu típico tuberosa; de hecho, encontré que el iris es prominente. Creo que todas las flores aquí conspiran para crear una vibra casi exótica y afrutada, proveniente del frangipani más que probablemente, pero la suavidad polvorienta del iris hace que todo se una. Es femenina, pero no completamente fuera de mis posibilidades de uso. Lo encontré como una fragancia muy cálida y oriental, definitivamente deberías probarlo.

Una fragancia que no se abre bien para mí, tiene una vibra muy ‘del momento’ y lo que considero una composición un poco desordenada, no desagradable, solo esa mezcla habitual de demasiadas notas, que no es ni una cosa ni la otra. Sin embargo, tengo que decir que la forma en que se asienta realmente se destaca. El oud en la base, aunque bastante típico de un oud de diseñador, es en realidad bastante agradable combinado con el cardamomo y las flores blancas del original; es un poco cremoso y disfrutable. Esta es una fragancia amaderada pasable y esa base de vetiver/oud/cedro es agradable y el azahar tiene buena duración. No destaca lo suficiente como para captar mi interés, pero definitivamente me gustó más hacia el final.

El oro blanco es absolutamente impresionante. No creo que alguna vez pudiera usarlo porque es muy embriagador, tan intoxicante y empolvado, es como la textura de alguien echando talco en tu cara, hasta el punto de que puedes saborearlo. Las flores se deslizan y se elevan sobre este polvo que es narcótico en su adicción. La apertura es muy floral y está llena hasta el borde de jazmín y fresia, asentándose en una orquídea exótica que es tan delicada como la raíz de iris empolvada y la construcción de cashmere. El equilibrio entre el polvo y las flores es completamente perfecto y danza entre los dos, nunca asentándose en un olor lineal. A pesar de este equilibrio, diría que el cashmere es el jugador principal en esta fragancia porque asume el papel de base cálida y amaderada, dándole una sensación acogedora, pero también actúa como un potenciador floral. También es muy complementario con el iris o la clavel, que están todos presentes en esta fragancia. Me encanta el perfume y siempre me gusta pensar que tengo la mente abierta y no me opongo a usar CUALQUIER COSA. Sin embargo, algunas fragancias simplemente gritan feminidad y me imagino cómo olería en una mujer porque creo que es donde se adapta mejor. Esta es una de esas ocasiones. Lo que me gusta de Ormonde Jayne es que no tienen miedo de mezclar las moléculas sintéticas con los aromas más naturales o percibidos como naturales. ISO E Super, Cashmere, almizcles sintéticos, Abroxan, cuando se usan correctamente pueden potenciar otras notas y hacer que una fragancia ordinaria sea muy especial. Creo que esto es un triunfo, rocié la más mínima cantidad, apenas estaba allí y fue masivo en proyección y longevidad. Por favor, échale un vistazo, pensé que era asombroso. Actualización: acabo de darme cuenta de por qué OJ está tan involucrado en las moléculas hechas por el hombre debido al hecho de que Geza Schoen parece ser el nariz de elección y aunque el oro blanco no tiene un perfumista listado, apostaría mi casa a que este es su trabajo, todos tienen su estilo escrito por todas partes.

Sabe cuando una fragancia le transporta instantáneamente como una máquina del tiempo a un momento muy concreto y en realidad bastante insignificante e inocuo de su vida. De hecho, cuanto más pequeño es el acontecimiento, más te maravillas del complejo funcionamiento del cerebro humano y de cómo almacena y, lo que es más importante, accede a la memoria. Ta'if me llevó a una pista de esquí seca de Sheffield hace más de 25 años... qué raro. En fin... He decidido que las rosas de Taif tienen un olor muy interesante y no son realmente rosas muy tradicionales. Son embriagadoras y florales pero empolvadas y más como pétalos secos de pouri, definitivamente tienen una cualidad de hojas de té, me recuerdan a los cofres de té, (algo que ya no se ve realmente) ¡vaya, esta fragancia realmente me está haciendo recordar! Es una fragancia que me recuerda mucho a los cofres de té, algo que ya no se ve. La verdad es que no me gusta, ni me la pondría pero Ormonde Jayne es una marca de calidad y la línea me interesa mucho. Es una fragancia única, al menos para mi olfato, y definitivamente polarizante, diría yo. Si vas con la mentalidad de que vas a comprar una fragancia a base de rosas, lo harás, pero no en el sentido tradicional.