Bueno, esta es otra reseña que nunca me molesté en escribir cuando la probé por primera vez, ya que encontré una muestra recientemente en una bolsa marcada como ‘está bien’. Sé exactamente por qué la puse así la primera vez. Ciertamente no es porque Tacit sea ordinario o pedestre; la composición está muy cuidadosamente construida y bien realizada, es simplista pero profunda y más que la suma de sus partes. Sin embargo, el rendimiento deja mucho que desear y no grita alta calidad tanto como lo hace el agradable aroma, al menos al principio. La apertura es yuzu y una nota fuerte de albahaca, la sensación general es un poco verde y fresca. Comienza a asentarse y desarrollar facetas especiadas, y la albahaca incluso tiene una sensación ligeramente mentolada y un toque medicinal de clavos. El cuerpo de esta fragancia es vetiver y es un compañero perfecto para las notas de salida herbales y cítricas, y el vetiver aquí es espectacular, espeso, terroso y limpio, pero con una presencia no muy diferente a la de la regaliz, aunque con un borde jabonoso ligeramente más limpio. ¿Proyección? Inexistente y el rendimiento fue pobre. Es una pena, porque Aesop tenía un gran concepto que podría haber sido un éxito.

El pachulí tiene que estar en este perfume... ¿seguro? Anat Fritz es una poción muy interesante y encantadora que evoca ese olor terroso, húmedo, pero arenoso (¿quizá el sándalo?), con una fuerte nota de lavanda que casi se vuelve mentolada por un segundo, creo. Se trata de la clásica perfumería pesada del pachulí, pero está destinada a dividir por su atrevida herbácea y terrosidad. El problema que tengo con el clásico es que no es lo suficientemente audaz y pierde complejidad rápidamente, y no duró mucho cuando lo probé inicialmente en 2013, ni lo hace ahora cuando lo estoy revisitando. La muestra estaba en una bolsa marcada como 'meh' junto con varias otras y mi opinión no ha cambiado, pero sin embargo me gustó y la botella es bastante novedosa.

Tengo que darle mucho crédito a este extraordinario extracto de Parfum, es simplemente el floral más vívido que probablemente olerás. Si se basa en gran medida en champaca, tendré que reevaluar lo que pienso sobre ese ingrediente porque recuerdo que no me gustaba el absoluto de champaca de Tom Ford cuando estaba disponible. Sin embargo, este es un floral triunfante y delicado, húmedo, jugoso, con notas casi afrutadas y verdes y una apertura ozónica y cítrica. El olor floral es una mezcla de ylang ylang y jazmín, una especie de floral dulce, blanco/amarillo y tal vez un toque exótico también. Este perfume me parece de calidad extremadamente alta y no tengo dudas de que hay algo de orris y sándalo en la base, porque al aplicarlo por primera vez, emana una lujosa y pesada multilayered. No dura mucho, lo cual no es lo que esperas de algo tan concentrado, pero a menudo puede ser el caso.

Esta es una fragancia lineal pero no creo que debamos despreciar demasiado la base porque es muy ligera y amaderada pero lleva las notas de salida mucho mejor que algo como las naranjas sanguinas de shay and blue solo como ejemplo. Para mi es un príncipe entre las fragancias de naranja, super fresca y jugosa, es preciosa y a buen precio, la añadiría a mi armario.

Este es un esfuerzo galante, tengo que darle algo de crédito. Pensé que este tipo de cosas eran una pérdida de tiempo, el original Light Blue fue, en última instancia, olvidable, pero no me ofendió de ninguna manera. Esta versión Zest es en realidad aceptable porque, aunque no es innovadora en ningún aspecto, sabe lo que es y no tiene ninguno de ese cinismo genérico y despreciable de muchos flankers de segunda categoría y redundantes. El pomelo, el limón y la mandarina aquí son muy agradables en la apertura y la base es un ligero, almizclado y polvoriento puff. Quiero decir, no es un Chanel Allure Homme Edition Blanc, pero es muy llevable y sorprendentemente duradero para ser una fragancia tan sutil. Creo que me estoy volviendo blando en mi vejez, ya que históricamente, esta fragancia habría recibido la habitual crítica despiadada, pero estoy en un buen lugar y realmente disfrutando de las fragancias cítricas y frescas en este momento, así que se libra fácilmente. Está bien para mí. Lo que no me gusta es la baratura de la botella. ¿Soy yo o la tipografía y toda esa escritura en la botella se ven un poco de mal gusto? Sin mencionar el tapón amarillo vómito.

La verdad es que me ha encantado esta fragancia, esperaba que monsieur geranium fuera una versión modificada de monsieur, a pesar de ser de perfumistas diferentes y de que FM no hace flankers, no sé por qué lo pensé. En cualquier caso, me encanta el geranio como ingrediente, está a la altura del ládano como uno de mis favoritos y aprecio que tiene algo de menta, pero esto se ve definitivamente potenciado por la adición de una fuerte nota de menta. Me gusta mucho el olor de la menta fresca y siempre la tengo creciendo en mi jardín, pero no puedo decir que me guste tanto en un perfume. Supongo que el pequeño toque en algunos perfumes es agradable y me gustan cosas como Guerlain Homme intense así que ¿por qué no? Este perfume es MUY mentolado y se abre con un verdadero golpe en la cara de la menta, pero sigue siendo muy refinado y no demasiado agudo y en algunos sentidos adictivo. Hay una especie de polvo de madera que lo rodea y toques de clavo y anís, pero muy fresco como un hinojo tipo de vibración. Es encantador y a medida que el olor a menta desaparece (lo que por cierto tarda un par de horas) el geranio realmente brilla como algo encantador. Es una fragancia de baja intensidad, con un toque de menta que se apaga (lo que por cierto tarda un par de horas). Es una fragancia baja para mí que se proyecta al principio pero se vuelve más tenue. La verdad es que me ha encantado el secado, me ha parecido celestial pero me dan ganas de buscar el Guerlain y el Dyptique que aparecen en la lista de olores porque me gustaría tener una alternativa más barata. Sin oler ninguno de los dos este podría ser muy superior pero un perfume muy agradable cuando el geranio empieza a brillar y la base sale más tarde. Me ha gustado.

¡El Psicoanálisis es un auténtico golpe de efecto! Primero que nada, tengo mis sospechas sobre Bella Freud y su familia; no es del todo racional de mi parte, pero ahí está. Encuentro algo siniestro en Sigmund Freud, Lucian, su padre, es en realidad un artista que admiro, pero también es un poco raro y menos se hable de Clement, mejor. Sin embargo, a pesar de este trasfondo, he dejado que la fragancia y la sensación de la marca hablen por sí mismas y me he sentido razonablemente impresionado con la mayor parte de la línea de Bella. En su mayoría, son enfoques frescos de formatos tradicionales y Psicoanálisis es otro en esta línea. Al leer las notas, podrías pensar que no sería muy agradable o que no funcionaría, pero estarías muy equivocado. La apertura es una explosión fresca de petitgrain con un toque a limón. Herbal, verde y tal vez incluso un poco de galbano/elemi. Tiene un aire de colonia y te hace pensar... hmmm... eso es agradable... pero no exactamente inspirador, pero solo espera a que se desarrolle. La base se siente como vetiver y cedro, una fragancia seca, limpia y amaderada, pero a medida que se seca se vuelve cada vez más masculina para mí; es seca y como ningún tabaco que realmente hayas experimentado. De hecho, pensándolo bien, es... ligeramente. La modernidad aquí hace que se incline hacia algo tipo Montabacco; no me sorprendería si Iso E super estuviera muy presente en la fórmula, pero la nota de tabaco es ligeramente terrosa, pero no tiene las vibraciones densas o rancias que sueles obtener; es realmente muy agradable. Cuando se seca por completo, el psicoanálisis deja una hermosa fragancia profunda, amaderada y de cuero, pero antes de eso, las notas cítricas de petitgrain duran realmente bien. Me encanta. Debo decir que podría ser solo mi amor por todo lo que es cítrico y edificante en este momento, pero esta fragancia es genial y de hecho me tiene tentado a comprar una botella.

Petit Matin o la mañana temprana es típico del estilo de Francis Kurkdjian, con frescas notas cítricas de salida, algunas facetas herbales, y luego el corazón principal de flores blancas, generalmente flor de naranjo, con una base almizclada, amaderada o ámbar dependiendo de Homme o Femme o simplemente para dar algo de variación en general. No era fan de Fleur du Male y algunos de estos MFK han sido un poco demasiado pesados en las flores blancas. Por ejemplo, ayer usé APOM Homme y tiene algunas notas peculiares en la apertura que son bastante ácidas y extrañas, eso es antes de que incluso llegues al neroli y la flor de naranjo. Aún así, me gustó bastante, pero también me gustó Amyris aunque pensaba que era un poco 'raro' al mismo tiempo. Mi punto es que MFK no es mi gusto habitual y el neroli y la flor de naranjo pueden dar una vibra inquietante de crema de manos que no disfruto. Así que, con ese contexto cubierto, tengo que aclarar que cuando la flor de naranjo y el neroli se utilizan en la composición correcta, se transforman en algunas de mis notas favoritas. Ejemplos de MFK, Guerlain, Mugler cologne y Acqua Viva, por nombrar algunos. Petit Matin es una apertura moderna, limpia y almizclada con una maestría sutil en cítricos que es duradera y hermosa, los toques de lavanda añaden a la sensación clásica de colonia que se moderniza con una base en polvo y cálida de ambroxan que no es pesada en lo más mínimo si eres una de esas personas que odian eso. Se asienta después de proyectar durante aproximadamente una hora a una fragancia de muy baja proyección pero muy duradera y de calidad super alta. Lo olfateé en la muñeca del SA y era cálido, femenino y francamente maravilloso. También me dio la oportunidad de oler la apertura y el dry down simultáneamente, aunque en la piel de otra persona. En mí fue fresco y las flores blancas y el ambroxan simplemente potenciaron la salida cítrica y el equilibrio de elementos fue simplemente superb. Esta es una fragancia realmente, realmente buena, brillante y optimista, me encantó.

¡Esto es impresionante! Un ámbar suave, pero audaz y multifacético que evoca muchas notas diferentes de la perfumería clásica como lavanda, labdanum y vainilla. Me enamoré desde el primer golpe balsámico y la agudeza del incienso, hasta la dulzura serena, amaderada y cremosa del dry down. Esto ocuparía un lugar muy alto en una lista de los mejores ámbar de todos los tiempos. Sin embargo, en una nota personal, puedo tomarlo o dejarlo; Grand Soir no me emociona tanto como lo hacía antes. Esto se debe a que mis gustos siempre se inclinan hacia los orientales pesados y el hecho de que esté tan en mi zona de confort no es necesariamente algo bueno. La razón es que estoy haciendo un esfuerzo consciente por conseguir fragancias más frescas y ligeras, pero de lo contrario, estaría completamente enamorado de esto.

Realmente disfruto con este perfume, es una fragancia de rosas no realmente para los fans de las rosas. Es para gente a la que le gusta lo áspero, la apertura pica la nariz con opulento azafrán pero rápidamente se convierte en un tono más oscuro, lleno de incienso y sándalo. La rosa crece suavemente en el fondo y el conjunto se asienta en algo no muy distinto a Penhaligon's Levanthium, un asunto de rosas realmente especiado. Me encanta, pero no tiene el rendimiento ni la potencia compleja del levanthium, ni tampoco la dulzura de la rosa, es como una versión atenuada, pero muy agradable a pesar de todo.