¡No es sorprendente que nunca haya olfateado nada como esto en mi vida! La apertura es un olor penetrante y abrumador, dulce pero salado, de gourmand de salsa barbacoa, melaza, chile chipotle y cerdo. Tiene específicamente una vibra de BBQ de cerdo, como esta salsa picante infusionada con tocino que tengo en casa. Por un lado, evoca perfectamente una barbacoa de verano, pero luego, por otro lado, una fría y brumosa noche del 5 de noviembre. La parte de comida no dura tanto tiempo, lo cual es una pena, pero también es bastante bienvenido; quiero decir, por mucho que me encante la salsa BBQ, no estoy seguro de querer oler a eso. El cuerpo principal de City on Fire... bueno, es ahumado, por supuesto, y lo que comienza como astillas de madera de hickory de ahumadero se convierte en un humo más resinoso y similar al alquitrán. Hay labdanum aquí que lo suaviza un poco. Luego, City on Fire se convierte en un perfume auténtico totalmente digno de más reconocimiento del que la peculiaridad inicial podría hacerte creer. Realmente me gusta y esto es de alguien que probó Jeke por primera vez en la misma semana; tengo que decir que creo que prefiero esto. Jeke es bastante diferente y mucho más intenso, pero City on Fire es extremadamente agradable y llevable cuando se asienta. No tiene un rendimiento masivo, pero sigue siendo bueno y sorprendente considerando lo fuerte y ahumado que es al principio. El secado es esa larga y prolongada cosa de pulpa de madera 'papelosa' que a menudo describo y fue lo mismo con el de Cobra y Canary.

Me enamoré de esta fragancia al instante. Esta fragancia me llegó al instante y eso es mucho decir porque es un viaje inconfundible. Abre con lavanda y limón con una especia jabonosa de cardamomo que permanece pero se calma después de un minuto más o menos. Luego olas de coco con alcohol, nuez moscada y pimienta negra. A continuación, el toque de maderas especiadas en la base con algo de olíbano... ¡es increíble! Sándalo bien hecho'... es mi opinión sobre esto, es simplemente una composición magistral que encaja conmigo. Tengo que decir que es instantáneamente similar a Gucci Envy, un aroma que echo mucho de menos, pero Floris Santal podría ser incluso mejor. No es fuerte y su rendimiento es bastante mediocre, pero puedo vivir con ello. Me parece que tiene mas clase y es mas refinado para mi olfato pero me estoy basando en la memoria ya que hace años que no huelo Envy. La verdad es que hoy en día no pagaría Ebay por un frasco. Lo voy a comprar, sin duda.

Mi primer Olfattivo y pensé que me decantaría por la más masculina de las muestras que recibí. Cozumel se abre bastante bien con un pequeño toque de cítricos y salvia esclarea, pero rápidamente se llena de sándalo dominante. Es un poco como un brebaje lechoso de hierbas que se endulza con haba tonka... Es ponible y todo pero no me excita extrañamente porque me gusta mucho el sándalo. Creo que es demasiado sutil y no lo suficientemente especiado ni tiene buenas notas alrededor para resaltar la cremosidad. El secado es muy discreto e insinúa ser un poco más sucio pero sigue siendo bastante agradable. No estoy seguro de qué pensar. Huele como otras fragancias que he probado, por lo que tampoco destaca por su originalidad. No me malinterpretes, es un like not a love y el rendimiento es bueno aunque se queda muy cerca muy rápido.

Una brillante mezcla de cítricos aromáticos de un verdadero perfumista de pedigrí. La mezcla es perfecta para mí, Special 127 es un cítrico realista, jugoso, que no es demasiado agudo, petitgrain y un toque de lavanda. Hay un toque floral blanco/amarillo de ylang y neroli que añade un poco de cuerpo sin ser dominante y un toque de almizcle. Es una fragancia de colonia clásica (bueno, EDT) perfectamente equilibrada, ligera y efervescente. La verdad es que no puedo hablar de rendimiento porque apenas me apliqué nada y duró más o menos lo que esperaba... y con eso quiero decir... no mucho. Es un zumo medio pero los cítricos duran bastante no solo como notas de salida y cambios en mi piel. Floris hace buenas fragancias y el precio es muy razonable, recomendaría 127...es agradable.

Suelo coincidir con las críticas de Originaldeftom (de memoria) pero tengo que decir que tuve una experiencia bastante agradable con este. Ahora bien, he probado casi toda esta gama en tienda en algún momento u otro en los últimos años y sólo la de ámbar se me quedó grabada. Ahora tengo muestras de las principales que quería volver a probar y aunque esta fragancia se llama 'cuir' me lo tomo con una pizca de cloruro de sodio en estos días. La apertura para mí era dulce y floral, una especie de ámbar frambuesa e inmediatamente llorando nicho y femenino. Luego se desarrolla un ligero ante y ese dulce olor a mermelada como una mezcla de jazmín y rosa (aunque no está en la lista y probablemente no esté aquí) o algo así... El floral que definitivamente puedo oler es iris dando un polvo amaderado. Aunque no destaca, no me cabe duda de que el azafrán también está presente, porque Cuir blanc tiene un suave aroma a crema terrosa. Si no sacas nada más de la lectura de esta reseña, lo principal que quiero decir es... EL CUIR BLANC TIENE UNA BASE DE CUERO. ES UNA VERSIÓN MÁS SUAVE, DULCE Y FEMENINA DEL CUERO TOSCANO. Sin embargo, no tiene el poder duradero o la profundidad de la Tom Ford, sólo un parecido pasajero y tiene algunas notas altas más ligeras. El rendimiento fue aceptable y en realidad me gustó mucho, a pesar de ser lo que percibo como una inclinación más femenina.

En mi opinión, una fragancia sin equilibrio no es una fragancia, y Bull's blood logra un buen equilibrio. Intento deliberadamente no leer demasiadas reseñas antes de probar una fragancia por primera vez. Este perfume mantuvo su encanto (excepto por algunas menciones en las reseñas de Cobra/canario) hasta que finalmente lo usé, honestamente no sabía qué esperar. Creo que el "skankiness" es exagerada, pero sin duda presente en el primer par de horas de todos modos. La apertura es brillante y metálica al principio pero sucia al mismo tiempo y rápidamente la rosa y el costus son dominantes. La rosa adquiere cuerpo, es profunda y oscuramente dulce, pero se compensa con algo ligeramente desagradable. Es una nota fecal tipo corral pero nada demasiado malo. Me recuerda ligeramente al olor a estiércol que se percibe con un buen puro cubano... así que el tabaco, aunque no es obvio, ¿podría estar aquí? ¿Quizás una rosa que ha sido fertilizada con mierda de toro (no mentiras) en lugar de sangre de toro? ¿Sabes qué? En realidad no me quejo porque ofrece un enigma nasal muy interesante... ¿me gusta o no? Bueno, creo que es muy inteligente y capta lo que creo que Josh Meyers pretendía. Así que si eres un amante de las fragancias apasionadas, animales o de rosas, ésta te gustará. Haría un paralelismo con mi amor por el vino tinto. Siempre me han gustado los vinos afrutados de cuerpo medio y no veía nada malo en un buen Merlot o Cabernet Sauvignon. Sin embargo, a medida que tus gustos se desarrollan, empiezas a disfrutar de vinos con más cuerpo, como el Rioja español. Lo mismo ocurre con las fragancias. Bloods Blood es bastante valiente, pero no se deja llevar demasiado, es lo suficientemente refinada como para atraer a un público más amplio de lo que cabría esperar en un principio. La apertura está bien, pero no me gustan mucho las rosas y, aunque me parece interesante, no me la pondría. Sin embargo, diré que en la fase de secado profundo (después de unas 8 horas) es una de las fragancias más bonitas para la piel que se puedan imaginar. Es muy parecido a Montale aouds la fuerte rosa y el oud tardan horas en convertirse en un precioso remanente cremoso. Creo que debe ser el pachuli/rosa y almizcle lo que permanece sin nada de ese desagradable. Merece la pena probar Bulls blood.

La verdad es que es una fragancia que me gusta mucho y la uso a menudo por la noche, pero tiene un punto amargo que rebaja lo que es una fragancia dulce y cremosa. Me gusta Pi y lo uso a menudo por la noche, por desgracia, tiene un borde amargo extraño a la misma que abarata lo que es una fragancia dulce cremosa encantadora esto, afortunadamente, no tiene bastante que. La apertura es diferente, huele más a sándalo picante y nuez moscada, pero luego se vuelve más y más dulce, lo que mató el interés inicial en cuestión de minutos. Los granos de Tonka huelen esencialmente a almendra/vainilla, demasiado dulce y quizás no del gusto de todos. No me parece una fragancia masculina, excepto porque se asienta sobre una base amaderada, y me sorprendió que se clasificara como tal. Yo no usaría esta fragancia, pero si te gusta este tipo de cosas y estás dispuesto a pagar por ello, esta Evody es una Pi más refinada y ligeramente más duradera. No es para mí.

Es la primera fragancia que pruebo de autores Imaginarios y tengo algunas ideas preconcebidas sobre lo que voy a obtener de ellos. Pues TC&TC las confirma. Inmediatamente me recuerda a las fragancias extrañas pero singularmente interesantes de 4160 Tuesdays. Creo que es la nota 'heno' hippificada de aquí pero me hace pensar en sobres marrones o ese papel de azúcar áspero que te daban de niño en el colegio. A esto se suman notas de salida de limón picante y una aproximación ahumada de cuero y maderas. Parece que se consigue un equilibrio entre ellos a medida que se va secando, pero ciertamente no en la apertura, que sólo sirve para tener un impacto visceral. La verdad es que mejora a medida que se seca, el limón es menos fuerte, el heno se asienta en un aroma de piel amaderada, un poco como el vetiver, con toques de pachulí y tabaco (más bien cenicero), suavemente ahumado y parecido al alquitrán. Personalmente no me gusta y no puedo entender el deseo de oler así pero... ¿es "malo"? Pues la verdad es que no. Es un poco bueno y una composición rara hecha porque sí. Espero con ansias trespasser y bulls blood.

Me ha encantado esta fragancia. Desde el principio es un almizcle floral afrutado de la mejor calidad. Toques de jazmín dulce e iris con la cualidad más floral y verde del jacinto, pero nunca dominante. Sin embargo, el tema principal son las frutas, la piña, el almizcle y, más tarde, las maderas. La base es más cálida, con toques de ámbar y el pachulí se hace más intenso en la fase final. Es una fragancia perfecta para el verano y me sorprende que sea "para mujeres" porque me gusta mucho. No está nada mal para este tipo de fragancia. Accento es un buen perfume de Xerjoff y bastante diferente a otros que he probado. También me encanta el frasco de terciopelo púrpura ridículamente opulento y el pesado tapón dorado de Xerjoff. Un buen esfuerzo.

Llevo mucho tiempo esperando para probar Jeke... ¡demasiado! Sinceramente pensé que estaban conspirando contra mí, en primer lugar era difícil encontrar una muestra (sería la única casa de pijamas sin existencias) y cuando al final pedí una muestra a Luckyscent ¡no la incluyeron en mi pedido! (no es que esté criticando a Luckyscent, la mayoría de las veces ofrecen un servicio excelente). Pensé que estaba destinada a no probarlo nunca, pero conseguí una muestra el fin de semana y ¡guau! ¡¡¡¡Wow ... en el mal sentido (para empezar) la apertura es atomic!!!! El zumo mancha tu piel con un fuerte ataque ahumado de resinas, el pachulí más oscuro y humo del bosque. Es casi demasiado incluso para mi y estaba anticipando Jeke como una especie de santo grial. Me recuerda un poco a las fragancias de le labo Oud y Patchouli, (ambas no me gustan) tan aceitosas, ahumadas y oscuras. La verdad es que es muy agradable. Entonces Jeke se seca bien y se convierte en una fragancia realmente "¡guau! Esto es lo que buscaba en las notas. Me encanta el benjuí y el ládano, tan penetrantes pero suaves al mismo tiempo, y este es un ejemplo de calidad superior. El benjuí es como el ámbar polvoriento de un libro de biblioteca, pero sin la suavidad de la vainilla, crudo y sin adulterar. El ahumado se mantiene pero se atenúa muy bien en una especie de tabaco de pipa y pachulí, es tan espeso y denso como se pueda imaginar, pero se asienta muy cerca de la piel, aparte de recuerdos ocasionales. Las conclusiones son que Jeke me parece una fragancia magnífica y no del todo inesperada, pero no merece la pena añadirla a mi colección. Tengo que decir que prefiero el humo de pino de Norne y eso es raro porque soy un fanático total de la resina. Si el truco (o nicho) de Slumberhouse son las fragancias ahumadas, oscuras, inusuales o intransigentes, que sin duda lo son, entonces estoy más que contento con ese efecto que obtengo de Norne.