Un niño indie de los 90 que modela su apariencia en Damon Albarn se jacta de que un día se convertirá en un músico famoso, como su ídolo. Termina convirtiéndose en un operador de caja con sobrepeso que fuma demasiado y que aplica en exceso desodorante mientras trabaja, para evitar las antiestéticas manchas de sudor. Antes de quedarse dormido por la noche, mira hacia atrás con melancólica nostalgia a los días en que pasaba sus noches de fiesta, bajo los efectos del MDMA, soñando con las infinitas posibilidades que podría tener su futuro.

Oh, qué muy de los 90. Con esto quiero decir que tienes una fragancia muy limpia, floral y cítrica, contrarrestada por una nota ligeramente herbácea y camforada que crece en intensidad a medida que las notas florales se desvanecen.

A mitad de camino, comienza a parecerse a una creación clásica de barbería, con lirio e iris ocupando el centro del escenario, antes de finalmente asentarse en esa comparación a menudo hecha con un paquete de cigarrillos recién abierto. La dulzura floral siempre permanece presente, aunque fluctúa en intensidad.

Algunas fragancias evocan emociones, algunas escenarios específicos, algunas simplemente huelen bien (o no). Esta evoca colores: un blanco sucio que lentamente se convierte en un azul empolvado, y luego vuelve a ser blanco otra vez. Es y no es de su tiempo: sí, está anclada a una era definida, pero tiene cualidades que le permiten trascender eso. Huele moderno, pero también clásico.

Mira, esta no es una fragancia que cambió mi mundo. No me asombro de gratitud por haber tenido la oportunidad de oler esto durante mi vida. Sin embargo, es una fragancia muy agradable y evocadora que justifica más que de sobra la escasa cantidad que pagas por una botella.

Descontinuado pero aún disponible a precios de ganga en línea, Stash sufrió el destino de estar adelantado a su tiempo.

Lo que obtienes: pistacho picante que se inclina casi hacia el coco seco. Una riqueza ahumada de abeto que me recuerda un poco a Black de Comme Des Garcons. Incienso ligero. Almizcle de tono ámbar. Vetiver. Pomelo. Una nota floral muy ligera. Salvia. Las notas son muy distintas y claras.

Ninguna de estas notas estaría fuera de lugar en una fragancia de nicho, pero probablemente eran demasiado desafiantes para una fragancia de celebridad convencional en ese momento. También es unisex antes de que estuviera de moda, ligera, seca y decididamente carente de dulzura empalagosa.

Esto debe ser, sin duda, el perfume que SJP propuso por primera vez cuando se planteó la idea de un perfume con su nombre. Le dijeron entonces que el mercado no estaba listo, y incluso cuando se lanzó Stash, resultó que todavía no estaba listo.

Aún así, eso es tu ganancia, y la mía. El hecho de que puedas conseguir una botella por menos de veinte libras es una verdadera ganga. Este es un perfume perfecto para el otoño para mí, y cuando lo saco del almacenamiento cada año, siempre me sorprende lo bueno que es. Lástima por la botella: hay bastante evaporación solo por dejarla sentada, y eso parece ser un problema común, según lo que he leído. Aún así, a este precio, es lo suficientemente fácil comprar una botella de respaldo, incluso dos.

Qué curiosidad gloriosa es esta: una especie de gourmand desajustado, pero al mismo tiempo también se asemeja a los extraños no perfumes en los que Comme des Garçons solía especializarse.

Está disponible como un extrait y EDP. Ambos producen aproximadamente el mismo aroma, pero están hechos de ingredientes completamente diferentes.

Así que huele a café y a pastel (un pastel seco y panoso). Huele a cítricos y a flores. También huele a ungüento, a caminos secos y polvorientos, a sudor y a calor. El EDP es un poco más dulce, el extrait un poco más especiado. Algunas notas emergen más prominentemente en uno que en el otro: el EDP tiene un olor a regaliz prominente en un momento, por ejemplo, y puedo oler el polvo más claramente en este último. Curiosamente, el extrait no dura tanto en mi piel, aunque si tuviera que elegir entre los dos, probablemente sería el que elegiría. En ambos casos, y con la mayoría de la línea Chronotope, los olores retroceden y avanzan cuando menos lo esperas, a veces pareciendo desaparecer por completo, para luego resurgir de repente con una fuerza inesperada.

No necesitas conocer la historia de fondo para apreciar esto: que es el perfumista Carter Weeks Maddox siguiendo el camino de peregrinación del Camino de Santiago de Compostela, no como un acto de devoción, sino de exorcismo, sufriendo pies destrozados e infectados y envenenamiento por sangre en el camino, alimentado de café y pastel de almendra, pasando por los áridos paisajes de España. Aunque puedes oler todas esas cosas en el aroma terminado. También puedes imaginarlo como una concocción abstracta de vanguardia, o evocar tus propios escenarios para encajar con las notas proporcionadas. Esa es la belleza de la perfumería, supongo.

Como todos los perfumes de Chronotope, aquí hay una feroz inteligencia e intención en exhibición, pero no es simplemente un ejercicio intelectual: puedes sentir la emoción puesta en su creación. Es realmente asombroso, y es el siguiente en mi lista de compras de perfumes, cuando los fondos lo permitan. Todos los Chronotopes que he probado hasta ahora han sido verdaderos crecimientos, y rápidamente se está convirtiendo en una de mis casas de perfumes favoritas.

Competidor seguro por la mayor cantidad de notas listadas en cualquier perfume, Al Bashiq es un clon de Meydan de Spirit of Dubai. Lo que plantea la pregunta, ¿puede un clon ser un clon cuando es propiedad de la misma empresa?

Así que presumo que esta es la misma fórmula pero compuesta de ingredientes más baratos. Eso, y están confiando en volúmenes de mercado masivo para proporcionar ganancias aproximadamente equivalentes a su versión premium.

¿Y a qué huele? Es cuero, madera, afrutado, con una nota de pino que le da una calidad ligeramente mohosas, casi medicinal. Estoy seguro de que hay algo casi como café también. En un momento se mueve hacia un territorio de barbería definido, cambia a un incienso dulcemente floral, luego a un tabaco sucio, animal y bastante pesado. Todo esto es territorio de fragancias de medio oriente bastante estándar, pero la multiplicidad de ingredientes significa que cambia de enfoque con frecuencia y de manera inesperada, lo que le da un interés adicional.

Me gustó bastante, pero al final no terminó de convencerme: se siente un poco turbio y desenfocado en general, y me pregunto si los materiales presumiblemente menos costosos son responsables de esto. Ciertamente se siente como si hubiera un perfume realmente impresionante esperando ser liberado, pero que nunca llega realmente. Una nota especial de desagrado por la tapa de águila de metal falso, que lo marca distintivamente como el tipo de cosa que verías en exhibición en una tienda de liquidación: eso fue directo a la basura. Me interesaría mucho oler el original para ver si logra cohesionar de una manera que esto nunca lo hace para mí.

Explosión intensa de flores blancas y azahar. El propósito de esto debe ser resaltar el petitgrain, lo cual hace, pero es tan floral, tan carente de algún ingrediente más oscuro que lo contrarreste, que se vuelve tanto pesado como un poco nauseabundo. Hay un toque muy leve de canela, pero es apenas detectable, así que no cumple con lo que imagino que se supone que debe hacer, que es contrarrestar esa nota blanca estridente.

Se vuelve más tolerable en el secado, pero aún no puedo decir que me guste mucho.

Antoine Lie ha creado algunas de mis fragancias favoritas, pero esta es un verdadero fallo para mí.

Creación legendaria y económica de Nathalie Lorson, quien es muy hábil en hacer que unos pocos ingredientes económicos tengan un gran impacto (Encre Noir es otra de sus obras).

Lo que obtienes aquí no es de ninguna manera radical. Es una combinación de madera, florales y un toque de incienso, con un matiz alcohólico y dulce. Pero está muy bien ejecutado y huele prácticamente como uno esperaría que oliera el dueño de un Bentley: adinerado, bien arreglado, algo elegante, maduro, quizás un poco conservador en su perspectiva. En realidad, probablemente estarían usando el maldito Sauvage, pero esta es una opción infinitamente más preferible, en términos de fragancia.

Noche en el desierto. Estás agachado frente a un fuego ardiente, envuelto en una manta de piel de cabra, bebiendo café. Un camello acaba de defecar a tu lado, pero tienes alergia a los camellos y eso ha atenuado tu sentido del olfato.

Aroma agradable, ligeramente amaderado, ligeramente de cuero, ligeramente especiado que se desliza placenteramente en el fondo sin ser ofensivo ni embriagador. Hay una nota de oud, artificial, estoy seguro, pero una aproximación más cercana a lo real que muchos de los ouds artificiales que hay en el mercado. Hay ofertas mucho peores en este estilo, pero también hay muchas mejores. Usaré con gusto el pequeño frasco de muestra que tengo, y luego probablemente nunca más pensaré en él.

Algunos perfumes simplemente huelen bien (o no). Algunos evocan emociones o asociaciones particulares. Y algunos conjuran imágenes muy concretas y definidas. Nouvolari pertenece a esta última categoría.

No tenía idea de quién era Nouvolari antes de leer la sinopsis sobre este lanzamiento (era un piloto de carreras), pero incluso sin esa información, sería fácil imaginar la escena. Esto huele a gasolina y asfalto, a grasa aceitosa y metal, a humos, sudor, humo y cuero. Mezclado entre esto hay una dosis considerable de menta verde, y escasa cítricos y rosa.

Este es el tipo de fragancia que brilla al aire libre en un frío, tranquilo y nítido día de invierno. Aún huele bastante increíble como fragancia interior, o en días más frescos. Imaginaría que esto no le gustaría a todo el mundo, no es un favorito del público, pero es increíblemente evocador. Me encantó, y demostró ser absolutamente digno de una posterior compra de botella completa.

Lirios cortados en un estanque de agua salobre. Tierra pantanosa con escasas flores silvestres que crecen en medio de una espesa vegetación. Un toque de incienso picante en el aire.

La duración es impresionante, la nota de lirio es constante hasta el final, momento en el que las notas amaderadas y ambarinas se vuelven más prominentes.

Es una creación extraña, fría y maravillosamente fúnebre, como corresponde a su nombre. También es bastante oscura: hay una sugerencia de algo salvaje y desenfrenado acechando en los bordes de la fragancia, aunque su esencia es muy tranquila. Uno de los puntos álgidos de la gama Beaufort, y también una de sus creaciones más accesibles.

Chaqueta de cuero de imitación barata rociada con un ambientador floral enfermizo. Supuesto clon de Les Absolus d'Orient Cuir Intense, que no he probado.