Un aroma de rosa muy fuerte y oscuro, con un toque de notas metálicas. Es tanto lujoso y decadente como distante, como si el Berlín en el que se desarrolla fuera la era de Weimar, con su hedonismo cada vez más ensombrecido por la amenaza de un nacionalismo cuajado y la guerra.

A medida que esto se desvanece, la rosa se asienta con otra combinación contradictoria: animalísticos terrosos y con miel.

No es una creación acogedora: su belleza tiene un filo, y puedes ver por qué tantos críticos encuentran que tiene un atractivo gótico. Para mí, las imágenes que evoca son más modernas que eso: este es el aroma de alguien que viaja a través de una ciudad emocionante pero exigente, vestido elegantemente, en camino a un encuentro ilícito.

Dependiendo de cómo te gusten tus rosas, puedes encontrar esto un poco demasiado austero o oscuro. Ciertamente no es un aroma reconfortante, pero es extraño y hermoso.

Comienza sucio y se vuelve cada vez más sucio. Plástico quemado, un suelo recién barnizado, regaliz y una taza de café recién hecho. Y eso es solo la apertura. Las notas amargas y plásticas se vuelven muy prominentes por un tiempo, mezcladas con geranio. El incienso se filtra, mezclado con una extraña nota gomosa. Luego se vuelve más dulce, con vainilla añadida a la mezcla, junto con un aroma que me recuerda al olor del pelaje de mi gato cuando me mete su trasero en la cara, como suelen hacer los gatos. Luego, una sorpresa: vuelve al olor a barniz que apareció al principio, esta vez mezclado con algo floral y afrutado.

Este es un perfume ingenioso y engañoso que cambia rápidamente a través de sus muchas fases diferentes. Realmente no percibí mucho de las notas animalísticas prometidas, no hasta el final, pero la impresión general es de algo funky y carnal, de sucesos completamente inapropiados en el sótano de un club de mala reputación en algún lugar.

Una evocación fotorrealista de caminar a través de vegetación silvestre húmeda hasta las rodillas inmediatamente después de una fuerte lluvia. La menta silvestre es especialmente prominente, y hay un olor a tierra húmeda debajo de todo. La fragancia es un poco amarga y muy, muy verde.

Establecida esta escena, no se desarrolla tanto como se desvanece a una base agradable de vetiver terroso y herbáceo que tiene ecos definitivos de Terre d'Hermes. Esto dura una eternidad en mi piel, aunque el vetiver generalmente dura una eternidad en mí de todos modos, así que su longevidad dependerá mucho de la química de tu piel, supongo.

Así que es un perfume de dos partes: la primera es muy impactante, la segunda, menos, aunque ambas son muy agradables. Solo desearía que la originalidad de la apertura se hubiera mantenido hasta el secado.

Incienso resinoso de alta iglesia, un poco alcohólico, como si el sacerdote hubiera estado bebiendo justo antes de la comunión. Hay algo de heno mezclado, junto con mandarina y limón y una nota de hiedra astringente, reminiscentes de la que se encuentra en Beach Hut Man. A medida que se asienta, emerge un fuerte cedro, así como el incienso, junto con una combinación de vetiver y pachulí bastante ligera. Es un monasterio en algún lugar del Mediterráneo, en el interior, al atardecer en un día muy tranquilo. A medida que se seca, pierde algo de su distintividad, y hay ese común secado ámbar compartido por muchos otros perfumes pesados en incienso.

Este es el primer perfume de La Manufacture que he probado. Mirando el resto de su línea, parecen especializarse en variaciones de perfumes bien conocidos. Si es así, no tengo idea de qué variación es esta. Tampoco sé cuál podría ser la concentración: lo que puedo decir es que mi piel tiene un brillo aceitoso después de rociar esto, lo que sugiere que la concentración de aceites de perfume debe ser bastante alta. También es bastante potente: un par de pulverizaciones de esto son suficientes.

Lo que es, sin embargo, es bastante bueno. Hay suficiente dulzura y agudeza para que esto no sea únicamente una bomba de tienda de cabeza, ni para recordar demasiado a un sacerdote balanceando un incensario con suficiente incienso ardiendo como para activar las alarmas de incendios. No hay nada aquí que sea revolucionario, pero está muy bien ejecutado con ingredientes de calidad decente, con suficientes referencias y sorpresas para evitar la linealidad. Vale la pena buscarlo, especialmente cuando las botellas a menudo aparecen con grandes descuentos en tiendas en línea.

Estás bebiendo una taza de té negro frío mientras estás sentado en un banco de madera situado al borde de un bosque de pinos. A tu lado, un hippie está comiendo una gran porción de pizza con muchas hierbas. Su ropa está impregnada con el olor a incienso.

Ligero, discreto y muy agradable, pero francamente no mucho más que eso. Se disipa de manera inconspicua y de vez en cuando captarás un aroma y pensarás: "Oh, eso huele bien." Lo que esperaba y deseaba de la lista de notas era ser impresionado, y esto no se acercó en absoluto a eso. Casi había sido una compra a ciegas, pero estoy muy contento de haber optado por una muestra en su lugar. Todo un poco meh, realmente.

¿Fragancias de celebridades? Por lo general, son un poco meh, seamos honestos. Pones el nombre de una celebridad en la parte frontal, diseñas un producto que le guste a las masas con ADN robado de lo que sea popular en el mercado en ese momento, y llenas las tiendas de la calle principal con botellas con la esperanza de atraer la atención del comprador casual de fragancias.

Ocasionalmente, una realmente buena se escapa de alguna manera. GIRL fue formulada por Comme des Garcons con una fuerte participación de Pharrell Williams, y empaquetada en una botella llamativa diseñada por KAWS. Y luego fracasó. Lejos de los diez millones que se esperaba que generara el perfume, estaba disponible a través de descuentos en línea a una fracción del precio original, más rápido de lo que una canción fallida baja en las listas.

Su pérdida es tu ganancia. Es realmente bastante buena, aunque no es del gusto de las masas (ahí radica su caída).

Al principio, esto es principalmente violeta, intensamente picante, combinado con lavanda para darle un impulso adicional. Esa apertura es muy fuerte: es el aroma más violeta que puedas imaginar, como si Fahrenheit se hubiera unido a Grey Flannel y producido una monstruosa y mutante descendencia.

La violeta disminuye en intensidad pero siempre permanece presente, aunque gradualmente otras notas se unen a la mezcla: principalmente iris, vetiver y cedro. Lo que le falta es la ligereza y la liviandad que siempre asocio mentalmente con una fragancia de CDG. También es bastante lineal, aunque se presume que, cuando tienes a Antoine Lie como uno de los perfumistas, esta es una elección deliberada.

¿Habría pagado el precio completo por esto cuando se lanzó por primera vez? Es difícil de decir. Pero es un perfume que uso a menudo, y con placer. Aun así, con el costo enormemente reducido por el que se puede conseguir, es un poco una decisión obvia.

De niño, cuando los programas de dibujos animados de los sábados por la mañana aún eran populares, solía ver una serie llamada Arabian Knights, un programa de corta duración y cursi de Hanna-Barbera sobre aventureros árabes que frustraban a villanos bastante anónimos en algún lugar desértico no especificado que tenía un asombroso parecido con Monument Valley. Invariablemente, había exhibiciones de magia y la inevitable alfombra voladora.

Eso es lo que me recuerda la apertura de Shazam. Es brillante y afrutado y está lleno de colores primarios. Esto rápidamente se convierte en un ámbar adormecedor. Está muy bien mezclado, por lo que es difícil distinguir notas individuales, aunque la vainilla, un incienso cremoso y el pachulí son especialmente prominentes. ¿Y es eso un toque de albahaca? No está a un millón de millas de otros perfumes de temática de Medio Oriente, pero está muy bien hecho, aunque se inclina un poco hacia el lado dulce para mi gusto. Su caída radica en su longevidad, desaparece en unas pocas horas, salvo por el más tenue de los aromas en la piel, por lo que son necesarias reaplicaciones frecuentes.

Clon de PDM Layton. Pastel de manzana especiado con salsa de caramelo y una porción de helado de vainilla. Después de devorarlo, te das cuenta del jarrón de flores muy penetrante que está en tu mesa. Además, te sientes un poco enfermo.

Notoriamente alojado en una de las botellas más incómodas conocidas por el hombre, con una tapa que parece diseñada expresamente para levantar el pulverizador cuando se retira, cómo reacciones a esta fragancia dependerá mucho de cómo reacciones a Layton, siendo esta la aproximación más cercana al original que probablemente obtendrás a este precio.

La primera vez que usé esto, realmente me impresionó, en un sentido de "huele bien". La segunda vez, los defectos en el perfil de la fragancia se hicieron evidentes: te envuelve en una niebla nauseabundamente dulce que se vuelve cada vez más intolerable, y es la definición misma de un scrubber. Lo cual hice, en la primera oportunidad.

Dicho esto, está muy bien hecho para lo que es, y si este es tu tipo de perfil de fragancia, vale la pena buscarlo.

La primera vez que olí Jacomo de Jacomo, honestamente pensé que era el perfume más asombroso que había encontrado. Una bomba de lavanda cargada de clavo, marinada en un cenicero con un secado jabonoso-maderoso. También hay un toque de amargor de gabalnum, un indicio de florales y de incienso mezclados en la fórmula.

Ahora, más viejo y supuestamente más maduro, sé que hay fragancias mucho mejores por ahí. Pero, ¿sabes qué? Aún huele bastante bien. En cierto modo, es el epítome de una fragancia de los años 80, una potencia diseñada para fusionarse y atravesar un bar o club nocturno cargado de humo. Ahora que los tiempos han cambiado, la reformulación es más débil, hasta el punto de que la longevidad podría ser más persistente. Con esa advertencia, lleva su edad muy bien, y ahora se desliza cómodamente en la categoría de un perfume clásico para hombres de mediana edad. Prueba, supongo, de que su audiencia ha envejecido con él, y su demografía ha cambiado en el proceso. No hay razón para que alguien más joven no pueda usar esto, especialmente aquellos en las escenas alternativas.

Barato como papas fritas y diseñado para hacerte destacar entre la plétora de fragancias dulces y azules de diseñadores que hay por ahí.

Una breve apertura ahumada da paso a un rico sándalo que es casi un toffee gourmand, con una capa de albaricoque corriendo por debajo. Eso es seguido por un cálido vetiver, y luego un dulce cedro. A medida que se seca, hay una cualidad ligeramente terrosa que recuerda a la tierra seca y polvorienta. No percibo en absoluto el pachulí que se menciona en las notas. El albaricoque permanece presente a lo largo de la fragancia.

Al principio, realmente pensé que iba a ser algo especial, pero a medida que avanza, pierde su singularidad y comienza a parecerse a otras fragancias de la línea 4160 Tuesdays.

El problema es que todo en la fragancia parece dulce, incluso las notas de vetiver/terrosas. No es empalagoso, ni azucarado, más bien tiene una cualidad cálida y mermelada: esto parece ser algo central en el ADN de la marca, y no es algo de lo que esté terriblemente enamorado. Me interesaría verlos crear un perfume que lo evite por completo, porque eso sería mucho más de mi gusto. Así como está, este es muy agradable, lo disfruto, pero no lo amo.